Оригинал взят у vanatik05в ИТАЛЬЯНСКИЙ ИМПРЕССИОНИЗМ ( Macchiaioli). Часть 1.

Оригинал взят у galik_123в Два облика Фумоне

Я тогда сразу понял, что мне нужен будет напарник. Так как развалины Кох Кера, куда я намеревался ехать, находятся в 80 км от Ангкора, вернее от Сием-Риапа - маленького городка, в котором останавливаются все туристы. И туда ездят только автомобили-такси, на тук-туке якобы в такую даль не доехать, и в силу этого поездка становится недешевой, порядка 100 долларов за целый день. Поэтому, если взять попутчика, можно уменьшить стоимость путешествия вдвое.

Попутчика найти было тяжело и просто одновременно. Конечно многие хотели бы съездить в древний кхмерский город, который по таинственности превосходит сам Ангкор. Но я у меня были несколько эксцентричные планы, я собирался обязательно забраться наверх Пранга - главного храма города (доступ туда в 2012 г. был закрыт), и немного погулять по лесам вокруг. Это все пришлось бы согласовывать с напарником, ведь не всякий рискнет лезть на 35 метровую пирамиду. Но мне повезло...




В моем отеле остановился молодой парень из России из города Нальчика. Он путешествовал один, и я сразу уболтал Анатолия лезть на Пирамиду смерти, ибо "какой же русский не любит быстрой езды (с)" , - пирамида, да еще и "смерти",  - конечно полезли)
Толя оказался спортивным и любопытным, интересующимся историей, правда в несколько "альтернативном варианте", как это у нас водится. Сработались мы сразу, тем более он тоже человек снимающий, поэтому первый раз у меня появилось много фотографий самого себя, а взгляд со стороны всегда интересен. В этот пост я вставил как свои, так и его фото.

Ну, а теперь о самом месте, куда мы собирались ехать.
Кох Кер или Чхок-Гаргьяр был основан в 921 году королем Камбуджадеши Джаяварманом IV. Главная интрига, связанная с этим городом, состоит в том, что Джаяварман перенес в Кох Кер столицу из Ангкора (тогда он назывался Яшодхарапура). Зачем понадобилось королю кхмеров перебираться на север, причем внезапно, сейчас доподлинно неизвестно. Считается, что Джаяварман IV был узурпатором, он хотел создать новый центр силы, вне Ангкора, где тогда сидел еще один наследник престола - Ишанаварман II. Какое-то время два столичных центра существовали параллельно, но в 928 году Ишанаварману II помогли умереть, и Джаяварман IV стал полноправным правителем Кхмерской империи. При этом возвращаться в Ангкор он не стал. Джаяварман продолжил и далее обустраивать свой новый город Чхок Гаргьяр, который получил еще одно звучное имя - Лингапура (я бы даже постеснялся переводить его на русский язык), в честь царской линги (а это, сами знаете что) - главного символа бога Шивы и императорской власти в Ангкоре.

Руины галереи ведущей в главный храм Кох Кера.


Джаяварман IV видимо ставил себе задачу затмить прежнюю столицу Яшодхарапуру. Кох кер, несмотря на свое недолгое существование в столичном статусе (921-944 гг, всего 23 года), стал самым большим городом в Камбодже вплоть до Нового времени, его площадь 35 кв. км. Для сравнения, площадь Константинополя не превышала 16 кв. км.
Кох Кер, в отличии от Ангкора, изучен слабо, поэтому его суть можно обрисовать лишь в общих чертах. Город имел прямоугольное очертание - 7 на 5 км, что отличает его от преимущественно квадратных городов древней Камбоджи. Не решен до конца вопрос о том, был ли он окружен крепостными стенами. На севере этого мегаполиса остались остатки неких укреплений, но они отсутствуют по всему периметру. Решение этого вопроса было главной целью моего посещения Кох Кера. К сожалению, мне также не удалось однозначно ответить на этот вопрос.

