Когда-то давно вы могли бы выиграть олимпийскую медаль в конкурсах искусства. Художественные конкурсы являлись частью современных Олимпийских игр с 1912 по 1948 г. Медали вручались за художественные работы, имеющие непосредственное отношение к спорту и разделенные на пять категорий: архитектура, литература, музыка, живопись и скульптура. Да, действительно, вы могли покинуть Олимпиаду с тяжелым сувениром на шее за лучшую скульптуру греческого борца или лучший акварельный пейзаж гребных лодок на рассвете.

История
Это была большая мечта основателя Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер де Кубертена - объединить искусство и спорт. В статье Revue Athlétique (1891 г.) он сожалеет о том, что профессиональные спортсмены потеряли чувство эстетики к красоте классических авторов и предлагает соревнования по литературе среди спортсменов. В мае 1906 года на заседании МОК в Париже Кубертен читает лекцию под названием «A Grande Marriage», где подчеркивает необходимость восстановления связи «мышц и разума», тем самым приблизиться к идеалу древнего грека.

Письмо Пьера де Кубертена, 1906г.
Эта инициатива получила поддержку не сразу. Только на V летних Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме (Швеция) художественные конкурсы впервые вошли в программу. Число участников было небольшим — всего 35, тем не менее награждения медалями состоялись по всем категориям. Интересно, что золотую медаль по литературе выиграл сам Пьер де Кубертен за «Оде спорту», выступавший под псевдонимом Джордж Хохрод и Мартин Эшбах. Шепнули ли судьям про настоящего автора, уже никогда не будет известно.

Барон Пьер де Кубертен — золотая медаль по литературе на V-ой летней Олимпиаде 1912 года в Стокгольме за "Оде спорту"

"Ода спорту"
VI летние Олимпийские игры в Берлине были отменены по причине Первой мировой войны. На VII летних Олимпийских играх 1920 года в Антверпене художественные конкурсы, хотя и входили в программу, имели скорее характер параллельного мероприятия, не привлекая к себе особого внимания. Но такое отношение изменилось четыре года спустя в Париже, где не менее 193 художественных работ было представлено для оценок жюри. Значение художественных конкурсов значительно возросло на IХ летних Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме. Городской музей (Амстердам) выставил более 1150 экспонатов, не считая работ по литературе, музыке и архитектуре. Четыре из пяти категорий были разделены на подкатегории. Художникам разрешалось продавать свои произведения после закрытия выставки, что было довольно спорным, учитывая правила МОК. Из-за Великой депрессии и удаленности Лос-Анджелеса на Олимпиаде 1932 года участников было меньше, чем в 1928 году. Однако на художественные конкурсы это не повлияло. В общей сложности 384 000 посетителей посмотрели выставку в Лос-Анджелесе в Музее истории, науки и искусства. Художественные конкурсы на Олимпиадах 1936 и 1948 годов публика также принимала с одобрением, независимо от уменьшения числа участников. Но на конгрессе МОК в 1949 году обсуждался доклад, согласно которому практически все участники художественных конкурсов были профессионалами, занимающимися искусством за деньги, что не соответствовало любительскому статусу Олимпиад. Поэтому соревнования решено было заменить на выставки без наград и медалей. Это вызвало ожесточенные дебаты в рамках МОК. В 1951 году МОК решил вновь вернуть художественные конкурсы в программу XV летних Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки. Однако финские организаторы отказались от этой идеи под предлогом недостатка времени на подготовку.
На конгрессе МОК в 1954 году окончательно решили заменить художественные конкурсы выставками. Попытки пересмотреть этот вопрос оказались безрезультатными. Тем не менее, в Олимпийской хартии прописаны дополнительные обязательства для организаторов — включать в программу Олимпиад культурные мероприятия, чтобы «способствовать развитию взаимопонимания, дружбы и гармоничных отношений между участниками и зрителями».

Конкурсы
Конкретные детали проведения художественных конкурсов видоизменялись с 1912 по 1948 годы, но основные правила оставались прежними. Все заявки должны были вдохновляться спортом и быть оригинальными, до Олимпийских игр их не разрешалось где-либо заранее обнародовать. Как и в спортивных состязаниях, в художественных конкурсах предусматривались награды золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Авторам разрешалось представлять несколько своих произведений, но число их было ограничено. Теоретически для участника существовала возможность выиграть несколько медалей в одной и той же категории.
Так, с 1912 по 1948 год существовала категория «Архитектура». В 1924 году к ней добавился литературный конкурс, а в 1928 и 1948 годах эту категорию разделили на «Драму», «Лирику» и «Эпос». Согласно правилам, работы, представленные в категории «Литература», должны были содержать не более 20 тысяч слов и сопровождаться переводом на французском или английском языке. Кроме того, с 1932 года существовал музыкальный конкурс. В 1936 году категорию разделили на подкатегории: «Оркестр», «Инструментальная музыка», «Соло, Хор». С появлением конкурсов искусств существовала и категория «Живопись», которую в 1932 году разделили на «Картины», «Рисунки», «Акварели» и «Гравюры». Позже добавились подкатегории «Рекламная графика», «Печатная графика» и «Офорт» (разновидность гравюры на металле). Примечательным стал тот факт, что участие в VIII летних Олимпийских играх 1924 года принимали три художника из Советского Союза, в то время как на официальном уровне СССР игнорировал Олимпийские игры, считая их «буржуазным» мероприятием. Скульптурный конкурс также разделили на две подкатегории — «Статуя» и «Рельеф», а позже к ним добавились ещё две — «Медали» и «Спортивные значки». В конкурсах участвовали не только художники, архитекторы, скульпторы, но и участники спортивных соревнований Олимпийских игр. Например, американский стрелок Уолтер Уайнэнс участвовал и в конкурсе скульптур, а венгерский пловец Альфред Хайош стал призером в категории «Архитектура».

Награждённый золотой медалью проект архитектора Яна Вилса


Скульптура, 1948 год, Лондон. Автор — Густав Нордал из Швеции


Вальтер Винанс, "Американский рысак". Единственный участник олимпиад, который выиграл соревнования по искусству и спорту в один и тот же год.


Рисунок "Регби", 1928 год, Амстердам. Автор — Жан Якоби из Люксембурга


Янг, "Нокдаун", 1932г.


Жан Якоби, "Футбол и регби", 1928г.

Начиная с 2004 года, МОК проводит конкурсы, куда художники могут посылать свои произведения искусства. Медали не выдаются, но есть денежные призы. Кажется, искусство и Олимпиада все еще связаны и сегодня, как и хотел Пьер де Кубертен.

На днях я открыла для себя еще один музей нашего города, который не стыдно показать всему миру. И если вы еще не были в этом музее и не видели потрясающую коллекцию полотен, подобранную с большим вкусом и знанием дела, то советую вам это сделать как можно скорее.



Музей живописи 20-21 веков - это очередной очень успешный проект Фонда Гейдара Алиева. Открылся он прошлым летом рядом с Площадью Флага, по соседству с еще двумя интересными музеями, о которых я расскажу в следующий раз.



Начну с того, что здесь собраны работы художников, завоевавших заслуженное признание не только у себя на родине, но и за рубежом. Тогрул Нариманбеков, Таир Салахов, Саттар Бахлулзад, Расим Бабаев, Беюкага Мирзазаде и другие незаменимые живописцы - не было бы их, не было бы и знаменитой азербайджанской художественной школы.







Кто-то может поспорить - а как же миниатюра? Да, миниатюра была многовековым фундаментом, на котором развивалось национальное изобразительное искусство, но знакомое всем нам лицо, азербайджанская художественная школа обрела лишь в 20-м веке, в результате приобщения к общеевропейским тенденциям в живописи.



Реализм послужил мощным толчком для развития и стимулировал многие другие художественные направления. В 50-е годы нашими художниками были написаны всемирно известные полотна, которые являются гордостью любого музея. У меня, как и у любого человека есть свои предпочтения, и меня с трудом можно оторвать от работ Таира Салахова, Махмуда Тагиева, Беюкага Мирзазаде, Алтая Садыхзаде и других ярких представителей национальной школы.









Их картины, наряду с работами выдающихся мастеров - Тогрула Нариманбекова, Саттара Бахлулзаде, Джавада Мирджавадова, Бахруза Кенгерли, Ашрафа Мурада, Надира Абдурахманова, Надира Гасымова, Фархада Халилова, Октая Садыхзаде и многих других занимают почетное место в выставочном пространстве музея, которое, к слову, решено очень грамотно. Черно-белые геометрические модули, напоминающие известную головоломку - "пятнашки", как мне показалось, имеют такую же суть - с какого конца не начнешь , рано или поздно ты выстроишь у себя в голове путь..., тот особый путь, который прошла азербайджанская живопись с начала 20 века до наших дней.

















