"...сладостное и всегда новое удовольствие в бесполезном занятии"
Анри де Ренье



Любая туристическая фирма может предложит тур по королевским дворцам какой- бы ни было страны. А вот приглашение во дворец какого-то почтальона может оказаться странным.
Построенный в местечке Отрив (Франция), Идеальный дворец почтальона Шеваля является примером наивной архитектуры. Фердинанду Шевалю на постройку данного сооружения из камней, цемента и проволоки понадобилось 33 года. Здание с фасадом длиной в 26 м и высотой, варьировавшейся от 8 до 12 м, не имеет ни главного входа, ни центрального зала, ни стен. По прихоти фантазии Шеваль возвел сквозную галерею, террасу над ней на высоте 4 м, лестницы, башни, колонны, увенчанные шарами, ниши и лабиринты с античными и мифическими фигурами, гроты, украшенные причудливой лепниной. Дворец не имеет жилых помещений — он, в принципе, не предназначался для обитания, будучи абсолютно не функциональным, но изначально концептуальным. Одной из тематических концепций дворца было соединение, а точнее — объединение культур разных времен и народов.
Источниками вдохновения Шеваля были сюжеты Библии и огромные количества открыток и журналов, которые он разносил. И вся эта эклектика, все, что он мог услышать, увидеть, прочувствовать в своей жизни отобразилось в этом сооружении. Дворец поражает различием архитектурных стилей и скульптурных изображений. Индуистский храм, мечеть, средневековый замок, швейцарское шале, египетская гробница и захоронение сарацина, исторические и религиозные сцены, фигуры трех гигантов, девы Марии, Адама и Евы, диковинные звери и птицы, «люстры» из ракушек… Произвольно меняются пропорции, большое уравнивается с малым, ближнее с дальним, прошлое с настоящим. Автор сознательно творил хаос неистовой асимметрии, нарочитых преувеличений, нагромождения скульптур, то миниатюрных, то гипертрофированных. Буйство декоративности делало его сооружение принадлежащим скорее фантазии, чем разуму, скорее грезам, чем реальности. Сошлись искусство и одержимость.
На четырех фасадах Идеального дворца, в его галереях, нишах и гротах множество надписей, изречений Христа и Будды, сентенций, поговорок, часто философского или назидательного характера, пиктограмм, которые предлагалось расшифровывать. «По этой земле мы проходим, как тени», «Ради моей идеи я бросил вызов всему – окружению, критикам и возрасту». В отдельной нише он поместил самодельную тачку, «спутницу трудов», и весь нехитрый инструмент, которым строил Замок. На восточном фасаде надпись: «1879– 1912 гг. – 10 тысяч дней – 93 тысячи часов – 33 года испытаний – время которое потребовалось Шевалю, чтобы достроить свой замок.
Чистый плод воображения, не копировавший ни одно из известных сооружений, Дворец был сразу с восторгом принят сюрреалистами. Невиданный, вне всяких правил функциональной и монументальной архитектуры, он не был предназначен ни для жилья, ни для молитв, истинный, как поэзия, как произведение чистого искусства.
Андре Бретон в 1930 г. посвятил Фердинанду Шевалю одну из поэм, Пикассо в серии рисунков 1936 года изобразил Почтальона в виде кентавра с крупом коня и головой голубя с письмом в клюве, обыграв его фамилию (cheval – по-французски «лошадь») и ремесло. Вдохновленная Идеальным дворцом Ники де Сен-Фаль потратила двадцать лет изнурительного труда на фантастический «Сад игральных карт» в Гаравиччьо в Италии. Скульптор Жан Тэнгли полтора десятка лет сооружал безумное монументальное изваяние «Циклоп» в лесу Фонтенбло под Парижем. Фридрих Хундертвассер построил в Вене дом.
Все мы к чему-то стремимся в своей жизни. Хотим кем-то стать, что-то иметь, где-то побывать. Цель в жизни – это маяк, без которого легко потеряться на жизненном пути. У Фердинанда Шеваля тоже была цель – построить идеальный дворец. Занятие, где человек ничем не скован и полностью предоставлен самому себе, всегда гарантирует ему творческую самореализацию. Шеваль не задавал себе вопросы, не следовал правилам, не ждал славы. А в результате получается дворец, который не смогли создать многие короли. Но в любом случае, вне зависимости от этого признания, - "...сладостное и всегда новое удовольствие в бесполезном занятии"!

Оригинал взят у galik_123в Храм Архангела Михаила в Смоленске

Оригинал взят у galik_123в Сандро Боттичелли на аукционе Сотбис

Некоторые произведения искусства остаются незаконченными случайно, а некоторые по задумке самого автора. Но эти произведения могут быть намного более захватывающими, чем законченные работы.
Незаконченные произведения искусства можно разделить на два типа. Первый тип включает в себя те картины и скульптуры, которые по каким-либо причинам были прерваны. Причиной могло служить смерть художника, или нежелание автора продолжать данную работу. Такие недоделанные композиции чрезвычайно ценны для историков искусства. Они как рентген, позволяют заглянуть внутрь картины, увидеть как происходил творческий процесс поэтапно.
Классическим примером является «Манчестерская Мадонна» Микеланджело, написанная примерно в 1497-ом году. В этой картине можно увидеть множество методов работы художника. Видно что он рисовал фигуры поэтапно, одну за другим. Существует значительный контраст между относительно готовой правой частью и неготовой левой. Также видно что Микеланджело использовал зеленый пигмент в качестве основного тона тела.

Микеланджело, Манчестерская Мадонна, 1497 год

Второй важный тип включает в себя те произведения, которые только кажутся незавершенными, но на самом деле были умышленно задуманы таковыми. Хорошими примерами этого типа являются работы импрессионистов, Поллока, Раушенберга, Родена.

Тициан, Наказание Марсия, 1570 год

«Наказание Марсия» была написана в 1570-х годах, гением венецианской живописи Тицианом. Для этого полотна выбран традиционный для Тициана сюжет – одна из историй древнегреческой мифологии о том, как сатир Марсий, попытавшийся доказать, что кифара бога Аполлона не идет ни в какое сравнение с его флейтой, был наказан за гордыню. Все образы прорисованы в совершенной художественной технике и показывают всю трагичность момента. В то же время, небо и листва на заднем плане выполнены в удивительно свободной манере. Вполне возможно, что Тициан использовал различные «уровни законченности», чтобы подчеркнуть наиболее важные части эпизода для зрителя. Оставлять произведения искусства неполными стало модно именно тогда, в XVI веке, чтобы достичь незаконченность эффектов. Это прослеживается и в работах Леонардо да Винчи, и Микеланджело. В итальянском языке даже есть термин non Finito относящийся к данному стилю.