Лингапура имела свой главный храмовой комплекс - Прасат Тхом. Комплекс был сдвинут от центра города к северу, при том, что все кхмерские главные государственные храмы всегда строились в центре городской застройки.
Главный храм должен был олицетворять гору Меру, которая произрастала из мирового океана, поэтому почти все кхмерские святилища окружались широкими рвами, наполненными водой.

Ров окружающий Прасат Тхом.


Имелся такой ров и вокруг Прасат Тхома. Второй важный компонент индуистского храма - это священная гора, как правило, главное святилище находилось именно на вершине этой горы. По такому принципу были выстроены храмы прежних столиц - Яшодхарапуры и Харихаралайи. Рвы наполненные водой окружали храм-гору, порой их было несколько, как например в Баконге.
В Кох Кере эта схема была почему-то изменена, главная пирамида города - Пранг, стояла вне кольца рвов, она была сдвинута к западу внутри храмового комплекса. И сам комплекс, как я писал, был сдвинут к северу от центра столицы. Да и сам город имел прямоугольное, а не квадрантное очертание. Все это вроде бы мелочи, но у людей, имеющих стопроцентно религиозное сознание, такие вещи не могут появляться произвольно.

Руины Прасат Тхома.


Возможно, нарушения принятой планировки были связаны как-то с личностью основателя Кох Кера - Джаяварманом IV. Сам факт, что он построил свою столицу вне старого района Ангкора, говорит об определенной тяге к новаторству, хотя возможно, он просто в большей степени опирался на поддержку северных племен и не доверял ангкорской знати.
Джаяварман погиб во время похода на морскую империю Шривиджая в 941 году. Правление из Лингапуры продолжил его сын Харшаварман II, но правил он недолго, всего 3 года. В 944 году столица была перенесена обратно в Яшодхарапуру, Харшаварману видимо помогли отправиться на тот свет. Власть вернулась обратно к династии основателей Ангкора, свергнутой Джаяварманом IV.

Несмотря на короткое существование столичного Кох Кера, в это время был создан новый стиль кхмерского искусства, который получил его имя. Причем изменения произошли не только в архитектуре, но и в скульптуре, появился новый выразительный способ изображения людей. Фигуры богов и королей периода Кох Кер стали более торжественными, крупными и, как не странно, реалистичными. Крупными стали и архитектурные формы, стиль Кох Кер, это тяга к гигантомании, а самым внушительным сооружением этого периода стала главная пирамида города - Пранг.
К сожалению, сейчас в Кох Кере не осталось вообще скульптур, коих было великое множество. Их или растащили по музеям, или просто разбили. Но храмовая пирамида осталась, именно она сейчас является главной туристической достопримечательностью города.

Остатки разбитых статуй в Прасат Тхоме - голова быка Нандина и постамент от какой-то скульптуры.


Ну а теперь переходим к главному объекту.
Храм-гора Кох Кера была названа Пирамидой Смерти любителями разной аномальщины. О ней насочиняли кучу баек, тем самым увеличив доходы местных туристических фирм. В большинстве случаев эти байки и создавались предприимчивыми экскурсоводами. Рассказы о демоне Маре, которому якобы поклонялся Джаяварман IV, о таинственном колодце на вершине пирамиды, который ведет в преисподнюю, безусловно нужны для привлечения туристов в этот отдаленный кхмерских город. Ведь ехать надо 80 км только в одну сторону, и услуги таксистов недешевы, поэтому пирамида Пранг - прекрасный способ решения этих проблем. Например, вот хороший образецсобрания разного рода треша и угара, посвященный Кох Керу)

Нужно признать, что и сама по себе пирамида весьма выразительна, ее высота 35 метров, а сторона основания 60. Раньше сооружение было выше, так как на вершине стоял храм прасат, где находился гигантский лингам высотой более 4 метров и весом более 28 тонн. Скорее всего общая высота храма была не менее 60 метров.