Преемственность национальной школы, но вместе с тем своеобразное бунтарство проступает в работах наших современников, чей взгляд на мир уже сам по себе - contemporary art. Нияз Наджафов, Бутунай Ахвердиев, Мусеиб Амиров, Зернишан Юсиф, Рашад Бабаев, эти и другие молодые художники - за ними будущее азербайджанской живописи и закладывают они его уже сегодня.













Говоря о замечательных художниках современности, я не могу не сказать про двух удивительных живописцев, которые оставили наш мир слишком рано - это Закир Гусейнов и Уджал Ахвердиев. Их работы настолько душевны и тонки, настолько проникновенны, что кажутся частью твоей собственной жизни. Эти два человека сгорели как кометы, ярко освещая себе последний путь, но их особая атмосфера и мироощущение навсегда оставили глубокий след в искусстве. Можно бесконечно говорить о наших знаменитых художниках, ведь каждый из них неповторим и каждый играет свою роль в прошлом, настоящем и будущем искусства.





Много имен еще не названо, многие еще не открыты широкой публике, но как бы там не было, даже одна эта коллекция раскрывает целый пласт культурного и исторического пространства. Я уверена, коллекция музея будет пополняться, ведь наша земля богата талантами и кто знает сколько еще гениев нам предстоит увидеть на нашем веку...















Музей работает со вторника по воскресенье с 10 до 20.00, вход бесплатный</div>

Оригинал взят у verapapkovaв Дом Бонапартов в Аяччо

Оригинал взят у ollazarevв Москва и Подмосковье художника Нестерова

В средние века Коломна была крупнейшим городом Московского княжества после самой Москвы. Кроме того, что город имел важное оборонительное значение, через Коломну осуществлялась вся торговля с восточными и южными странами. Реки Москва и Ока, на которых стоит Коломна, выводили на Волгу, поэтому большая часть контактов Московского царства с Золотой Ордой, Кавказом, Крымом и Ираном осуществлялась именно через Коломну.
Про грандиозный Коломенский кремль я уже писал, теперь погуляем по улицам города, по его церквям и монастырям. Попробуем разгадать тайны загадочной страны Московии...




При входе в Старый город Коломны нас встречает вот такой городовой.


В 14-15 вв. Коломна не уступала размерами Москве, ее ранний деревянный кремль был больше по площади, чем, например, подобный кремль в Твери, и был почти равен московскому - площадь кремля в Коломне 20-22 га, в Москве 19-23 г (Кремли Калиты и Дмитрия Донского), в Твери 19 га. Можно предположить, что количество населения городов соответствовало площади кремлей. Выгодное расположение на речных путях делало Коломну крупным экономическим центром.

При археологических раскопках в Коломне фиксируется в слоях 14-15 вв. значительное число вещей, принадлежавших выходцам из Золотой Орды, в частности из Волжской Булгарии. В это время Коломна стала важнейшим центром керамического производства Московского княжества, многие виды керамики здесь появляются раньше, чем в столице. Также велико число найденных при раскопках импортных керамических изделий, прежде всего восточных, в Коломне их больше, чем во многих других городах Северо-Восточной Руси. Были найдены даже несколько изразцов, которыми украшали здания в исламском мире, предполагается, что их привезли в качестве сувениров в Коломну, хотя их наличие скорее может говорить о присутствии в городе каких-то исламских сооружений типа мечетей или мавзолеев, ныне разрушенных.

О том, кто населял пригород Коломны красноречиво свидетельствует наличие на коломенском посаде Арбатской улицы (такой же как в Москве), она проходит через весь старый город. Слово арбат есть производное от арабского рабад, т.е. пригород. Арбатская улица Коломны известна с начала 17 века, это интернациональное название существует уже минимум 400 лет.

Вид Коломенского кремля со стороны Москвы реки.


Павел Алеппский, посетивший Коломну в середине 17 века писал:

>>>>Эта Коломна — город известный и знаменитый. В ней по понедельникам и четвергам бывает большой базар, на который являются крестьяне со своими продуктами из очень дальних мест. Она служит пристанью, куда приходят из Москвы суда, идущие в области, называемые Казания и Астрахания, по другим рекам, кои соединяются с большою рекой (Волгой) и, собравшись семьюдесятью устьями, впадают в Персидское море, называемое Каспием; старинные книги и истории называют его морем Фарсийским. По нему ездят в страну кизильбашей и в Грузию. Оттуда приезжает много купцов, под видом послов, которые привозят в собою товары: материи, крашеный шелк, индиго, хлопок, пряности, сафьян, ладан и прочее, а взамен берут соболий мех, рыбий зуб, отличные сукна и другие товары и редкости московские. В этом городе бывает сборище всех купцов.

Коломенский кремль.


Что интересно, но коломенский пригород-рабад, где останавливались все купцы, видимо не был специально укреплен. Т.е. кроме Кремля в Коломне отсутствовали внешние стены, что очень странно, так как во всех русских городах существовал острог - внешние укрепления посада, как правило, это был земляной вал с тыном, такой вал сохранился, например, в Суздале.Но о существовании коломенского острога, лично мне, ничего неизвестно. Об отсутствии внешних укреплений Коломны писал и посетивший город в 18 веке Герхард Фридрих Миллер "отец" русской истории:

>>>Окруженная каменной стеной часть города Коломны первой встает на пути, как только переезжаем мост через Коломенку. Дорога идет за ворота под башней-стрельней по узким, темным улицам, к неудобству которых должно привыкнуть, затем чтобы находить оные хотя бы по малой части сносными. Стена не имеет правильного очертания, но размеры пространства, заключенного в ней, предупреждая вопросы, следует указать. Длина стены 980, а ширина 815 саженей. Стена примечательна обилием башен, однако, помимо того, не обведена ни валом, ни рвом.

Миллер повествует, что кроме кремлевских стен в Коломне других укреплений нет (также он фиксирует, что уже нет рва, хотя это было примечательное сооружение, о проблемах рвов в Коломне я писал ранее).
Это более чем странно - в приграничном городе, где держали свои богатства многочисленные купцы, нет внешних стен, и нет данных, что они хоть когда-то существовали. В 16 веке граница Московского царства продвинулась существенно южнее Коломны, но все равно, опасность набегов как крымцев, так и казаков оставалась и в 17 веке.
Отсутствие внешних укреплений нетипично для русских городов, но вполне характерно для поселений, например, Золотой Орды.

В центре Коломенского кремля сохранился храмовый комплекс 17 века. Я не стал обходить все церкви города, зашел только в самые значительные. Это, прежде всего, Успенский собор, его построили в конце 17 века на месте более древнего. Этот собор чем-то похож на Успенский храм в Московском Кремле.

На фото очень примечательная Успенская шатровая колокольня, Успенский собор и Ново-Голутвин монастырь.




К сожалению, Успенский собор потерял все свое внутреннее убранство, настенные росписи в соборе, иконостас и все реликвии не старше 19 века.






Шатровая звонница на площади весьма интересна, такая форма колоколен характерна для волжских городов, на западе Руси таких башен почти нет. Тяготение шатровых, тем более таких массивных, колоколен к востоку Руси поднимает вопрос их происхождения, как в сущности, и всей русской шатровой архитектуры в целом.

На сайте Коломенского кремля про колокольню написано нечто невнятное, наиболее конструктивная часть которого вещает, что башню строили на основании какого-то раннего сооружения:

>>>>Успенская шатровая колокольня была построена в 1692 году. Колокольня покоится, по утверждению коломенского краеведа Н. А. Рощиной, на стенах церкви Николы Зарайского, которая была построена в память о «гощении» в Коломне чудотворной иконы Николы Зарайского в 1513 году. Это утверждение основывается на рисунке звонницы, сделанном Матвеем Фёдоровичем Казаковым, на котором чётко различимы следы церкви в нижнем ярусе колокольни.

При прочтении этого отрывка возникает закономерный вопрос, а зачем нужно что-то основывать на рисунке М.Казакова, когда весь массив основания сохранился и его можно исследовать? Лично я внутрь не попал, дверь была закрыта, так что для меня устройство колокольни осталось загадкой, но видимо оно загадочно и для тех, кто туда попадает регулярно по долгу службы:)



Есть утверждение, что Успенская колокольня возведена на месте старой, еще 16 века, части которой частично вошли в постройку 17 века. Интересно, что из себя могла представлять старая колокольня, ведь эти башни появились на Руси как раз в начале 16 в., т.е. это могла быть одна из самых первых колоколен.