Оригинал взят у galik_123в Сергей Конёнков и Степан Эрьзя: соратники-соперники

"У статуи нет языка — он ей и не нужен."Ральф Уолдо Эмерсон

Они молчаливы и неподвижны, горделивы и трепетны.
У каждого свой характер и нрав.

Порой их взгляды куда более пронзительны и многословны, чем тысячи произнесенных вслух фраз.
От некоторых становится не по себе, на столько они суровы и строги. Иные же способны покорить полуулыбкой.
К ним хочется прикасаться, дабы удостовериться в том, что перед тобой предстает не живой человек, а лишь его подобие, но такое близкое и практически дышащее.

Они замершее мгновение. Пойманный момент. Почти фотография, но объемная и тактильная.

Напитанные сотней тысяч чужих энергетик, проходивших мимо них. они по прежнему остаются холодны.



Экспонаты Летнего сада, музея-усадьбы Архангельское, Эрмитажа, Кунсткамеры.
2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.

Чем-то пленительным и чарующим веет от изумительных лучезарных произведений средневековой живописи из стекла. Как-то охотно поддаешься могучему очарованию этой роскоши красок и опьяняющей и, в то же время, возвышающей душу. Неудивительно потому, что именно это, так сильно действующее на настроение, искусство применялось, главным образом, в церквах. Чрез все народы: византийского, романского и готического стиля мы видим, что живопись на стекле развивается исключительно в церквах; светским, нецерковным целям она служит впервые лишь в эпоху . Предание приписывает изобретение стекла финикиянам, но уже задолго до них цветное стекло было известно древним, так как в дошедших до нас вазах и других стеклянных сосудах мы находим насквозь окрашенное стекло. И изумляемся же мы разносторонней и богатой технике древних египтян в деле употребления стекла.
Употребление стекла для внешней защиты окон становится известным в IV-м и V-м веке. Так Ацоклий Пруденс (318-413), в своем отчете о базилике San Paolo fuori lе mura, описывая ее великолепные цветные окна, сравнивает их с сияющими в весеннем наряде лугами. И в константинопольской Софии известно нам, что уже в 534 году она имела окна с расписными стеклами; в то же время и в Париже Хельдеберт также украсил одну из церквей цветными стеклами.
Из свидетельства монаха Теофила Пресвитера, писавшего в XI веке, а именно из его сочинения Diversarum articem schedulaeузнаем, что стекольная живопись появилась впервые во Франции; другие же источники указывают, напротив, что колыбелью этой отрасли искусства были прирейнские края, так Рата, монах из Сен-Реми в Реймсе, сообщает в своей хронике, что архиепископ Адальберт (968-989) при возобновлении собора, приказал украсить его окна фигурными изображениями и что призванные для этого художники были немцы из Прирейнского края.
Это старинное стекло, однако, существенно отличалось по своим свойствам, от нынешнего. Техника его изготовления была чрезвычайно примитивная и все оно было пронизано множеством мелких и мельчайших пузырьков. Но именно это условие, хотя и вредило прозрачности стекла, в то же время придавало ему изумительную лучезарность, так как каждый пузырек создавал, по крайней мере две рефлектирующие светящие точки.
Дошедшие до нас образцы все окрашены насквозь и крайне разнообразны в своей плотности. Поэтому они и в своих тонах никогда не представляют ровного однообразия, а постоянно переливаются и играют.

Cобор в Аугсбурге, конец XI-го века. Моисей, Даниил и другие библейские персонажи.


«Голова Христа» из Виссембургского аббатства в Эльзасе, 1060 год


Шартрский собор, начало XIII-го века. Рождение Христа


Сент-Шапель, середина XIII-го века. Изображения из Ветхого и Нового Заветов


Йоркширский кафедральный собор, XV век. Изображение апокалипсиса


Витраж Фрэнка Ллойда Райда, 1912 год.


«Священный град», Пресвитерианская мемориальная церковь Брауна, Луис Тиффани, 1915 год.


Часовня Розер, Ванс(Франция), Анри Матисс, 1949-1951 года.


Гроссмюнстер, Цюрих, 2006-2009 года.

Самарканд - один из древнейших городов на земле, он почти ровесник Рима. Его стены помнят скифов, Персидскую империю, воинов Александра Македонского, арабов и монголов.  Это главный город Согдианы - древней страны, существовавшей на территории нынешних Узбекистана и Таджикистана.
Как правило, туристы, посещая Самарканд, довольствуются лишь памятниками эпохи Тамерлана (14 век) и более поздних правителей. Эти строения воистину знамениты и великолепны, но они не раскрывают всей сути древнего города, тем более Самарканд потерял цельность своей исторической застройки, поэтому его часто воспринимают как город всего нескольких исторических сооружений.

Я же хочу показать вам другой Самарканд - город с историей в 2600 лет, великую столицу Согда. Для этого мы отправимся на холмы Афрасиаба - древнего городища, это и есть ядро античного города, здесь располагалась цитадель Мараканды, где останавливался греческий царь из далекой Македонии.




Хочу предупредить, что посещение Афрасиаба требует усилий, как физических так и интеллектуальных. Древняя Мараканда не всем открывает свои тайны, ибо нужно уметь видеть - видеть величие древности. Мне потребовалось три дня, вернее, три посещения городища, чтобы хоть немного понять его сущность. Ибо древний Афрасиаб велик размерами, честно говоря, я никогда раньше не сталкивался с такими огромными археологическими объектами, это город масштабов Константинополя, окружность стен его шахристана около 6 км. Причем, это именно городище, там нет дорог, домов, только холмы, овраги и современное кладбище. По мнению академика В.В.Бартольда, во времена расцвета города здесь могло жить полмиллиона человек, об этом чуть ниже.

И помните важное правило)  О нем писал Абу-ль Фазл Мухаммад ан-Насафи в 12 веке:
>>>В книге “Маариф-аль-баян” повествуется, что каждый царь, который оказывал мягкость жителям Самарканда, находил устойчивое существование, а каждый царь, который им чинил насилие, терял царство. Жители Самарканда горды. С ними можно ладить только мягкостью, ласкою, нежными словами.

Иными словами, Самарканд не любит гордыни пришельцев. Всяк, имеющий этот грех, карается Всевышним, который насылает на иноземца многие злоключения. Про злоключения автора этого поста можно почитать отдельно.

Внешние стены шахристана городища Афрасиаб. Их высота достигает 40 метров. Они похожи на естественные горы, так как были возведены из сырцового кирпича, такие строения оплывают со временем. Все строения городища имеют сейчас такой вид, поэтому нужны усилия, чтобы обнаружить древние постройки среди ландшафта. Перед стенами до сих пор течет арык, выполнявший роль крепостного рва.