Все описываемые события происходили в 2012 году, когда подъем на вершину Пранга был категорически запрещен. Это было связано с тем, что старая деревянная лестница, ведущая наверх, сгнила и разрушалась, и подъем был сопряжен с определенным риском. Сейчас (в 2014 г.), насколько мне известно, лестница уже заменена на новую, и туристы спокойно подымаются на вершину пирамиды.

Но тогда, нас с моим напарником, ждало целое приключение) На фото, пирамида Кох Кера и остатки старой гнилой лестницы с табличкой "стоп" внизу.


Естественно, я не мог допустить, чтобы из-за каких-то запретов местных властей, сорвалось бы наше исследование главного храма города. Прочитав в интернете отчеты туристов, пытавшихся подняться наверх пирамиды, я пришел к выводу, что местные охранники активно препятствуют подъему, к тому же, как утверждали многие, побывавшие в Кох Кере, они даже не берут денег, т.е. подкупить их было невозможно. Понятно, что неподкупность охраны вещь субъективная, но все же рисковать не стоило, поэтому нужен был безотказный способ проникновения и подъема.

Как известно, простые способы решения задач почти всегда бывают и самыми эффективными. Поэтому я решил, что мы воспользуемся фактором внезапности, когда охраны у пирамиды не будет близко, мы просто тупо полезем наверх. Храм стоит внутри большого открытого двора, укрытия от солнца там нигде нет, охранники сидят где-нибудь в теньке, не ближе ста метров, поэтому пока они нас обнаружат и прибегут, мы уже подымемся, минимум, на половину высоты сооружения.




Так все и случилось. Охрана среагировала лишь тогда, когда мы были уже на вершине. Я, честно говоря, думал, что им будет лень лезть за нами, и  они подождут пока мы спустимся вниз. Но кхмеры оказались добросовестные)


Выяснилось, что лестница не настолько уж гнилая, просто кое-где не было ступенек, поэтому в этих местах я просто подтягивался на руках, цепляясь ногами за камни.

Особый интерес представляет тут то, что деревянная лестница была возведена поверх древней каменной. И сделали это не только потому, что многие ступени обвалились. Дело в том, что изначальные кхмерские ступени были малопригодны для спокойного восхождения наверх. Высота ступеньки была много больше ширины, что непривычно для европейца, который привык подыматься по лестнице исключительно ногами. По кхмерской лестнице можно лезть только цепляясь за нее руками, так как она восходит очень круто, и велика опасность упасть вниз (уже есть много случаев гибели туристов в Ангкоре на этих лестницах)
Из этого делается интересный вывод, что храмы в Ангкоре не предназначались для массового посещения, там и площадь внутренних помещений незначительная. Наверх, в святилища, скорее всего подымались лишь жрецы-брахманы, а весь народ толпился внизу. Что еще раз доказывает замкнутость жреческой прослойки и ее власть над массами людей.



В наше время, на вершине Пранга почти ничего не осталось, храма как такового там нет. Для того, чтоб иметь представление о том, как он выглядел, можно обратить внимание на небольшую, почти копию, пирамиды Кох Кера в Ангкоре, рядом с храмом Пном Бакхеннг, это Баксей Тьямкронг  - сооружение возведенное тоже в период Кох Кер, почти одновременно с Прангом, я писал о немранее.Только он несколько меньше размерами и имеет четыре лестницы, а не одну, как здесь.

На площадке храма в Кох Кере сохранились и некоторые изображения - морды гаруд и, наверно, львов, только они сильно обветрились и заросли травой.




Когда-то здесь был гигантский город. Он был построен преимущественно из дерева, поэтому руин от него сталось мало. В Кох Кере кроме Пранга и Прасат Тхома есть еще сотня храмов, разбросанная по большой территории, но, в большинстве случаев, это небольшие сооружения, и их невидно среди деревьев.