Рядом с Соборной площадью находится Ново-Голутвин монастырь, его основали в начале 19 века на месте архиерейского дворца. В 1799 г. была упразднена коломенская епархия, архиерея перевели в Тулу, а его резиденцию отдали монахам из Старо-Голутвина монастыря, они и дали название, теперь этот монастырь в Коломенском кремле стал называться Ново-Голутвиным монастырем.

Палаты монастыря еще 17-18 вв, это старый дом коломенских архиереев.


В центре двора дома архиереев сохранился нарядный Троицкий собор 1705 г. постройки. Сейчас Ново-Голутвин это женский монастырь, поэтому по его территории особо не погуляешь, и вход в собор был перекрыт какими-то цепочками на лестницах.


Очень интересные у монастыря угловые башни, надо сказать, что наличие таких минаретов - отличительная черта всех коломенских монастырей. Практически все здешние обители имеют прямоугольную форму, где на углах стоят высокие башни, они не несут какой-либо практической пользы и служат просто для красоты. Скорее всего, первые подобные башни возвел в 1778-1780 гг. века известный архитектор Матвей Казаков, он много строил в Коломне в это время.




Второй монастырь в Коломенском кремле - Успенский Брусенский, но, по моему мнению, более нарядный, чем Ново-Голутвин. Почти все его постройки были сооружены уже в 19 веке, кроме одной церкви - шатровой Успенской, ее возвели по приказу Ивана Грозного в 1552 г., и длительное время это был единственный каменный храм в монастыре.

В 1848-1855 гг. в обители появился новый роскошный Крестовоздвиженский собор. Невероятно фотогеничный, его сейчас восстановили, раньше на церкви не было глав, сейчас, как мне мне кажется, это самый яркий храм в городе. И как полагается в Коломне, по углам ограды монастыря здесь стоят еще одни небольшие псевдоготические башенки.




На переднем плане трапезная пристроенная к древней Успенской церкви.


Трапезная, шатровая Успенская церковь и башня ограды Брусенского монастыря.


Успенская церковь - один из ранних шатровых храмов на Руси, поставили ее в честь успешного казанского похода, Иван Грозный, как известно, любил шатровые церкви. Откуда появилась шатровая мода на Руси - вопрос сложный, видимо, одной из идей было желание московских великих князей приобщиться к наследию Золотой Орды, все же несколько столетий Русь входила в состав Орды на правах вассала. Не зря Иван Грозный пытался сажать на русский престол чингизида Симеона Бекбулатовича, 15-16 века были периодом сильнейшей ориентализации всей русской жизни, татарское влияние проникло во все сферы жизни общества - по-татарски было укомплектовано войско Московского царства, по-татарски люди одевались, возводили церкви по примеру ордынских мавзолеев и мечетей, авторитарная царская власть на Руси тоже появилась по примеру Золотой Орды.

Почти все шатровые храмы строились на востоке и юго-востоке Руси, т.е. там где население в них нуждалось, в Новгороде и Пскове шатровые церкви, как известно, единичны. Коломна, будучи воротами Москвы в Азию, стала одним из мест с высокой концентрацией шатровых храмов, один из них - церковь Вознесения Христова в с.Городня, что рядом с Коломной, возможно один из древнейших.



Открытый шатер Успенского храма.


Кстати, вполне возможно, что известный коломенский продукт - пастила, является также следствием контактов Коломны с Ордой и, в частности, с Крымом. В комментариях к моему прошлому посту про Коломенский кремль уважаемый kemchikподнял проблему происхождения пастилы.Я раньше никогда не задумывался над генезисом этого продукта, но вполне правдоподобно, что пастила могла быть следствием пребывания в Коломне итальянских кондитеров. В средние века много итальянцев жило в Крыму, и несомненно, что до Коломны они тоже добирались, не считая того, что они же строили Коломенский кремль.

Убранство Успенской церкви не сохранилось, поэтому весь внутренний облик храма современный.


Один из корпусов Брусенского монастыря.


Но самый древний храм Коломны находится не в кремле, чтобы его увидеть, нужно перейти по мосту реку Коломенку и отправиться в район города под названием Городище. Там, действительно, когда-то существовало укрепленное городище, но следов от него уже не осталось.
По пути можно встретить старые дома Коломны, существующие здесь с 19 века. К сожалению, подобных домов осталось очень мало, ползучая реконструкция города уничтожила сейчас почти всю старую застройку.




На углу улицы очень интересный старый деревянный дом на каменном подклете - этакая модернизированная изба 19 века, смесь классицизма и русского деревянного зодчества.




Но, к сожалению, для туриста и, видимо, к счастью для жителей большая часть малоэтажной застройки в городе состоит из современных особняков. Выглядят они вполне зажиточно, наверно, сказывается близость Коломны к Москве, откровенной нищеты я здесь не обнаружил совсем. Близость к Москве сказывается, к сожалению, и на местных ценах на транспорт, они почти не отличаются от московских - проезд пары остановок на автобусе у кондуктора стоит 43 руб. И, кстати, я бы советовал добираться до Городища именно на каком-то транспорте, так как идти пешком от кремля туда откровенно далеко.


Иоанно-Предтеченская церковь на Городище одна из самых древних в Подмосковье, ее стены помнят еще Дмитрия Донского, возможно, он даже был причастен к ее строительству. Правда, от 14 века сохранились только апсиды и стены на половину высоты, их грубая каменная кладка отличается от позднейших достроек.




Изначально храм имел одну массивную главу и пилоны по углам, которые ее держали. Сейчас это бесстолпный храм с тремя небольшими главками.


Убранство храма здесь тоже современное.


В 18 веке к старой церкви пристроили трапезную, при реставрации уже в 20 веке переход между старым храмом и трапезной обнажили, над входом теперь видны фрагменты стены старого сооружения.


И самый главный туристический объект тут, это загадочный зверь, изображенный на каменном блоке, вмурованном в стену с внешней стороны храма. Что это за зверь и зачем он здесь, никто не знает, местные предания вещают о том, что это татарская Батыева печать на храме, почему, опять же непонятно.


Теперь погуляем по посаду - Старому городу Коломны. Застройка здесь вся малоэтажная, но к сожалению, исторической ее назвать нельзя. Все улицы города подверглись реконструкции, многие старые дома здесь или снесены, или утратили свой исторический облик.
Отдельно, хочется отметить чистоту в городе, можно идти многие километры по улицам и не встретить даже окурков на мостовой или газонах, удивительно сие)


К сожалению, многие старые дома выглядят как этот "Дом самовара", он деревянный, но создается ощущение, что его обшили сайдингом.


Если поискать можно найти и интересные старые объекты, но их нужно именно искать. Понятно, что в реконструированном доме жить приятнее, зато старые облезлые дома сохраняют дух города.


На перекрестке Посадской и Арбатской улиц стоит местный архитектурный шедевр - церковь Николы на Посаде, ее построили в начале 18 века. Еще в ордынские времена здесь находился храм Николы "Мокрого"  - покровителя моряков и всех путешественников, ведь это центр коломенского рабада - Арбатская улица, рядом с берегом Москвы реки. Сейчас церковь св.Николая принадлежит старообрядческой общине Коломны.


Церковь имеет 105 нарядных кокошников на крыше. На переднем плане старые ворота в храмовый комплекс, сейчас их используют как подсобное помещение.


Как и полагается, здесь трудятся выходцы из Средней Азии, раньше невольников захватывали в военных походах, а теперь они сами едут на работы в загадочную страну Московию. Но наверно и раньше, 600 лет назад, здесь в коломенском рабаде трудились "понаехавшие" из Волжской Булгарии, Хорезма или Ирана.


Единственный сохранившийся на воротах изразец.


В глубинах дворов на Посадском переулке можно обнаружить старейшие в городе жилые палаты рубежа 17-18 веков. Считается, что это самый старый жилой дом Коломны, сейчас там якобы идет реставрация, палаты огорожены забором. Кстати, "огораживание" серьезная болезнь местных властей, практически все старые объекты в городе как-то огорожены, даже если от здания сохранились только две стены - все равно вокруг стоит металлический забор. Причем, создается впечатление, что огораживание преследует в большей степени цель сокрытия объектов от взглядов, чем недопущения проникновения посторонних на объекты. Как например здесь - все загорожено и занавешено, но сбоку, на соседнем смежном жилом участке в заборе есть калитка, через которую можно беспрепятственно проникнуть на территорию.



"Дом воеводы" стоит в диком саду, возможно сад здесь появился одновременно со строительством палат. По письменным источникам дом строился для купца гостинной сотни И.И. Ушакова в 1701 г., а воеводу придумали для солидности.