После 12-13 вв. древний шахристан Самарканда пришел в упадок, люди перестали здесь жить, центр города сместился южнее к нынешнему Регистану. Городище превратилось в огромное кладбище, это очень древний иранский обычай - хоронить мертвых в старых строениях, еще зороастрийцы складывали человеческие кости для хранения в наусы, расположенные на территории брошенных городищ и домов.

Сейчас Афрасиаб - это тоже кладбище, особенно его южная часть. Могилы роют даже непосредственно в циклопических древних стенах, это практика, конечно, не способствует сохранности памятников, в Узбекистане есть городища полностью превращенные в кладбища, там невозможно вести раскопки, так как их поверхность покрыта захоронениями в том числе и современными - мертвые лежат друг на друге в несколько слоев.



Нужно раскрыть смысл применяемых мною терминов - шахристан, кухендиз, рабад, первые два иранские, а последнее арабское. Шахристан - это укрепленный посад в любом городе Средней Азии или Ирана, в арабском языке ему соответствует термин медина, кухендиз - это главная цитадель города или касба по-арабски, а рабад, как правило, не укрепленный посад, но бывают и варианты, когда рабад тоже имел внешние оборонительные стены. Кстати, название московского района Арбат тоже произошло от арабского Рабад.

В Самарканде рабад тоже был укреплен внешней стеной - Дивари-кыямат (Стена страшного суда), от нее сейчас мало что осталось. В связи с этим, часто возникала путаница, так как не всегда понятно какую часть города средневековые авторы называют рабадом, а какую шахристаном, и главное, сложно понять, как эти части соотносятся с современным городом. Существует несколько ошибочное мнение, что древнему Самарканду соответствует лишь городище Афросиаб, т.е. городской шахристан с кухендизом. На самом деле, это не совсем так, Афрасиаб был ядром города, но целиком Самарканд занимал ту же территорию, что и сейчас.

Это может показаться странным, но нынешний Самарканд - второй крупный город в Узбекистане (после Ташкента) почти не вышел за пределы старого города периода его расцвета при Саманидах и Караханидах в 10-11 вв. Даже население увеличилось совсем незначительно за тысячу лет. Бартольд считал, что все население Самарканда 10-11 вв. можно оценить в полмиллиона человек. Сейчас, в Самарканде живет примерно столько же жителей. С большой степенью вероятности, наш крупнейший специалист по Средней Азии допустил ошибку, скорее всего в средневековом Самарканде жило максимум 100 тыс. человек, но все равно, это огромная цифра, 100-200 тыс. это население тогдашнего Константинополя.

На фото хорошо видна одна из башен внешней стены Афрасиаба, она имела округлую форму. Вблизи видно, что стены сложены из крупных глиняных блоков-кирпичей.




Городище Афрасиаб располагается на обширном плато, оно существенно выше уровня современного города. Это плато имеет как естественное, так и искусственное происхождение. За тысячи лет уровень земли в шахристане сильно поднялся, кое-где на десятки метров, поэтому внутренняя часть оборонительной стены не кажется такой высокой как снаружи.

Как видим, могилы здесь располагаются непосредственно на покатых оборонительных валах.


Эта могила находится непосредственно на гребне вала.


Фортификацию таких размеров я раньше никогда не видел. Стены Афрасиаба существенно больше, чем даже стены Пекина.Особый интерес представляет то, что таких линий обороны здесь 4 штуки, и это не считая пятой внешней линии укреплений - Дивари-киямат, которая окружала весь самаркандский оазис, именно ее считали настоящей внешней стеной средневековые авторы.


На заднем плане виден массивный бастион, выступающий за линию стен.


В книге Ибн ал-Факиха «Китаб ал-булдан», говорится:
>>>Самарканд построил Искандер Двурогий (Александр Македонский), окружность его стен двенадцать фарсахов. У него двенадцать ворот, и от ворот до ворот расстояние в один фарсах. На вершине стены бойницы и башни для войны. Все двенадцать ворот — деревянные, двустворчатые. В дальнем конце еще двое ворот, а между ними жилище стражи ворот. А когда ты пройдешь посевы, то остановишься в рабаде, где имеются постройки.
>>>Затем ты попадаешь в город, который тянется на пять тысяч джарибов. Там четверо ворот… затем ты входишь во внутренний город, площадь которого две тысячи пятьсот джарибов. В этом городе соборная мечеть, кухандиз и резиденция правителя. В городе есть проточная вода. А внутри большой стены есть реки и каналы. У кухандиза железные ворота в начале и в конце…

Один фарсах это 5550 м., поэтому 12 фарсахов равняется примерно 66 км - это длина внешней стены Самарканда - Девари Киямат. Русские исследователи 19 века считали, что ее длина 40 верст (примерно 43 км). Эта внешняя линия глиняных валов имела 12 ворот, все они не сохранились, как и сама стена. Непосредственно шахристан (городище Афрасиаб) имел только 4 ворот, об этом писал ал-Истахри «Китайские ворота с восточной стороны, ворота Наубахар с западной стороны, Бухарские ворота с северной стороны, Кешские — с южной стороны».

Я зашел в город через проем, который, скорее всего, соответствует Китайским (восточным) воротам, отсюда раньше уходили караван в Кашгар и далее.
Здесь я встретил стайку цыганят и устроил им фотосессию. Самая большая проблема заставить их стоять неподвижно, ибо цыганята увидев меня, тут же начали плясать и остановить их было тяжело)





С юга к городу подходил акведук, он был выложен свинцом. Об этом писал в 10 веке Ибн-Хаукаль в "Книге путей и стран":

>>>В нем имеется проточная вода, которая проникает в него по каналу, частично сделанному из свинца. На нем выстроена плотина, в некоторых местах возвышающаяся над землей. Середина рынка и квартал менял вымощены камнями, поверх которых вода течет из квартала медников и впадает в шахристан через Кешские ворота. Наружная сторона этого протока целиком из свинца. Дело в том, что вокруг шахристана проходит глубокий ров, из которого брали глину для городских стен. Он остался большим в соответствии с количеством земли и глины, которое было вырыто, так что на нем понадобилось устроить плотину для того, чтобы вывести воду к шахристану в местности, называемой «Голова свода», в середине городских базаров, в населеннейшей части Самарканда. Проток этот древний, доисламских времен.

Специальная насыпь была нужна для того, чтобы поднять воду на плато шахристана. Кстати, существует очень обоснованная версия, опровергающая общепризнанное мнение, что Афрасиаб был покинут из-за разрушений после монгольского завоевания. Самарканд часто штурмовали и разрушали, но он постоянно возрождался на своем месте, и только в 12-13 вв. центр города сместился южнее к нынешнему Регистану. Причина этому как раз была связана с водой, дело в том, что уровень культурного слоя в шахристане за тысячи лет сильно вырос, буквально на десятки метров, поэтому доставлять воду наверх на плато стало проблематично, и люди начали постепенно селиться ниже - в рабаде Самарканда, тогдашнем пригороде.