Теперь, приступаем к осмотру самого таинственного объекта на вершине пирамиды, а именно ко входу в потусторонний мир -  в царство демона Мары, как его расписывают нынешние любители аномальных явлений и предприимчивые кхмерские экскурсоводы. Это большой колодец на верхней площадке. Народная молва гласит, что в него кидали несчастных жертв кровавых брахманов и прочая, и прочая)



К сожалению, мне не удалось нормально осмотреть эту шахту, так как она была завалена ветками, а кхмерские охранники уже лезли за нами на вершину. Времени было немного, плюс отвратительное дневное освещение - слишком много бликов, и мои собственные фото получились не ахти какими. Я нашел в сети фото 2014 года, когда наверх пустили туристов и привели шахту в более менее приличный вид.

Шахта пирамиды Кох Кера.


Без веток она выглядит, как не странно, более прозаично - простой колодец на дне квадратного сооружения стены которого выложены из огромных блоков, испещренных дырками. Сии отверстия нужны были для переноски этих самых блоков. Зачем нужна сама комната над колодцем, сказать трудно, скорее всего, это стены разрушенного храма-прасата. Также возможно, это была полость, куда вставлялось основание огромного четырехметрового лингама, которым был славен это храм. Ведь индуистский лингам - это весьма сложная конструкция, где есть не только символ мужского начала, но и женского - йони, он находится в основании каменного фаллоса и может занимать много места. Сейчас лингама здесь нет, а полость, куда он вставлялся, осталась.



Что касается самого колодца, то тут нет ничего сверхъестественного. Колодцы существовали во всех храмах Ангкорской империи. Например, колодец глубинной более 12 метров был найден в самой первой пирамиде, возведенной в районе Ангкора - этопрасат Ак Ем. Этот храм также прославлял культ Девараджи - божественного царя, т.е. тоже имел свой каменный лингам, колодец же находился под его пьедесталом - также как и здесь, в Кох Кере. Как правило, такие шахты вели к небольшим камерам, запрятанным в глубинах каменных храмов-гор. Камеры использовались для хранения различных ритуальных предметов, например в подобном хранилище Байона была найдена статуя короля Джаявармана VII Но в большинстве случаев, при раскапывании колодцев ничего не находили - или камеры были ограблены в древности, или просто разрушены. Очень глубокий колодец был найден в Баконге, он прорезал всю пирамиду и уходил ниже уровня поверхности земли, но в итоге, там так ничего и не нашли.

Видимо традиция создавать укромные реликварии в основаниях храмов пришла в Камбоджу вместе с буддизмом. Так как подобные хранилища очень характерны именно для буддийских ступ, в них хранили свитки со священными текстами, драгоценные статуи Будд и т.д. Можно также предположить, что в подобных камерах мог хранится прах кремированных королей Камбоджи, ведь почти все "государственные" храмы Ангкора были еще и погребальными монументами для своих основателей. Например, знаменитый Ангкор-Ват стал гробницей для построившего его Сурьявармана II.



В конце концов, кхмерские охранники добрались до вершины. Каково же было мое удивление, когда они в первую очередь бросились не к нам, а примкнули к живительному источнику местного мракобесия, т.е. начали снимать на свои телефоны шахту колодца. Видимо байки туристических агентов стали уже религией и глубоко въелись в суеверное сознание местных жителей. Колодец в ад самого демона Мары уже начал жить собственной жизнью.



Интересное у человека выражение лица - под козырьком кепки глаза полные ужаса, ведь он смотрит в жерло самой преисподней)


Но если кто-то вдруг подумал, что демона Мары не существует, то он ошибается) Демоны всегда чутко сторожат свои секреты и очень ревниво относятся ко всем, кто хочет их узнать. Кара их может настигать человека не сразу, а по прошествии какого-то времени.