Это классический особняк начала 18 века, выстроенный в стиле московского барокко. Первый этаж дома служил для хозяйственных целей, а второй был жилым.


В палатах и сейчас живут люди, об этом свидетельствует антенна на крыше. Я хотел зайти внутрь, но услышал, что работает телевизор, т.е. дом вполне обитаем.




Красные стены первого этажа - следы недавней реставрации, также реставраторы изменили форму окон, приблизив их к формам 18 века. Затем, видимо, реставрация приостановилась (она идет уже много лет), возможно, что именно сами реставраторы и заселили этот дом, а что, зачем добру пропадать - дом добротный стоит уже 300, и еще столько же простоит)


В этом углу старого посада сохранилось, кстати, много старых домов, к счастью, еще не обезображенных реставрациями. Например, соседний дом с "палатами воеводы" тоже весьма примечателен. И тоже жилой, там должно быть несколько квартир.


Этот дом построили уже наверно в 19 веке.


Так он выглядит со стороны улицы.


Через дорогу еще один интересный дом. В общем, Посадский переулок  - самое интересное место в Старой Коломне.



Из коломенского посада я отправился на поиски Старо-Голутвина монастыря, он находится на самом юге Коломны, практически уже за городом. Дело это оказалось не простое, так как местные жители, у которых я спрашивал дорогу, как водится, ничего не знали о существовании монастыря, а те, кто знал, показывали противоположные друг другу направления. Хотя от главной ж/д станции Голутвин можно дойти туда пешком или проехать пару остановок на трамвае.

Старо-Голутвин, как мне кажется, расположен стратегически более удачно, чем сама Коломна, так как он находится в месте впадения Москвы реки в Оку. Это все же две крупные реки, в то время как Коломна расположена в месте впадения небольшой речушки Коломенки в реку Москву. Естественно, такое важное место не могло долго пустовать, и по преданию, в 14 веке Сергий Радонежский основал здесь монастырь. Это место несомненно должно было использоваться в целях обороны, но сейчас от старых построек ничего не осталось.

Главная достопримечательность Старо-Голутвина - это его ограда с башнями. Собственно, ради этой ограды я сюда и добирался.


Считается, что эти псевдоготические шпили возвел в 1778 г. Матвей Казаков, скорее всего, все остальные монастырские ограды с подобными минаретами в Коломне строили уже по примеру Старо-Голутвина монастыря.


Главный храм монастыря - Богоявленский собор построен на месте старого каменного собора, и относится к началу 18 века века; Сергиевский храм и примыкающий к нему настоятельский корпус — относится к первой половине 19 века


К сожалению, Богоявленский собор сильно перестроен, на нем буквально живого места нет, поэтому как памятник архитектуры он перестал существовать. Но сам комплекс в целом смотрится очень живописно.


Памятник Св.Сергию Радонежскому.


Комплекс монастыря очень похож на Ново-Голутвинский, что в кремле. Такие же корпуса, образующие внутренний двор, и остроконечные башни по углам. Я, честно говоря, и не вспомню, где еще в российских монастырях есть такие высокие шпили, ограда с башнями несомненно уникальна.








Предыдущий пост, посвященный Коломенскому кремлю.

Мои посты о русских городах:
Кидекша - крепость Юрия Долгорукого
Сумрачный Суздаль
Ветхий город Владимира
"Новый город" старого Владимира
Владимир - вторая столица Руси
Боголюбово - замок князя Андрея

Пока этот сюжет почти два месяца болтался у меня незавершенным, 14.07.2016 в интернете появилась новая статья о карточных прототипах С короля - на бал!, которую в ЖЖ сразу же растащили на цитаты.

Новым, в сравнении с прежними публикациями, стало, во-первых, сравнение пикового короля из колоды "Русский стиль"с портретом царя Ивана Грозного с картины Литовченко Александра Дмитриевича (1835-1890) "Иван Грозный показывает сокровища английскому послу Горсею".

Кликнув на картинку пикового короля, вы сможете самостоятельно убедиться в несостоятельности этого утверждения. Как по мне, то, скорей, король треф плюс-минус три верблюда, как говорил мой преподаватель начерталки, похож на портрет Ивана Васильевича кисти Виктора Михайловича Васнецова. С большой натяжкой можно было бы сказать, что и пиковый король похож на этот портрет, но уж больно вегетарианское выражение лица у этого короля, в отличие от царского портрета. Да, собственно, трефовый король тоже грозностью облика не отличается. Борода да шапочка - вот и всё сходство.


Смотреть далее

«Айвазовский пленителен и скучен ровно настолько, насколько пленительно и скучно современное искусство. В провидческом даре новых законов коммуникации зрителя с образом, а художника с обществом и рынком значение сына армянского купца из Феодосии Ивана Гайваза – Айвазовского – уникально». Смотрим вместе с художественным критиком Сергеем Хачатуровым открывшуюся 29 июля в Третьяковской галерее масштабную экспозицию знаменитого мариниста.«Экспозиция, включающая около 200 произведений из 17 музеев, а также частных собраний, позволяет наконец приблизиться к пониманию неких законов и идей творчества художника… Образ выставки вполне грациозно лавирует между классической экспозицией музея и амбициозным высказыванием современного дизайна. Светлые фальшстены волнорезами рассекают пространство огромного зала. Много воздуха. Строгий ритм».

Оригинал взят у galik_123в Король и художник. Язык цветов

В Коломне, в доме музее Лажечникова проходит выставка «Костюмы, нравы и обычаи русских…» из музея – усадьбы Архангельского. Эта выставка приехала в Коломну из музея-усадьбы «Архангельское». С 2013 года музей-усадьба «Архангельское» реализует художественно-просветительный выставочный проект «Искусство книжной иллюстрации». Выставка знакомит с иллюстрациями из альбома начала XIX века художника Готфрида Гейслера (1770-1844). Издание находится в фонде редких книг музея–усадьбы «Архангельское». Альбом был издан в Лейпциге (в 1801 году) отдельными – по пять изображений в каждом – тетрадями на французском и немецком языках. Возможно, приобретенные владельцем Архангельского князем Николаем Борисовичем Юсуповым (1751 – 1831) тетради позднее и были переплетены в альбом.



Героями акварелей художника Гейслера стали мелкие торговцы: лубочники, извозчики, сбитенщики, и многие другие. Покупатели и продавцы «встретились» на гравюрах так, как это случалось на улицах русских городов. Наблюдательность автора, документальность в изображении костюмов, атрибутов профессии, придает работам Гейслера особую ценность. Жанровые гравюры Гейслера всегда пользовались популярностью у коллекционеров. Однако нередко букинисты изымали листы из альбомов и продавали их по отдельности. В наше время гейслеровские альбомы в комплекте встречаются крайне редко, но мы имеем возможность соприкоснуться с историей и культурой родной страны, в которой многое забыто и утрачено. Черты характеров, отраженные на гравюрах Гейслера и подмеченные в описаниях Грубера, узнаваемы и сегодня.



Графическое творчество Христиана Готфрида Гейслера занимает одно из ведущих мест по вкладу в так называемое живописное изучение России — интереснейшую страницу искусства, ставившую себе в том числе задачу познакомить Европу с далекой и малоизвестной страной. Профессиональный художник-гравер Христиан Готфрид Генрих Гейслер (1770–1844) в 1790–1798 годах жил в России. Мастерство молодого художника быстро получило высокую оценку. Уже в 1793 году выходит альбом "Изображение мундиров Российского императорского войска…" (СПБ, 1793) с его гравюрами, а в 1793–1794 годах в качестве художника он участвовал в знаменитой экспедиции академика П.С. Палласа по югу страны, где делал видовые зарисовки, фиксировал социальные типы и бытовые ситуации. Вернувшись в 1801 году в Лейпциг, он издал несколько альбомов, посвящённых России, в которых главным объектом изображения стали русские, в основном, простые жители Петербурга.


Христиан Готфрид Генрих Гейслер

Автором сопроводительного текста на немецком и французском языках вступил Иоганн Габриэль Грубер (1774 – 1851) – немецкий критик и истории литературы, несколько лет проживший в России. С Гейслером его связывала давняя дружба, которая возникла еще в период их учебы в Лейпциге. Грубер очень уважительно отзывается о русских, с восхищением отмечая веселость нрава и эмоциональность нашего народа. Пояснения к рисункам, написанные в популярной в 18 веке форме обращения «к моему дорогому другу», не только комментируют работы художника, но и содержат сведения, которые являются самостоятельным этнографическим исследованием.