Раскопки в южной части Афросиаба. Абсолютно все строения в городе были глинобитными или строились из необожженного кирпича, крыши были деревянными, поэтому сооружения дошли до нашего времени только в виде оплывших холмов.




До сих пор неизвестно зачем в Афрасиабе тратили столько ресурсов на фортификацию. Видимо готовились к нападению ужасных яджуджей и маджуджей, как известно, эти адские создания проживали к северо-западу от Согдианы. Их сдерживала только железная стена Зулькарнайна (Александра Македонского), которую они могли в любой момент опрокинуть. Халиф Ал-Васик (811-847 гг.) специально посылал экспедицию Саллама ат-Тарджумана, чтобы проверить прочность этой стены, я выкладывал этот текст ранее.

Никаких других объяснений грандиозной оборонительной системы Афрасиаба нет, ведь тут 4 линии укреплений, каждая из которых вполне достаточна, чтобы сдержать натиск сынов Адама. Существовало предположение, что эти стены есть результат роста города - по мере появления новых кварталов на плато, строили новую линию обороны, а старые так и оставались стоять. Но на данный момент это вроде бы разумное объяснение опровергнуто, ибо доказано, что внешние стены Афрасиба (те, что мы видели раньше) уже существовали в 6 в. до н.э. во времена Персидской империи, только, видимо, они были меньших размеров. Т.е. древняя Мараканда соответствовала нынешнему городищу Афрасиаб в полной мере. Это косвенно подтверждали и античные авторы, они считали, что окружность стен Мараканды 70 стадий, т.е. примерно 10-12 км. Это как раз длина стен Афрасиаба с небольшим пригородом, внешняя стена Дивари-Киямат в 43 км появилась позже, возможно уже после арабского завоевания.

План городища Афрасиаб.



Внутренняя стена Афрасиаба, хорошо различаются две башни по краям.


Это та же линия укреплений, только с огромным рвом. Высота стен тут примерно 25 м.


Возможно, стены отгораживали какие-то кварталы в городе, но все это только предположения. Эти стены безусловно имели ворота, но только никто не знает, где они находились, письменные источники молчат по этому поводу. Многочисленные "проемы" в стенах были сделаны археологами за 100 лет раскопок городища.



"Малая Кандия" Абу-ль Фазл Мухаммад ан-Насафи о Богохранимом Самарканде:

>>>>Он имеет врата и у каждых врат по пяти тысяч ангелов с распростертыми крыльями, оберегающих жителей этого города. Самый главный из ангелов имеет тысячу голов, в каждой голове по тысяче языков, славящих громогласно Господа, ни в чем не нуждающегося: “о Крепкий, о Вечный, о Единый, о Боже, храни сей город спасаемый.

Хранитель Афрасиаба.


Недавно раскопанный один из бастионов Афрасиаба. Вся земля усеяна тут битой керамикой. В Средние века Самарканд был главным центром керамического производства в Средней Азии.




И вот мы приближаемся к историческому ядру города - Цитадели (кухандиз), именно здесь, на севере городища Афрасиаб, зафиксированы самые древние поселения.

Я советую всем осматривать город именно из Цитадели, особенно если есть недостаток времени, это самая высокая точка. Только здесь можно лицезреть весь масштаб Афрасиаба. Все эти зеленые луга на сколько хватает взгляда - древний город. И очень сложно поверить, что весь этот ландшафт рукотворный. Огромные валы, глубокие впадины - все это дело рук человека. Конечно, после того как люди покинули свои дома, природа внесла свои изменения, глиняные постройки исчезли, поверхность сгладилась, а где-то наоборот появились новые овраги. Но основа этих холмов рукотворная - десятки метров культурного слоя, огромные крепостные валы, руины дворцов знати - все это здесь. А многочисленные рытвины на поверхности, это дело рук уже археологов, которые 100 лет рыли городище.



Кто же построил этот город, самый большой в Согдиане? Никаких точных данных нет, источники не зафиксировали факт основания Самарканда, поэтому выводы можно делать только по археологическим и косвенным данным о народах населявших Согд в 8-6 вв. до н.э. Эти народы хорошо известны, они говорили на восточно-иранских языках, античные авторы называли их киммерийцами и скифами, в Азии их называли саками. Эти кочевые иранцы в течении всего I тыс. до н.э. продвигаясь на юг из северных степей, постепенно оседали на землю, при этом они смешивались с местным оседлым населением, жившим в Средней Азии со времен неолита. Иранцы создавали первые государства в регионе - Согдиану, Бактрию, Хорезм, почти везде в них элита состояла из воинственных кочевников.Тут надо добавить, что и далее этот принцип сохранялся, средневековые кочевники-тюрки также брали власть во всех среднеазиатских городах.
В иранской мифологии территорию Согда называли Тураном, страной кочевников, ею правил великий царь Афрасиаб, от имени которого городище Самарканда и получило свое позднее название.

Возможно какой-то толчок к образованию городов и государств в Согде дали персы, когда захватили эту территорию в 6 в. до н.э. Они принесли более высокую культуру из Междуречья, плюс, могли способствовать консолидации местных племен, которые безусловно пытались бороться с персидским завоеванием. По археологическим раскопкам известно, что Самарканд в 6 в. до н.э.занимал ту же площадь, что и городище Афрасиаб, т.е. уже тогда это был очень большой город. Каким образом он мог появится на периферии тогдашнего цивилизованного мира неизвестно, может быть и правда, это была столица легендарного туранского царя Афрасиаба.

Справа, за зелеными лугами видны громадные порталы мечети Биби Ханум, соборной мечети, построенной Тамерланом.


Громадный холм на горизонте и есть Цитадель Афрасиаба.


Этот холм имеет высоту около 60-70 метров. Русский исследователь В.Л. Вяткин в 19 веке определил, что он имеет искусственное происхождение, его насыпали из глины, которую брали тут же у его подножия.


Искусственные глиняные платформы были характерны для архитектуры Средней Азии. Например, цитадель Бухары стоит тоже на искусственном холме, на глинобитной платформе возвели замок Топрак-кала в Хорезме. и т.д.