Хотя я ощутил их зловредное действие уже в тот же день, ибо был главным инициатором беспокойства чертей внутри пирамиды. В лесу, во время осмотра крепостных валов Кох Кера я наткнулся на острый древесный шип, он торчал горизонтально, и я чуть не пробил себе горло. Натекло много крови, но шея у меня толстая, и мне повезло. Из-за этого обстоятельства и общей усталости мы решили свернуть дальнейшие поиски, хотя многое еще было не найдено. Но это еще не конец. В дальнейшем, при переходе границы между Камбоджей и Таиландом я потерял сознание из-за какой-то очередной подхваченной инфекции и жары. Меня откачивали несколько кхмерских водителей, тогда я впервые узнал, как знаменитый "тайский" массаж действует на человека в критической ситуации. Они меня буквально спасли. Но несмотря на то, что меня поставили на ноги, в Бангкок я доехал скорее уже в виде тела. Пришлось сворачивать мою экспедицию и лететь домой. И это тоже не все. Уже в Москве, через несколько дней у меня заклинило позвоночник, и я из-за адской боли фактически не мог вообще передвигаться целых две недели.

Поэтому, если вы тоже захотите потревожить "демона Мару", советую вам лишний раз все обдумать и тщательно все взвесить. Может оно того и не стоит...

Спускаться всегда сложнее, чем подниматься.


Здесь Анатолий преодолевает "трудное" место на лестнице, там где нет ступенек, приходилось идти в обход.


Сейчас с лестницей все в порядке, и каждый может посетить демона Мару и его преисподнюю)


Пирамида Кох Кера во всей красе, я попросил моего напарника встать рядом для масштаба.




Выглядит все добротно, хотя внутри там должна быть земля, кхмеры никогда не возводили цельнокаменных храмовых платформ.


Высота пирамиды сейчас примерно как у стандартного 12 этажного дома.


Фото стыков между блоками - для всех любителей совать в них визитки и прочие лезвия бритвы)


Как я писал выше, эти дырки нужны для транспортировки блоков, но они видны не на каждом блоке. Думаю, отверстия могут быть сверху или снизу блока, в зависимости от того, как его положили, поэтому их часто невидно.


А это еще одна "пирамида" Кох Кера - только земляная, это курган Белого слона. Что это такое никто не знает, находится сей курган позади Пранга в сотне метров. Он зарос деревьями, поэтому его тяжело снимать. Я нашел в сети фото, на котором курган хоть немного видно.


Восхождение на курган Белого слона.


Главный храмовый комплекс Кох Кера, вид с птичьего полета. Слева Прасат Тхом, окруженный рвами с водой, холм Белого слона находится справа от пирамиды - это такая "куча деревьев" за огражденной территорией храма. Высотой он метров 25, основание имеет круглое, для чего предназначен никто не знает, раскопки здесь не велись. Может, и правда, прикопали слона какого-то, любимого)


Теперь двинемся на север, в сторону окраины города, чтобы выяснить, как у него обстояли дела с внешними укреплениями.
На территории Кох Кера сейчас несколько деревень, поэтому земля эта вполне обжитая. Деревни все архаичные, кстати, примерно так выглядело большинство домов в Чхок-Гаргьяре в древности, они не были какими-то капитальными. В кхмерских городах строили дома на сваях, вокруг прокладывали каналы, которые соединялись с храмовыми и внешними городскими рвами. Обязательно в каждом городе выкапывали огромный водоем - барай. Был он и в Кох Кере - барай Рахаль имел размеры 1200 метров на 600, находился он южнее Пранга и храмового комплекса, и сейчас почти полностью высох. Его угол виден в левом верхнем углу на фото, что выше.





Сельская идиллия)


И вот мы были замечены местными девушками, они счастливы - притопало новое развлечение)




Но к сожалению, нам придется оставить барышень и двигаться дальше, вон в тот лес, что виднеется.


После недолгих поисков внешние валы были обнаружены. Они хорошо заметны под сенью леса, хоть все вокруг и сильно заросло.


До сих пор исследователи не могут решить вопрос, что это такое. Вариантов тут три, или это крепостные валы города, или это дамбы, защищающие Кох Кер от наводнений, или это нечто среднее - крепостной вал, выполняющий роль и дамбы, в том числе.
Лично я склоняюсь к третьему пункту, это было бы логично. Но есть тут и некоторые проблемы.
По факту, это земляные насыпи высотой от 3 до 5 метров, шириной до 20 метров и имеющие, как мы видим, некий каменный "панцирь" на внешней, в данном случае северной, стороне.