Иоганн Габриэль Грубер


"Встреченная мною девушка могла бы послужить сюжетом для написания Вам идиллического письма, если бы какой – то злой гений не представил одновременно моему взору эту ужасную торговку с лицом каменотеса. Она продает всякую сладкую дрянь под видом немецкого пирожного и предлагает девушке купить что-то из своего товара. Девушка, красивая брюнетка – крепостная служанка. Ее одежда, чистая и простая, могла бы служить моделью костюма для немецкой актрисы в роли крестьянки. Наша молодая служанка идет стирать белье и держит в руках палку (рубель), который Русские женщины виртуозно применяют для экономии мыла. Вспоминается один анекдот, недавно приключившийся со мной. Проходя по берегу канала, я увидел стоящего в воде человека, голого по пояс. Изо всех сил он колотил похожей палкой по рубахе, растянутой на камнях. Некоторое время я с любопытством наблюдал за ним, но чуть не упал в воду от изумления, увидев, как он, бросив палку, поднял рубаху, выжал ее, надел на себя и удалился, как ни в чем не бывало."


"Представляю Вам мальчика – стекольщика. Здесь люди этой профессии, имея при себевсе необходимое, ходят по улицам и предлагают свои услуги повсюду, где видят разбитое окно. Selenschtschik (зеленщик), изображенный рядом, продает, либо поштучно, либо на вес всякого рода овощи и зелень: финскую репу, редис, пучки петрушки, шпината и т.п. Он несет свой товар на подносе в Kuloks (кульках), илисумках из рогожи и корзинках. Из ближайших областей в столицу поставляют большую часть потребляемых овощей почти круглый год. Здесь можно купить самые редкие из них, такие, как спаржа, цветная капуста. Всего двадцать лет назад их ввозили морем из-за границы. Таким изобилием жители обязаны искуснейшими огородниками, это их умение вырывает у природы дары, в которых она отказывает из-за климата. Овощистоят здесь чуть не в четыре раза дороже, чем у нас, но в Петербурге немало людей, желающих видеть на своем столе только самые редкие и самые дорогие блюда и фрукты. Огородники пользуются этой слабостью и заламывают несусветные цены."


"Заранее льщу себе мыслью угодить Вам, представляя жену русского купца. Посмотрите, как она обаятельна! Да, обаятельна. И я очень раздосадован, что Вы не заметили этого сами! Иначе Вы восхитились бы ею: сдобное тело, белая, кК алебастр, кожа, грациозная походка. Чтобы выглядеть еще привлекательнее, купчихи заботливо чернят себе брови и зубы, и считают черные зубы отличительным признаком красоты. Богатые купчихи носят очень дорогие одежды, поэтому небогатые, не желая уступать им в соперничестве, часто жертвуют условиями частной жизни, чтобы блистать в обществе. Вот костюм купчихи: расшитые серебром и золотом юбка и камзол, покрытый золотой вышивкой головной убор, или «Kakoschnik» (кокошник), жемчужные серьги и колье, большой платок из золотой индийской ткани. Рядом с купчихой нарисован продавец мяса, который убеждает ее купить поросенка, спеленутого, как мумия."


"«Slifki! Slifki!» («Молоко! Сметана!»)— каждое утро такой крик первым раздается на улице. Вы видете перед собой «Malochniza» - продавщица молока. Она одета в род казакина без рукавов, который называется «Tucha greka» (душегрейку) по-русски это означает «печка для души». На плечах, на концах куска согнутого дерева, «Koramisla» (корамысла) продавщицы носят сосуды с молоком, сделанные из глины с песком и завернутые в ткань из коры деревьев (рогожу). Продавщица молока беседует с девушкой, продающей вишни. Девушка очень красива. Красота в России – плотная, мощная красота, такую можно встретить на полотнах Рубенса. Прическа девушки из народа, в отличие от прически замужней женщины, это свободно свисающая коса, перевитая лентой. Девушки обычно одеты в свободную длинную робу самых ярких расцветок, «Sarafan» (сарафан), их головной убор состоит из широкой стоячей ленты, «Kakoschnik» (кокошник), украшенной золотыми подвесками, закрывающими лоб."


"Может, Вы захотели есть? Ну, с голоду Вы, конечно, не умрете, но похудеете. Я не составлю Вам компанию: вся еде здесь слишком уж русского вкуса. Вот, например, «Kiseel» (кисель). Это род пюре из гороха, в форме круглых пирожных, которые продаются по постным дням. Продавец «Kiseelnik» (кисельник), несет на голове, на подносе, эти пирожные и все необходимое: бутылку с льняным маслом, несколько тарелок и несколько деревянных вилок. Тот же поднос служит ему столом, когда кто-нибудь захочет купить, с позволения сказать, пирожное. Продавец ставит поднос среди улицы на ножки, которые нес в руке, кладет на тарелку то количество пирожных, которые ему заказали, режет их на маленькие квадраты, поливает маслом, дает вилку и блюдо готово. Скудость такой пищи достойна святых угодников. Не хотите? Предпочитаете голодать? В добрый час! Это только доказывает индивидуальность вкуса. Посмотрите на этого кучера из богатого дома, в выездной ливрее и рукавицах с золочеными раструбами. Аппетит, с которыи он ест, показывает, что он явно предпочитает свой «Kiseel» (кисель) прочим лакомствам."


"Всем известно, что в России простой народ не пьет на чаю, ни кофе с молоком, но выпивает огромное количество водки, а также «quas» (квас) и «sbiten» (сбитень). Le quas представляет собой смесь уксуса с медом, который продают на каждом углу. Le sbiten это вода, в которой кипятят мед и перец, его продают на улицах особые торговцы, которые называются «Sbitenschiki» (сбитенщики). И та, и другая жидкость стоят «kopeki» (по копейке) за стакан. Вторая фигура представляет Вам солдата, покупающего завтрак у Sbitenschik, который носит свой Sbiten в деревянном ведре, обернутом тканью, чтобы жидкость оставалась горячей. В правой руке у продавца сумка из грубой рогожки «Kulok» (кулёк), в котором он носит маленькие белые булки, «Kalatchi» (калачи), и круглые витые печенья «Krenteli» (Крендели), под мышкой бутылка с молоком (в скоромные дни в Sbiten добавляют молоко), на поясе прикреплен широкий кошель со стаканами. Его обувь изготовлена из полос древесной коры, такая обувь чрезвычайно распространена среди крестьян."


"Какой резкий контраст между этим несчастным и Козаком с Дона! Спесивый вид офицера вполне сравним с чванливым видом парвеню (выскочки) «из благородных» и рисует Вам характерную черту большинства числа представителей высшего сословия, а именно тех, кто способен делить людей только на хозяев и рабов, и не помнят о человеческом достоинстве. К счастью, не все знатные люди здесь таковы. Многие из них заслуживают глубокое уважение своей человечностью и благородством чувств. Этот офицер хочет нанять «Iswoschtschik» (извозчик) или возницу, чей фиакр «Droschka» (дрожки), служит здесь основным средством передвижения, как и «Kibitken» (кибитка), о которых я уже упоминал. Все «Iswoschtschik» носят желтые пояса, а их зимние колпаки или летние шляпы одного цвета. За свою езду, очень быструю, они возьмут, если поторговаться весьма умеренную плату."


"Торговец, которого я Вам представляю, продает орехи и порожные на меду – пряники, «Preniki». Эти пирожные выпекают в узорных вафельницах и украшены буквами, похожие на буквы в церковных книгах. Женщины простого звания обожают орехи и «Preniki», и на рисунке Вы видите, как одна из них собирается купить того и другого. Женщина внимательно следит за продавцом, и я не могу ее за это осуждать. В этой стране для всех торговцев, от простого «Rasnoschtschik» (разносчик) до крупного банкира, главное – выгода, и, за редчайшим исключением, все они прибегают к ловкому обману, осуществляя свои махинации. Вот Вам пример. «Rasnoschtschik» предлагает коробку чая даме. Дама проявляет осторожность: коробку взвешивает, открывают, дама пробует чай, высыпает его – ни признака обмана. Она предлагает цену, «Rasnoschtschik» не согласен. Он ссыпает чай в коробку и прячет за пазуху; наконец, после торга , уступает и отдает коробку даме. Вернувшись домой, дама обнаруживает в коробке песок, сверху присыпанный чаем."