Вот что писал о Самарканде в своей "Книге путей и стран" Ибн Хаукаль в 10 веке:

>>>>Столица Согда — Самарканд — город, расположенный на юг от Согдийской реки и лежащий высоко над нею. В нем имеется цитадель, шахристан и рабад. В цитадели уже в наше время выстроена тюрьма и находится дворец правителя, впрочем разрушенный. Я поднимался на нее (цитадель) и осматривал прекраснейший из видов, который когда-либо видел взор человека и которым он когда-либо восхищался, а именно: свежую зелень деревьев, блистающие замки, текущие каналы и непрекращающуюся культуру.

>>>>>Выделяются площади и возвышаются украшающие город здания. В нем находятся сделанные из оштукатуренного кипарисового дерева, диковинные изображения животных — лошадей, быков, верблюдов и антилоп, — поставленные так, точно они наступают друг против друга и высматривают один другого, как будто собираются вступать в бой или состязание. Что за вид, сколько на это потрачено средств и как зрелище это пленяет сердца всех людей! Все это отражается в текущих каналах и наполненных прудах, поверхность которых все время волнуется. Остроумная мысль! И замки и высоко построенные башни, прочно сложенные, представлявшие великолепные жилища и драгоценные палаты и вообще обстоятельства, свидетельствующие, что были великие и славные цари…они опустевшие и разрушенные.

Свидетельство Ибн Хаукаля очень интересно. Во-первых, он пишет, что город в середине 10 века, а именно тогда он посещал Самарканд, был полуразрушен. А это ведь время расцвета культуры Средней Азии при Саманидах, правда, их столица тогда располагалась в Бухаре. Во-вторых, очень интересны упоминания об изображениях животных из кипарисового дерева, которые стояли на площадях города. Ведь в 10 веке ислам присутствовал в Средней Азии уже 300 лет, а Халифат уже клонился к упадку.

Какое-то невероятно огромное сооружение рядом с Цитаделью, возможно, участок крепостной стены или отдельный бастион.


Когда арабский завоеватель Кутейба Ибн Муслим захватил Самарканд, он повелел сжечь все статуи богов в городе. Об этом есть отрывок из "Истории" Ат-Табари:

>>>Кутайба заключил с ними мир на условии [выдачи] 100 тысяч голов, [разрушения] храмов огня и украшений идолов. Он взял обусловленное мирным договором, ему принесли идолов и они были обобраны и поставлены перед ним: сложенные вместе, они возвышались как огромная башня (каср), и он велел их сжечь. Неарабы (а’аджам) сказали: “Среди идолов есть такие, что сжегший их погибнет”. Кутайба сказал: “Я сожгу их своими руками”. Тут пришел Гурек (правитель Самарканда), преклонил перед ним колени, и сказал: “О, эмир, благодарить тебя я обязан, не трогай этих идолов!” Кутайба велел подать огня, взял факел в руку и вышел. Тут он произнес “Аллах велик!”, затем поджег их и люди подожгли и идолы загорелись. Среди того, что от них осталось, нашли золотых и серебряных гвоздей на 50 тысяч мискалей.

Идолы Самарканда отомстили Кутейбе, ему отрубили голову по приказу халифа. А через 250 лет Ибн Хаукаль обнаружил на площадях Самарканда множество статуй из дерева...

Вид из Цитадели на юг в сторону центра города Тамерлана и современного Самарканда.


Соборная мечеть Самарканда Биби Ханым.


Вид из Цитадели на восток.


Пасущиеся овцы словно парят на этих зеленых лугах. От ощущения высоты и простора захватывает дух.


Внизу, у подножия Цитадели располагается какое-то странное нечто - гигантская впадина (и не одна). Отсюда безусловно брали глину для построек Афрасиаба, но вот как потом использовались эти ямы неизвестно. Ибн Хаукаль писал о "наполненных прудах, поверхность которых все время волнуется", может быть, это они и есть, но что-то эти впадины слишком велики размерами.



На вершине холма Цитадели археологи прорыли гигантскую траншею. Глубина культурного слоя здесь - десятки метров.


В оплывших стенах все еще можно различить кирпичную кладку.


Идемте, я покажу вам, что такое Афрасиаб.
Для этого нам нужно спуститься в огромную траншею, выкопанную археологами. Здесь можно легко свернуть себе шею, ибо спуск тут очень крутой.


И вот, на дне траншеи показалась груда кирпичей, это плинфа - плоский обожженный кирпич. Оцените глубину их залегания, здесь десятки метров культурного слоя, т.е. все эти земляные стены - плоды человеческой деятельности.






Северный край городища. Здесь начинается одна из внутренних крепостных стен, ее круглая башня все еще хорошо заметна.


Перед Цитаделью рассыпана масса строительных элементов, это кирпичи разной формы.


Но есть и более интересные вещи, вот это часть ганчевого декора стен мечети или мавзолея.


Глиняные стены и терракотовое покрытие пола. У меня не было никакого плана Афрасиаба, поэтому сказать точно, что тут были за строения нельзя. Кстати, известно, что в Афрасиабе были мощеные улицы, но за сотни лет весь полезный строительный материал растащили местные жители.


Нам осталось дойти до западного края города, поэтому движемся дальше, мимо очередных траншей археологов и зеленых лугов.


На пути опять встает внутренняя стена города, возможно, это та же линия укреплений, которую мы встретили раньше, просто это ее западный край. Мы пересекаем Афрасиаб с востока на запад.
Здесь хорошо заметно, что эта линия обороны двойная, как в Константинополе - более массивная стена со стороны центра города и небольшая стенка перед ней, а дальше идет крепостной ров.


Здесь две башни, сдвоенные как ласточкин хвост, это очень характерная (и непонятная) черта среднеазиатской фортификации. Такие городища есть в Хорезме, где на углах крепостей стоит не одна башня, а две, соприкасающееся между собой.


Развалины большого кешка (замка) внутри шахристана и пастух со своими овцами. Кроме пастухов тут, кстати, редко кто бывает. Видимо сооружение состояло из нескольких башен, таких глиняных замков в Средней Азии было великое множество, только в окрестностях Самарканда их тысячи. Сейчас все они превратились в кучи земли.


И вот западная линия внешних стен Афрасиаба, они здесь такие же массивные как и на востоке.


На западной стене построили, видимо, какой-то новодел, имитирующих античные стены Мараканды. Выглядит все это несколько странно, массивные средневековые валы и небольшая стеночка для туристов.


Это строение, возведеное из необоженных кирпичей, тоже уже оплыло и выглядит весьма аутентично. Может это и правда древние стены?


Зато эта стена хорошо демонтрирует, чем средневековые укрепления отличаются от античных. В античных крепостях Средней Азии было много бойниц характерной стрельчатой формы, и они возводились, как правило, с прямыми стенами, а не покатыми, как в средние века. На востанновленные средневековые стены можно посмотреть в Бухаре или Хиве, в Самарканде они пребывают только в естественном своем состоянии в виде земляных валов.