Камни как-бы набросаны с внешней стороны, с внутренней их нет. Кое где на планах города пишут, что это крепостные стены, не валы, а именно стены. Может ли быть, что это были стены, но потом разрушились? Все камни не обработаны, в то время как кхмеры были в состоянии вырубать правильные каменные блоки в больших количествах. Но здесь они этого делать не стали. Почему? Может быть валы-стены сооружали впопыхах? Как известно, Джаяварман IV строил город с нуля, но у него было время создать нормальную фортификацию - он правил 20 лет, за это время можно было возвести что угодно. Тем более такую важную вещь, как крепостные стены.

Здесь мы подходим к вопросу - а защищали ли кхмеры свои города крепостными стенами? Вопрос совсем непраздный. В свое время В.Голубев ответил на него утвердительно - с помощью крепостных валов, найденных недалеко от Ангкор-Вата он локализовал первую столицу Кхмерской империи - Яшодхарапуру, я писал об этом раньше. Сейчас, его гипотеза подвергается критике, считается, что Голубев обнаружил не крепостные валы столицы Ангкора, а дамбы какого-то водоема, возведенного позднее. А крепостные стены Яшодхарапуры или не найдены, или вообще не существовали. Поэтому важно ответить на вопрос, а укрепляли ли кхмеры свои города? С одной стороны, мы имеем более поздние крепостные стены Ангкор Тхома и мощные оборонительные валы Пра Кхана, города 11 века, построенного в сотне километров восточнее Ангкора. Известны также крепостные валы городов государства Бапном, существовавшего до периода Ангкорской империи. А с другой стороны, мы имеем вот это безобразие, что на фото.

Проблема еще в том, что эти валы Кох Кера существуют сейчас лишь в одном северо-западном углу города. Я не нашел данных, что они окружают его по периметру. Непонятно, почему так получилось, исчезнуть такое грандиозное строение не могло. Но на планах города их нет.
К сожалению, сам я проверить периметр тоже не смог, для этого в Кох Кере нужно жить какое-то время. Ведь длина валов, если они там есть, должна составлять 24 км, а мы прошли всего километра 2-3, и то, я чуть себя не убил, напоровшись на сук) Гулять при температуре более 35 градусов жары целый день не очень приятное дело.

В общем, тайна крепостных стен Кох Кера так и не была решена.


Далее мы пробежались по малым храмам Кох Кера, их достаточно много, около 20 штук в пределах туристического маршрута. Рядом с ними проложена нормальная дорога, поэтому нет необходимости ходить пешком. Есть сооружения и вне основной дороги. Но тут уж каждый решает сам, насколько ему важно гулять по лесу, территорию Кох Кера очистили от полпотовских мин относительно недавно, где-то в 2005 году. Поэтому можно попробовать проверить качество работы саперов, а можно этого и не делать) Сейчас Кох Кер такое же туристическое место, как и Ангкор, здесь бывает много людей, ходят местные жители, вроде бы о проблемах с минами не было слышно, но "черную" случайность никто не отменял.

Большая часть местных храмов - относительно небольшие прасаты. Но есть и исключения, это несколько шиваитских храмов на севере города.
Прасат Андонг Кук и нашел водитель, поставленный для масштаба.


Суть этих храмов такая же как и у всех остальных, это башнеобразные сооружения, отличающиеся только весьма приличными размерами. Из-за этих размеров они видимо имели деревянные крыши, так как перекрыть каменными ложными сводами их внутренние помещения проблематично, а о настоящих сводах, применяемых в Европе и Ближнем Востоке, индуистские архитекторы не имели представления. Тем более никаких остатков перекрытий не было найдено.