"Обратите внимание на этих двух мальчиков. Один из них продает помаду, другой – варенье. Продавец варенья что-то говорит другому мальчику, а тот обдумывает сделанное предложение. Держу пари, что в кармане первого карты. Эти мальчики всегда готовы сыграть с желающими. Они играют в фараон, в двадцать одно очко, марьяж, или в местные игры, такие, как «Turatschka» (в дурачка) или «игра для помешанных». Они ставят на кон свои товары, а их противник – деньги. Не стоит надеяться выиграть у них, они слишком искусные игроки. Мошенники! А как они смеются исподтишка над простодушным партнером! Вас восхищает их здоровый и цветущий вид? Но одежда мальчиков, не исключая и обуви, соответствует понятию подходящей одежды. Здесь лишь недавно забыли о купании детей в холодной воде и часто кладут детей в снег. Не знают они и сладостей. И почему у родителей, лишенных всякого понятия о том, как следует направлять воспитание, дети сильнее и здоровее наших? Мое мнение: потому что Русские пока не принялись , как мы, философствовать на тему воспитания."


"Что за шум! Какое скопление возбужденного народа! Но крики слишком радостные, чтобы их причиной служило неприятное происшествие. Вообще Русские часто приходят в волнение из-за пустяка. Нет на свете народа более веселого, чем Русские, и более легкого на характеру, чем Французы и Русские, но последние любят еще и пошуметь. Русский народ настолько беден, что даже незначительный временной прибыток для него – источник неуёмной радости. Они живут одним днем, им и в голову не приходит бороться с жизненными обстоятельствами, и веселость не покидает их никогда. Но оставим дискуссии философам и подойдем вместе с этим офицером и этой дамой, посмотреть, что показывают. В руках у рыбака живая морская собака (один из видов тюленя – нерпа). Когда она попадается в сети, ее сажают в бочку с водой, кормят рыбой и показывают несколько дней за деньги, возя бочку по улицам."


"В России официальная почти пользуется особой привилегией, и корреспонденция перевозилась со скоростью, почти неизвестной во многих других странах. Нередко русский курьер преодолевал расстояние в сто немецких миль за 48 часов. Правительственные курьеры одеты в форму светло-зеленого цвета с красным воротником, отворотами и обшлагами. Они перемещаются свободно, во всякое время на каждой почтовой станции для них приготовлена «Troika» (тройка). Все остальные путешественники обязаны получить в полиции почтовый билет «Podorischna» (подорожная). В России на каждой почтовой станции можно спросить еду, но кровать – никогда, поэтому все надо возить с собой, что и делается, даже в маленькой почтовой «Kipitki» (кибитка). В отдаленной провинции Россиинет строения более жалкого, чем почтовые станции; представте себе, есть даже помещения, вырытые в земле «Semlauki» (землянки)."


"Перед Вами продавец птиц и торговец цветов. Тем, кого душевная склонность влечет к цветам и птицам, гораздо труднее, чем у нас, ее удовлетворить. Певчие птицы здесь также редки, как и красивые цветы. Большинство цветов, которые продают «Rasnoschtschiki» ( разносчики) – оранжерейные, что делает их гораздо дороже, чем в странах, где самых незначительных усилий достаточно для выращивания цветов в открытом грунте обширных садов. Что касается певчих птиц, Вы легко сможете судить об их цене, когда узнаете, что по весне птиц привозят из внутренних областей Германии, причем везут даже соек и, конечно, продавцы хотят не только компенсировать расходы на дорогу и пребывание в чужой стране, но и получить прибыль. Так канарейка обойдется Вам в 2 дуката, соловей будет стоить гораздо дороже. Торговец цветами несет свой товар на голове, и, чтобы не повредить самые ценные из цветов, заботливо обернул их бумагой."


"Изображенный крестьянин выполняет функцию «Isvoschtchik» (извозчик). Таких извозчиков наградили шутливой кличкой «Wanka» (Ванька), то есть Жан. Невозможно проехать дешевле, чем запросит такой извозчик: за пять «kopeki» (копеек) он отвезет Вас за три «Verstes» (версты). Спереди у этих саней находится маленькая скамеечка, на которой Wanka ухитряется сидеть боком. Если местность становится холмистой, он спрыгивает на землю и, как только сочтет возможным, вновь устраивается на своей скамеечке – этот трюк он выполняет молниеносно. Его седоки – ремесленник с женой, возвращающиеся из мясной лавки."


"На рисунке Вы видите колбасника и продавца дичи. Лучшие колбасы, которые едят в Петербурге, немецкого изготовления. Колбасы и копченую ветчину готовят исключительно мясники-немцы. Вы найдете у них колбасы любого качества и любой величины. Часто они ходят по улицам, предлагая свой товар, причем выкликают его по-немецки. На рынке в Петербурге полным полно дичи и стоит она очень дешево из-за огромного подвоза. Больше всего тетеревов, рябчиков и куропаток. Зайцы тоже не редкость. Нет необходимости говорить Вам, любителю натуральной истории, что зимой они белые, как во всех северных странах. Едят в России и медвежатину, но она считается изысканным блюдом и подается только в богатых домах."


"Подойдем к этому «Plinnik» (блиннику); продавцу мягких галет. Эти галеты считаются здесь одним из самых изысканных блюд. Их готовят из сарацинской (гречневой) муки и жарят в смеси растительного и сливочного масла. Их едят на улице с солью, которая насыпана на тарелке у Plinnik. Вы спрашиваете, что наш продавец делает правой рукой? Для Вашего же спокойствия я воздержусь от ответа, и так же отвлеку Ваше внимание от его лохмотьев и ужасающе грязной тряпки, которой укрыты галеты. Впрочем, Вы легко убедитесь в наличие людей, способных есть эти галеты, и даже есть со вкусом. Лицо фонарщика, второй изображенной персоны, выражает удовольствие. Он представлен со всеми атрибутами своей профессии: лестницей, бутылкой с маслом и т.д. Несмотря на 17000 рублей, отпускаемых правительством для освещения улиц, освещены они скверно. Ничего удивительного: в эту же сумму входят расходы на фонари, а темное время суток составляет здесь 18 часов."


"«Купите спички!» - обращение ко мне вызвало пристальное внимание, с которым я разглядывал зеленую одежду продавца. Вряд ли он мог предположить, что я просто хочу зарисовать русского матроса, продающего «Spitschki» (спички). Истины ради не скрою, что идет он медленно, да и шаги его не верны. Прежде чем обратиться к другому персонажу, приведу Вам маленькую справку. Среди множества ругатьльств, находящихся в постоянном обиходе здешних матросов, есть очень выразительное – «Swenszki Canaille» (сволочь шведская). Основой его происхождения служит память о последнем морском сражении, которое Русские проиграли шведам. Второй Русский, представленный на рисунке, продает в коробе из березовой коры кавьер, или «ikra» (икру), и соленого осетра. Его вылавливают в Волге и привозят сюда зимой. В этот сезон килограмм осетра стоит 30-40 Kopekis (копеек). В зажиточный домах на обед дают, вместе с бокалом вина, как тонкое блюдо, ломти белого хлеба, намазанные кавьером, смешанный с рубленным луком, маслом, уксусом и перцем."


"Мне есть, из чего выбирать, если бы я захотел сделать покупку: поблизости от мясника я вижу молодого крестьянина, продающего яйца и кур. Мне приятен его опрятный вид. Он служит живым свидетельством тому, что здесь не все крестьяне – бедняки, как принято полагать. Люди этого класса вообще уже не те, что раньше, на многое ли можно возлагать надежды, если их судьба, по-прежнему, целиком зависит от мудрости и доброты или глупости и злобности хозяев, которым они принадлежат. Но следует признать – чаще они вызывают жалость. Крестьянин, за плечами которого что-то вроде старого чемодана, к которому привязана вторая пара обуви из коры, «Lapti» (лапти), пришел из деревни. Его летняя одежда сшита, как и у большинства здешних крестьян, из холста. Но, вероятно, одноцветного холста ему не хватило на все платье целиком, и по низу пришита ткань другого цвета. Вы, вероятно, удивлены, но я так часто это встречал, что уже привык."

http://www.kolomnamuzej.ru/usadba-kuptsov-lazhechnikovykh/vystavki/89-vystavka-kostyumy-nravy-i-obychai-russkikh-iz-muzeya-usadby-arkhangelskoe

Оригинал взят у galik_123в Найдена гравюра Дюрера

Оригинал взят у niktoinikakв Кинкейд

Оригинал взят у virginianв ТПортреты Савелия Сорина

"Сорина знали в Европе и Америке, а он мечтал об известности в России (cтрочка в Википедии).


Савелий Сорин, автопортрет, 1920




Кем же был Савелий Сорин? Ученик Репина, ставший модным портретистом еще на закате серебряного века, Сорин оставил целую галерею портретов знаменитостей. Сориным были выполнены портреты Ф. И. Шаляпина, А. А. Ахматовой, С. А. Лурье, Т. П. Карсавиной, князя С. М. Волконского, княгини О. К. Орловой и многих, многих других.