Кандия Малая Абу-ль Фазл Мухаммад ан-Насафи:
>>>Пророк сказал: “есть город (шахристан) за рекою Джейхуном, который называют Самаркандом, его также именуют богохранимым городом".
Начальник ученых и раис людей сунны и общества, учитель пути шейх Абул Мансур Матыриди (да будет милостив к нему Бог) говорил: На три фарсанга в окружности Самарканд окружают и оберегают ангелы, поклоняющиеся Богу”.



Еще два моих поста про Узбекистан:
Государственный музей истории культуры Узбекистана в Самарканде
Про Узбекистан - секрет стали

Оригинал взят у alliryв О могущественных аристократах, волшебстве, сокрытом в рояле, и последней любви одного лирика

Деревянный терем находится глубоко в лесу, в бывшей деревне Осташёво Чухломского района, Костромской области.


Затерянный среди костромских лесов осташёвский терем был долгое время неизвестен исследователям. Между тем, это одна из четырех дошедших до нас построек Ивана Петровича Ропета - замечательного архитектора, одного из создателей "русского стиля".
Ропет (настоящее имя - Иван Николаевич Петров) окончил Императорскую Академию художеств в один год с Ильёй Репиным. В дальнейшем он посвятил себя национально-самобытному направлению в архитектуре. Его русский стиль - это не возрождение допетровских традиций, а манифестация экзотичности отечественной культуры, несходства между Россией и Европой. Произведения Ропета похожи на сказочные хоромы или декорации к национально-романтическим операм. Этот "ориентализированный"русский стиль произвел фурор среди иностранцев, восхищавшихся павильонами Ропета на международной выставке в Париже. Именно в формах, предложенных Ропетом, "русское"вошло в моду и обиход высших слоев общества, а уже оттуда вернулось в народную среду.
У сказочного терема в лесной глубинке Костромской области почти сказочная история. Строитель терема - Мартьян Сазонов, родился крепостным. Уроженец деревни Осташёво, он был столяром, затем владельцем мастерской в Санкт-Петербурге. После смерти жены в 1895 году он вернулся в свою деревню и женился на дочке дьячка, Елизавете Добровольской, которая была младше его на тридцать лет. Тогда же он заложил терем, с которым связано немало легенд. По одной из них, терем был задуман архитектором Ропетом, как охотничий домик для Императора. Если это так, то Мартьян Сазонов, выбирая проект дома для молодой жены, не мог не знать об этом. Царский терем для бывшего крепостного - это амбициозная мечта русского крестьянина.
С революцией начался упадок терема. После конфискации в него въехала контора колхоза, клуб, кинобудка, почта, сберкасса, библиотека и фельдшерский пункт. Затем, в 1970-е годы здание и сама деревня были заброшены.
С 2009 года начаты работы по восстановлению терема. Первоначально они велись группой энтузиастов на волонтерских началах. Когда стало ясно, что спасти терем одними лишь волонтерскими усилиями невозможно, один из энтузиастов - Андрей Павличенков, приобрел терем у Петровского сельсовета Чухломского района и продолжил его восстановление на собственные средства.
Восстановление терема - один из самых сложных проектов в области деревянной реставрации в России. Терем был разобран, затем собран обратно с заменой 40% сгнивших бревен. Изготовлены несколько тысяч деталей резьбы на замену утраченным. Восстановление некоторых элементов декора потребовало исследования старых фотографий, чертежей, следов, оставленных утерянными элементами резьбы на бревнах сруба терема. Одновременно с реставрацией была проделана работа по созданию в брошенной деревне инфраструктуры. Проведена дорога, вода, электричество. Расчищены старые пруды. При поддержке программы благотворительного фонда В.Потанина "Меняющийся Музей в Меняющемся Мире"начались работы по созданию музея личных историй "Осташёво и его окрестности".
Открытие туристического центра в осташевском тереме намечено на 2016 год. Но еще до его открытия, его посещают более 1000 человек в год - реставраторы, волонтеры и туристы.

Самый ближний город, находящийся поблизости к старинному терему, это райцентр Чухлома Костромской области. От Чухломы до заброшенной дер. Осташёво путь ок. 35 км через село Введенское Чухломского района. По подсказкам местных и жителей и навигаторам можно добраться до заветного терема, заброшенного в глухих лесах.
Окрестные жители тоже проявляют живой интерес к возрождающемуся терему в лесной глуши. Не дожидаясь официального открытия туристического центра "Осташёво и его окрестности"летом 2016-го года, чухломичи едут посмотреть на реставрирующийся терем. Не смотря на зимнюю погоду и метель, едут, чтобы сделать памятные снимки и заснять на видео, в последнее время стали популярными видеосъемки с беспилотника-квадрокоптера, с высоты птичьего полета.




Участники "экспедиции"побывали внутри терема, поднялись на смотровую площадку лесного терема - бельведер, осмотрели окрестности с высоты здания и запечатлели увиденное не фото и видео.

6 августа 2016 состоится торжественное открытие музея-терема в Осташево. Ждите новых интересных статей, фото и видео!

Оригинал взят у galik_123в Русская неделя аукционов

Николай Богданов-Бельский – художник, чья судьба сложилась успешно вопреки всем жизненным обстоятельствам. Незаконнорожденному сыну бедной крестьянки довелось уже при жизни стать одним из самых популярных и продаваемых художников России. И ведь интерес к его произведениям высок и теперь – его работы востребованы у коллекционеров, на крупнейших аукционах держатся на них высокие цены. В чём же секрет такой удачливой судьбы? Об этом беседуют коллекционер, галерист и издатель Анатолий Педан и куратора выставки «Николай Богданов-Бельский. 1868–1945» (ещё до 19 июня открытой в художественном музее «Рижская биржа»), хранитель коллекции зарубежной живописи Латвийского Национального художественного музея, искусствовед Ксения Рудзите.

Новость из мира искусства


С.Д. Эрьзя. Иоанн Креститель, 1914

15 июня в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге открывается выставка "Степан Эрьзя. 1876 - 1959". В экспозицию войдут 31 скульптурная работа Эрьзи из собрания ГРМ и 6 работ из Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи в Саранске. В Мордовии, на родине художника, в юбилейный год 140-летия со дня рождения Мастера осуществляется масштабный проект "Степан Эрьзя. Времена и пространства". Его инициатором является Музей имени С.Д. Эрьзи, хранящий самую крупную в мире коллекцию произведений ваятеля.
К юбилею скульптора московский продюсерский центр «Искусство продвижения кино» готовит документальную полнометражную кинопоэму "Эрьзя". Фильм будет сниматься в Москве и Санкт-Петербурге, Италии, Франции, Аргентине. Творческий процесс уже начался. В настоящее время съёмки проходят на родине художника, в Мордовии и, в частности, в музее им.Эрьзи. Презентация кинопоэмы состоится в саранском музее в ноябре в дни юбилейных торжеств. Режиссёром-постановщиком картины является Сергей Головецкий, оператором-постановщиком - Ирина Уральская.
О выставке в Москве уже рассказывала, а ещё о о женщинах в творчестве и жизни Эрьзи.

Оригинал взят у lawgreenв Найдутся ли у Sotheby’s покупатели на 10-этажный дом в Нью-Йорке за полмиллиарда

Недавно был обнаружен уникальный рисунок золотоордынского мавзолея из украинского Запорожья. Подобных изображений осталось очень мало - от столицы Орды Сарая вообще ничего не осталось, есть несколько рисунков мавзолеев Маджара, крупнейшего города Золотой Орды на Северном Кавказе, я их ранее выкладывал.
Теперь появилось качественное изображение мавзолея из ордынского города c Украины. На нижнем Днепре существовала масса ордынских поселений, там же Мамай основал свою столицу, ныне это предположительно Кучугурское городище в Запорожье. Золотоордынская культура оказала огромное влияние на жизненный уклад народов, населявших Украину в позднее средневековье.
В этот пост я собрал различные материалы, посвященные городам Золотой Орды в Запорожье.

Мавзолей на рисунке купольный с характерным входным порталом - пештаком, декор портала стилистически схож с сельджукским из Анатолии.



В московском архиве ученые наткнулись на рисунок 1769 года с изображением мавзолея XIV – XV веков, который располагался на берегах реки Конские воды – сейчас эта территория Ореховского района Запорожской области. Именно здесь некогда проходил знаменитый Муравский торговый путь, давший начало богатому ордынскому городу. Здесь же велись сражения армий Российской империи и Османской. Автор рисунка – один из царских инженеров-картографов, которые наносили на карту поселения, курганы, чтобы найти наиболее выгодное и удобно место для строительства крепостей.

Раскопки ордынского городища Конские Воды возле с. Юрковка Ореховского района. Именно здесь находился мавзолей с верхнего рисунка, сейчас его уже нет - в 19 веке подобные постройки разбирались на стройматериалы российской армией и местными жителями. Фото http://isar.org.ua/ukreplennoe-poselenie/srednevekovyj-gorod-sem-mechetej.html


Описание городища Конские воды из книги В.Л. Егорова "Историческая география Золотой Орды в XII-XIV вв"

>>>>Городище Конское. Упоминается только в «Книге Большому Чертежу», других сведений о нем нет. Согласно этому источнику, оно находилось в 60 верстах от Днепра, на правом берегу р. Конки. Ко времени составления «Книги Большому Чертежу» здесь сохранилось «7 кешеней татарских мечетей» Золотоордынское название города неизвестно; археологические исследования его не проводились.

Книга Егорова писалась давно, сейчас городище уже начали исследовать.


Другой крупный город Золотой Орды в Запорожье - это Кучугурское городище. Его описание из книги В.Л. Егорова "Историческая география Золотой Орды в XII-XIV вв"

Кучугурское городище. Находится на левом берегу Днепра, в 30 км к югу от г. Запорожье. Остатки города занимают площадь около 10 га. В 1953 г. здесь были проведены достаточно обширные археологические исследования. На поверхности памятника, усыпанной камнями, кирпичами и керамикой, прослеживаются многочисленные остатки фундаментов построек. Раскопки выявили остатки кирпичной мечети (площадью около 500 кв. м) с минаретом, бани с подпольным отоплением и жилого здания дворцового типа (площадь 476 кв. м). Кроме того, исследованы остатки небольших жилых домов рядового населения города с характерными для золотоордынских построек этого типа канами с суфами. Находки различных предметов материальной культуры, строительные и технические приемы, применявшиеся при возведении сооружений, позволяют отнести существование города к XIV в. О существовании в городе ремесленного производства свидетельствуют находки железных шлаков, обрезки медных листов и обломки тиглей для плавки металла.

Керамические трубы из Кучугурского городища.


Из книги В.Л. Егорова "Историческая география Золотой Орды в XII-XIV вв":

>>>Значительная площадь древнего города, а также обнаруженные в нем монументальные постройки свидетельствуют о его немаловажном значении для района всего нижнего Днепра. Вполне возможно, что он являлся административным центром большой области. Золотоордынское название этого города неизвестно, сохранилось лишь свидетельство в «книге Большому Чертежу», которая именно на этом месте помещает «городок Мамаев Сарай»
Археологические находки не оставляют сомнения в том, что Кучугурское городище представляет остатки одного из административно-политических центров владений Мамая, где, возможно, какое-то время находилась его ставка.

Егоров предполагал, что Кучугурское городище в районе нижнего Днепра - это ордынский город Шехр ал-Джедид. В пользу такого предположения свидетельствуют нумизматический материал и археологические данные, рисующие этот город явно не рядовым, а крупным центром с развитыми общественными постройками.

Мозаика из мечети городища на Конских водах


В статье использованы фотографии из Запорожского областного краеведческого музея:
Выставка, посвященная золотоордынским средневековым городам, открылась сегодня в Запорожском областном краеведческом музее. На ней представлены артефакты, которые запорожские археологи обнаружили во второй половине двадцатого века при раскопках на Больших Кучугурах (сейчас острова на Каховке, а в средние века здесь был «Мамаев Сарай») и начале этого века — в окрестностях села Юрковки Ореховского района (местные называют этот памятник Мечеть-могила, а археологи — городищем Конские воды). Находки исследователей — цветная мозаика мечетей, керамические трубы водопроводных систем, мусульманское надгробие, китайская и корейская посуда, золотоордынские монеты — говорят о том, что на протяжении нескольких столетий на территории современной Запорожской области существовали, как минимум, два процветающих полиэтничных города. В них проживало, по оценкам историков, 20-40 тысяч человек.

Средневековое мусульманское надгробие из городища Конское.




Фрагменты мозаичного панно из мечети городища Конские воды (Ореховский район)


Посуда из городища на Больших Кучугурах


Далее из книги В.Л. Егорова "Историческая география Золотой Орды в XII-XIV вв":

>>>Описанные памятники не являются единственными остатками городов Золотой Орды на территории левобережного бассейна Днепра. В различных письменных источниках и на картах встречаются упоминания о развалинах золотоордынских населенных пунктов, локализовать которые на карте не представляется возможным из-за их полной неизученности. Однако перечислить эти сведения необходимо для создания полноты картины, рисующей развитие оседлости в данном регионе. Наиболее северный из таких пунктов отмечен Эрихом Ляссотой, проезжавшим к запорожским казакам в 1594 г. В своем дневнике путешественник отметил, что на правом берегу Днепра ниже р. Тясьмин, примерно напротив современного Кременчуга, стоит старая татарская мечеть.В «Книге Большому Чертежу» между левыми притоками р. Самары — Быком и Волчьими водами — упоминается «мечеть татарская каменная».