На одном из его первых портретов оказался не кто иной, как наш Буревестник





Портрет понравился М. Горькому и он так подружился с Сориным, что даже повесил фотографию молодого художника в рамке на стену своего кабинета среди фотографий других близких ему людей.



Фотография Сорина внизу слева.


Заодно Сорин и портрет супруги Горького написал




У портрета Буревестника была интересная судьба, Сорин написал его в 1902-ом году, а в 1904-ом году Сорин, несмотря на то, что он был тогда еще студентом, принял участие с этим портретом в своей первой международной выставке. Это была Всемирная выставка в Сент-Луисе США. Там портрет был куплен одним коллекционером. В последствии портрет несколько раз менял владельцев, пока не оказался на стене художественного музея в Сан Франциско. Так что, у меня есть шанс его увидеть.


Анна Ахматова





Сорин, Качалов и Станиславский в студии художника




Оказавшись, как и многие деятели культры в эмиграции, Сорин быстро приобрел известность, выставлял свои работы в Осеннем салоне. В этот период Сорин выполнил портреты Шаляпина, Джорджа Баланчина, Сержа Полякова, Надежды Тэффи, Льва Шестова и Анны Павловой, практически весь цвет русской эмиграции оказался на полотнах художника.


Портрет Шаляпина






Портрет Анны Павловой





Тамара Карсавина в балете Сильфида





Портрет князя Сергей Оболенского






Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon, Queen consort of the United Kingdom,





Дама с терьером





Портрет Анатолия Дюбуа






Портрет Марины Шаляпиной, "мисс России" 1931 года





Портрет актрисы из постановки "Великий Гэтсби"





Портрет Авы Мюриел Астор, княгини Оболенской





Судьба благоволила художнику, выставки в Европе и Америке, многочисленные заказы от сильных мира сего. Когда началась война в Европе, Сорин смог уехать в Америку буквально на последнем пароходе. Вместе с другими деятелями русской эмиграции Сорин неоднократно делал взносы в Фонд помощи СССР и получил от Советского правительства грамоту "За вклад в победу над врагом", подписанную от лица страны А. Громыко — в то время послом СССР в США. После войны Сорин продолжает активно работать, много ездит, готовит к изданию большой альбом со своими лучшими работы.

Принцесса Елизавета, 1948, прелестный и наверное один из лучших портретов будущей королевы





Портрет Шаховского, архиепископа города Сан Франциско





Портрет Ирины Оболенской



Мария Рассел, Герцогиня Бедфодская





Вивьен Ли




К сожалению, многим планам художника было не суждено осуществиться, в 1951 году, находясь в Париже, семидесятитрехлетний художник почувствовал себя плохо, он был помещен в госпиталь, но врачи не смогли поставить диагноз и отнесли его плохое самочуствие к обычному переутомлению, прописав длительный отдых. Выйдя из госпиталя, Сорин с женой отправились отдыхать в Швейцарию и Италию, а в октябре 1951 года вернулись в Нью-Йорк, там болезнь вернулась снова, на этот раз диагноз был неутешительный - рак. Сорину сделали операцию, но уже было поздно. Последний месяц художник провел в Вестпорте, маленьком городке в штате Коннектикут.

Последний автопортрет художника, как и в юности не выпускающего сигареты изо рта.





В какой-то степени мечта Сорина сбылась, перед смертью он завещал отправить на Родину 30 портретов деятелей русского искусства, исполненных им в 1920—1940 годы и картины в концов-концов очутились в России, но история их возвращения оказалась настоящей фантасмагорией. В течение двадцати лет Анна Степановна обращалась в ведомства правительства СССР с просьбой принять завещанные Родине картины мастера, но не была удостоена даже ответом.

Лед тронулся, когда вдова художника смогла встретиться с Екатериной Фурцевой, бывшей по своим делам в Нью-Йорке, и ей удалось рассказать министру о завещании своего мужа.

У Анны Степановны уже было настойчивое предложение Великого князя Монако Ренье III передать картины в его дворец для устройства там музея Савелия Сорина с тем, чтобы сама Анна Степановна пожизненно находилась бы на полном содержании правительства Монако. Но она не могла согласиться на это, так как художник завещал все свои картины Родине.

Фурцева решила устроить показательное шоу о том, как трепетно советское правительство относится к людям, сделавшим вклад в знаменитую Русскую культуру и достойно представлявшим ее за рубежом. Она собрала пресс-конференцию с телевидением и журналистами. Ролик снятой тогда телехроники существует и демонстрируется иногда и теперь в передачах о Фурцевой. А вот и фото, обошедшее множество газет:

Министр культуры СССР Е. Фурцева в мастерской покойного русского художника С. Сорина, слева с гвоздиками в руках вдова художника. Фурцева предложила Анне Степановне переехать в СССР вместе со всеми картинами Савелия Сорина и заверила ее, что завещание художника будет выполнено.




Анна Степановна поверила Фурцевой и, собрав все остававшиеся в мастерской картины, отправилась в Москву.

Два портрета грузинских красавиц были по завещанию отправлены в Тбилиси, а остальные портреты, согласно завещанию, должны были все вместе храниться и экспонироваться либо в Третьяковской галерее, либо в Русском музее.

Княгиня Чолокаева — Мелита Чолокашвили, 1927, Тбилиси, художественный музей






Вдове художника был устроен царский прием, ее катали по городу в автомобиде "Чайка", и как водится, приставили сопровождающих в штатском. Однако полностью изолировать вдову художника от контактов не удалось, и Анна Степановна вскоре узнала, что портреты уже отправляются в различные периферийные музеи СССР. Обещания министра культуры СССР о том, что завещание художника будет в точности выполнено, оказались пустыми словами. Она тут же заявила, что забирает картины, так как не выполняется завещание художника, и пригрозила вмешательством принца Ренье. Упоминание принца Ренье подействовало, поэтому ей дали уехать и увезти с собой часть картин. Тридцать же картин, уже распределенных по музеям, остались в СССР.

Остаток своих дней, воспоьзовавшись гостепреимством князя Ренье, Анна Степановна провела в Монако, недалеко от княжеского дворца, в четырех залах которого был устроен музей Савелия Сорина.
После смерти принца Ренье III доступ зрителей к картинам был прекращен...





Шесть картин Сорина оказались в шахтерском городе Донецке на Украине, где есть небольшой художественный музей.


Портрет певицы





Казачка





Портрет балерины Ирины Бароновой





Портрет актрисы немого кино Натальи Кованько






"Портрет артиста", Луганский художественный музей





За картинами бережно следила бессменная сотрудница музей Татьяна Панова. Уже выйдя на пенсию, она написала книгу о музее, посвятив перипетиям с картинами Сорина целую главу, "Путешествие шедевров Сорина в донецкую "Третьяковку".




Эссе Татьяны Пановой в художественном журнале "Дикое поле, донецкий проект".

Тайна соринского портрета

В статье использовались материалы из публикации Великий портретист возвращается на Родину

Уважаемый nickfilinнашел интересную версиюпроисхождения знаменитой шапки Мономаха.
Вероятно, что главная регалия русских царей, это не просто подарок хана Узбека Ивану Калите, а татарский женский головной убор. Возможно, он принадлежал сестре хана Узбека Кончаке, вышедшей замуж за московского князя Юрия Даниловича.
Ранее, я писал в статье Про женскую красоту в Московиио том, что макияж женщин на Руси был также заимствован из Золотой Орды

>>>>По нашему мнению, шапка Мономаха до того, как попала к русским князьям, была женской, принадлежала знатной татарской особе. Доказательством этого являются, во-первых, существовавшие ранее подвески (свидетельство С. Герберштейна), которые были характерными для женского головного убора тюркских народов. Во-вторых, детали золотоордынских женских головных украшений из знаменитого Симферопольского клада, находящегося в фондах Государственного исторического музея в Москве. В кладе были найдены фрагменты золотого женского головного убора и серебряного навершия от головного украшения, декорированные жемчугом и драгоценными камнями. Поражает сходство крепления камней к навершию и в гнезда шатонов, а также орнаментация шатонов скаными завитками в виде кругов на деталях головного убора из клада и шапки Мономаха.