В. Ляскоронский сообщает, что близ устья р. Самары (левый приток Днепра) было исследовано золотоордынское поселение середины XIV в. К сожалению, эти работы не нашли подробного отражения в каких-либо изданиях. Целый ряд сведений об остатках золотоордынских городов вдоль левого берега Днепра сообщает Д. И. Эварницкий, который, к сожалению, не приводит источников, откуда они почерпнуты. В частности, он сообщает, что на левом притоке р. Конки — Янчокраке, в 10 верстах от него «вниз по течению Днепра, было неизвестного названия городище с оставшимися мечетями». На притоке Днепра р. Мечетный Каир, ниже пос. Каиры, он сообщает о наличии городища с мечетью.

Китайское блюдо с Больших Кучугур.


Мои посты посвященные Золотой Орде:
Золотая Орда в Государственном Эрмитаже
Русь - наследница Золотой Орды
Ордынский город Маджар по описаниям путешественников 18-19 вв.
Передача "Час истины" . Города Золотой Орды.
Города Золотой Орды.
Русские люди в Золотой Орде: новые открытия.
Города Золотой Орды в описаниях исследователей 19 века.

Оригинал взят у lawgreenв Незаконный вывоз произведений искусства озаботил прокуратуру

Оригинал взят у galik_123в Очарованный странник Арнольд Лаховский

Если попросить ребенка нарисовать ведьму, есть вероятность, что он, скорее всего, изобразит что-то знакомое: вероятно, колдунья с крючковатым носом, в остроконечной шляпе, летящая верхом на метле или помешивающая зелье в котле. Но откуда пришел этот образ?
Ведьмы имеют долгую и поразительно сложную историю. Их предшественники появляются в Ветхом Завете, колдунья из Аэндора, вызвавшая по просьбе царя Саула дух покойного пророка Самуила для предсказания судьбы. Одной из первых ведьм может считается и Лилит — первая жена Адама, превратившаяся в приведение, терзающее по ночам мужчин и убивающее младенцев. В греческой мифологии есть Цирцея, волшебница, превратившая попутчиков Одиссея в свиней. Злой волшебницей стала и ее племянница Медея, возлюбленная аргонавта Ясона. Ведьмы неожиданно возникают в эпоху классической античности в виде крылатых гарпий, предвестниц несчастья, и похожих на сов "сикстов"– жутких летучих тварей, питающихся кровью и плотью задушенных младенцев. Таким образом, античный мир породил бесчисленное множество персонажей, которые в последующие века будут ассоциироваться с ведьмами.
Тем не менее, до начала эпохи Возрождения, современный образ ведьмы не был сформирован. В этой эпохе появился один человек, который больше чем кто бы то ни было сделал для формирования современного образа ведьм - немецкий художник и гравер Альбрехт Дюрер. У Дюрера есть две весьма выразительные гравюры, о которых можно сказать, что именно благодаря им создался двойной стереотип, навсегда определивший внешность ведьм. С одной стороны, ведьма может быть такой, какой она изображена на гравюре «Четыре ведьмы», созданной живописцем в 1497 году: молодой и настолько изящной, что ее физические прелести способны увлекать мужчин. С другой стороны, ведьма может быть такой, как на гравюре, созданной Дюрером в 1500 году, — «Ведьма, скачущая задом наперед на козле»: старой и отвратительной. Впрочем, отличить их от обычных женщин практически невозможно. Ну голая, ну с метлой — мало ли таких?

Дюрер, Четыре ведьмы, 1497г.


Дюрер, Ведьма, скачущая задом наперед на козле, 1500г.

Пример образа ведьмы второго типа можно увидеть на чрезвычайно интересной гравюре, созданной итальянским живописцем в 1520 году и известной как «Lo Stregozzo» (Шествие ведьмы). На этой гравюре изображена скачущая на причудливом и ужасном скелете злобная колдунья с открытым ртом, с развевающимися по ветру волосами и иссохшей, обвисшей грудью, обхватившая руками дымящуюся кастрюлю (или котелок). Она правой рукой выхватывает за голову из кучи детей, сваленных у ее ног, одного из младенцев.

Маркантонио, Шествие ведьмы, 1520г.

В 1565 году Брейгель впервые изображает котел на огне. С тех пор ведьма и котел неразлучны. Этот образ закрепили в своих картинах Давид Тенирс-младший, Франс Франкен-младший и Корнелис Сафтлевен. Последний считается едва ли не самым плодовитым специалистом по нечистой силе в голландской живописи.


К XVIII веку ведьмы перестали восприниматься как угроза обществу. Вместо этого они стали рассматриваться как суеверные фантазии крестьян. Тем не менее, это не помешало великим художникам, таким как Гойя, изображать на своих картинах ведьм. Офорты Гойя до сих пор считаются одними из самых выразительных изображений колдуний, которые когда-либо были созданы. Офорт 68 из серии «Los Caprichos» особенно запоминающийся: высохшая ведьма учит привлекательную молодую колдунью летать на метле. Обе ведьмы обнажены и офорт, конечно, подразумевает, что это что-то непристойное: по-испански «volar» (летать) имеет сленговое значение «испытывать оргазм».

Гойя, Офорт 68, XVIIIв.

Примерно в то же время среди художников, работающих в Англии, модным стало изображать сцены колдовство в театральных постановках. Например, Генри Фюссли, художник швейцарского происхождения, создал несколько версий знаменитой сцены на пустоши, которая рассказывает о первой встрече Макбета с тремя ведьмами (Пьеса Уильяма Шекспира «Макбет»).

Генри Фюссли, Макбет, XVIIIв.

В настоящее время сцены колдовства не столь популярны. Не хватает той особой творческий силы, которая в более ранние века одушевляла жанр. Образ ведьмы переделан в образ зловещей прелестницы – роковой женщины.

Симпатичная ведьмочка Хеллоуина - нынешний образ ведьмы


Поль Дельво, Ночной визит, 1938г.

Франц Хальс, Малле-Бабё или Гарлемская ведьма, XVIIв.

Сальватор Роза, Ведьмы со своими заклинаниями, 1646г.

Джон Уильям Уотерхаус, Магический круг, 1886г.

Н.Бессонов, Ведьмина кухня, 1991г.

Уильям Блейк, The Whore of Babylon, 1809г.

Оригинал взят у lawgreenв Тысяча дней художника Петра Рейхета

Оригинал взят у niktoinikakв Замалчивание.