Ибн-Баттута - арабский путешественник, побывавший в городах Золотой Орды, сообщает, что "знатные татарские женщины на верхушке шапки носили золотой кружок, украшенный павлиньими перьями и усыпанный драгоценными камнями" (27). Испанский посол Рюи Гонзалес де Клавихо, побывавший в ставке Тимура, оставил описание головного убора старшей царицы - Сараи-Мульк-ханым. Это был род высокого шлема, красиво убранный разными самоцветами, над которыми была точно "маленькая беседка" с тремя рубинами, Откуда исходил белый султан, чьи перья были перевязаны золотой нитью с кистью из птичьих перьев, с каменьями и жемчугами на конце (28). Описание навершия напоминает форму навершия из драгоценных камней шапки Мономаха. Примечательно, что оборотные стороны блях-медальонов от шапки Симферопольского клада также были украшены изображениями лотоса, что подтверждает версию о знаковом характере данного мотива, имеющего по всей вероятности этносоциальное содержание.

Исходный вид шапки Мономаха.


Женский головной убор из Монголии. Как видим, форма, орнамент и изображение лилии почти идентичны шапке Мономаха.


Шапка с подвесками или в виде усеченного конуса полусферической формы соответствует форме тюркских головных уборов, известных у татар под названием такъя, у туркмен - тахья. Встречается такая форма и у других народов Поволжья - удмуртов, чувашей, башкир, у которых она также носит название такъи или хушпу. Подобная форма головного убора, с нашитыми монетами и укрепленным на макушке серебряным куполком, была известна ногайцам как девичья шапочка-такъыя.

Туркменская тахья.


Основным украшением тахьи туркмен была гупба - серебряное навершие в виде куполка, с торчащей вверх трубочкой посередине, и серебряные подвески. Этот головной убор туркменские женщины носили до выхода замуж и замены его женским головным убором. В трубочку купба вставлялись перья совы или филина. Если в девичьей шапочке не было перьев, это означало, что девушка засватана (29). По мнению исследователей, манера украшать шапочки перьями совы и филина, известная также казахам, киргизам, полукочевым узбекам, связана с кипчакским этническим пластом этих народов (30).

Гупба - основа туркменского женского головного убора. Сходство этого элемента головного убора туркмен с шапкой Мономаха очевидно.


>>>>Более достоверной представляется версия о том, что шапка попала в наследство к Ивану Калите после смерти его родного брата - московского князя Юрия Даниловича. Принадлежала же она Кончаке - сестре татарского хана Узбека. Кончака, в крещении Агафия, была выдана замуж за Юрия московского. Он жил в Орде, "умел сблизиться с семейством хана и женился на сестре его, Кончаке... Ханский зять возвратился в Русь с сильными послами татарскими...". Кончака умерла в Твери в 1317 году, попав в плен к тверскому князю Михаилу, где ее, по слухам, отравили. Юрий Данилович был убит позднее, в 1325 году, тверским князем Дмитрием Михайловичем, который, дабы оправдать себя, сообщил хану Узбеку, что Юрий собирал дань и удерживал ее у себя. Наследником Юрия Даниловича, поскольку у него не было детей, мог быть только его брат - Иван Данилович - Калита. Таким образом, предположение, впервые высказанное Г. Вернадским, о том, что шапка принадлежала хану Узбеку, имеет под собой достаточно веские основания.
Г.Ф.Валеева-Сулейманова / Кандидат искусствоведения, с.н.с. Института языка, литературы и истории АН РТ. "Царские шапки"



Тахья у туркменок может носиться и с золоченным кокошником.


Монгольский женский головной убор сходный с туркменским.




Туркменская тахья.

Одна из участниц знаменитого императорского бала-маскарада 1903-го года - княгиня Зинаида Николаевна Юсупова, была любительницей русской старины и большой мастерицей танцевать русский. В день собственно бала обычные вальсы, кадрили и мазурки начались только после исполнения специально подготовленных трёх танцев: русского, хоровода и плясовой. В "русском"танце принимали участие двадцать пар, а солировали великая княгиня Елизавета Фёдоровна и княгиня Зинаида Николаевна Юсупова. Ужин после бала сопровождался знаменитым Архангельским хором.
В своем доме княгиня Юсупова устраивала костюмированные приемы и любительские спектакли, где блистала в старинных русских нарядах. В кабинете князя Феликса Феликсовича Юсупова, графа Сумарокова-Эльстон - мужа Зинаиды Николаевны, висел её портрет в русском костюме, написанный Константином Егоровичем Маковским. Теперь портрет хранится в Государственном Историческом музее.


Смотреть далее

Оригинал взят у galik_123в Картины на картине

Оригинал взят у winter_borealisв Норвежский художник Харальд Сольберг (1869 - 1935), забытый нео-романтик

Оригинал взят у galik_123в Кунсткамеры Виллема ван Хахта

Фотографии конца XIX - начала XX века армянских церквей и монастырей существовавших на востоке нынешней Турции. Ныне почти все эти сооружения полностью разрушены.
Армянские церкви из Восточной Анатолии по стилистике сильно отличаются от тех, что можно увидеть в самой Армении. В них очень много общего с исламскими мечетями, в сущности, они своими шатровыми крышами и кубическими формами больше похожи на персидские погребальные комплексы имамзаде. Византийского в них почти ничего нет, что удивительно, ведь, кажется, что Западная Армения ближе к Византии географически.

Монастырь Иоанна Предтечи (Сурб Карапет) недалеко от города Муш. (Почти все фото кликабельны)


Можно предположить, что монастыри в Западной Армении, находясь на территории Османской империи, имели значительные финансовые возможности, поэтому часто перестраивались, каждый раз все больше приближаясь к канонам исламской архитектуры. В то время как армянские общины на территории нынешней Армении, начиная с 13 века, стали подвергаться постоянным ударам завоевателей, и их численность существенно снизилась, фактически нормально функционировал только один католикосат в Эчмиадзине.У большинства монастырей не было финансов на перестройку своих церквей, как известно, главный разрушитель старых храмов - это сами верующие, которые постоянно пытаются подновлять свои святилища. Если же религиозная община исчезает, то храмы остаются в своем изначальном виде. Поэтому самые древние армянские церкви сохранились именно на территории Армении (и прилегающих областях - Ани, Карс), в Малой Азии (нынешней Турции) древних церквей даже в 19 веке осталось уже очень мало.

Церковь Святого Креста (Сурб Хач) на острове Ахтамар, 915-925 гг. Это самый древний и единственный сохранившийся храм из всех здесь представленных.


Процессия в храме Святого Креста.


Монастырь Варагаванк рядом с озером Ван. Он был основан царем Васпуракана Сенекиримом Арцруни в 11 веке.


Монастырь Варагаванк


Монахи монастыря Варагаванк показывают трон царя Синакерима Арцруни.


Шатровые главы церквей монастыря Варагаванк.





Монастырь Нарекаванк (основан в начале 10 века) у южного берега озера Ван.


Монастырь Нарекаванк



Монастырь Нарекаванк


Тебризские ворота крепости в городе Ван.


Армянки из района озера Ван.




Монастырь Иоанна Предтечи (Сурб Карапет) недалеко от города Муш. Считался самым важным религиозным центром в Западной Армении, с 12 веке здесь находилась резиденция епархии области Тарон.


Церкви монастыря были возведены в 16 веке.


Монастырь Иоанна Предтечи зимой.


Колокольня монастыря Сурб Карапет была возведена в 1788 году.






Армяне области Ван.




Монастырь Святых Апостолов (Сурб Аракелоц) в 11 км от города Муш. Монастырь был основан в 11 веке, крепостную стену возвели в 1791 г.


Монастырь Святых Апостолов.


Кладбище с хачкарами монастыря Святых Апостолов.


Армянский воин в полном вооружении, район озера Ван.


Армянская семья.


Монастырь Святого Григория (Сурб Григор) на острове Лим озера Ван. Церковь Св.Григория интересна своим коническим куполом, он в точности похож на купол гробницы знаменитого Мевляны - поэта Джалаладдина Руми в Конье. Гробницу Мевляны закончили в 1274 году, купол церкви Св. Григория более поздний - самая ранняя дата 1310 год. Подобная "гофрированность" стен была хорошо известна и ранее, наиболее масштабно ее применили при строительстве самого большогобашенного мавзолея - Гумбад-и Кабуса.


Монастырь Лим


Монахи монастыря на острове Лим.


Монастырь Святого Варфоломея в Башкале, 13 век.


Входной портал церкви Святого Варфоломея.


Киликийский католикосат Армянской церкви в Сисе, здесь он распологался с 1282 года.


И несколько неопознанных мной армянских монастырей.






Армянские монахини.


Армяне области Ван.






Армянская девочка из Восточной Анатолии, 1900-1915 гг.


Еще Армения на старых фото:
Армянские церкви на старых фото
Путешествие по Армянскому нагорью в 1890-х гг.

Оригинал взят у ronner_knipв Свидание на троих