Внутри остались каменные лингамы, многие весьма приличных размеров. Эти фаллические символы раскрывают смысл древнего названия города - Лингапура. Некоторые из них разрушены каким-то непонятным способом. Стоит отметить, что изничтожить такие массивные каменные изваяния можно наверно только с помощью динамита. Видимо их взрывали, я не могу представить, чтобы это можно было сделать как-то еще. Здесь, например, массивное каменное основание линги просто куда-то исчезло.


Я специально снял целый лингам с основанием, которое представляет собой каменную плиту толщиной до метра. Нужны просто невероятные усилия, чтобы эту конструкцию разрушить.


Прасат Линга


В отличии от индийских лингамов, которые натуралистично изображали, сами знаете что, кхмерские были весьма аскетичными, и форму символа передавали только условно. Это кстати характерная черта кхмерского искусства - отсутствие какого либо эротизма, каменная Кама-сутра, как в индийских храмах Каджурахо, была здесь невозможна. Людей тоже старались изображать хотя бы частично одетыми, абсолютная нагота для кхмерского искусства была неприемлема.
Линга в Прасат Баланг.


Лингу сверху поливали молоком, маслом, водой и т.д., и вся эта смесь попадала затем на основание монумента, символизирующее уже женское начало - йони, и по специальному желобку выводилась наружу из храма, где ее принимали верующие. Внутри могли находится только жрецы.


Отверстие в стене прасата, через которое "священная жикость" (которая символизировала сами знаете что), выливалась наружу.




Прасат Кра Чап.


Прасат Бантей Пир Чен.






Каменные колонны в Бантей Пир Чен. Они держали деревянную кровлю, крытую черепицей. Все же большая часть построек у кхмеров была деревянной. О ней можно судить по храмовым комплексам в Таиланде и Камбодже дошедшим до нашего времени.






Неанг Кхамау - самый изящный, на мой взгляд, храм в Кох Кере.


Комплекс храма Прасат Прам (Пять башен). Здесь дейсвительно пять храмиков, они интересны тем, что красиво оплетены корнями деревьев.




Внутри все монументы тоже разрушены, а это, скорее всего, тоже были лингамы. Кроме каменных фаллосов могли быть еще статуи Шивы, но сейчас их всех увезли в музеи.






Предыдущие посты, посвященные Камбодже и Ангкору:
Первый Ангкор
Харихаралайя - первая столица Кхмерской империи. Часть 2.
Харихаралайя - первая столица Кхмерской империи.
Камбоджа и Ангкор - общая туристическая информация.
Старые фото Ангкора
Статуи кхмеров

Про Древнюю Грецию и дневнегреческое искусство написаны тома и тома книг. Человеку, далекому от искусства, довольно сложно ориентироваться во всех периодах и достижениях древнегреческой цивилизации. Вернувшись недавно из Греции, я решила освежить свои знания, а так же попробовать немного упростить информацию.

Я постаралась выделить самые значимые визуальные работы в каждом периоде древнегреческой цивилизации, а также указать, что и где можно увидеть своими глазами в современной Греции, почему это важно увидеть и как встроить осмотр достопримечательностей в исторический контекст одной из древнейших цивилизаций человечества. Я разбила пост на традиционные периоды, и в каждом выбрала один "объект" :)

ЭГЕЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Эгейская цивилизация считается предком греческой. Без нее не были бы созданы все грандиозные классические памятники древнегреческого периода: например, микенские дворцы и мегарон, послужили прототипом древнегреческих храмов. Этот период имеет смысл знать, чтобы понимать, откуда выросла древнегреческая цивилизация.

Основные произведения искусства: грандиозные дворцы с потрясающей настенной живописью, рельефами и священными садами, вазы, изящные предметы культа. Здесь уже была и письменность (не всю еще удалось расшифровать). Своеобразие этой культуры заключается в особом отношении и понимании природы и места человека в ней. Для критян природа носила божественный характер, а значит, была совершенной, полной особой красоты. Вместо богов, они часто изображали луга или поросшие цветами скалы, населенные "богами" в другом обличье - обезьянами или птицами.

Крит и Кносский дворец

В начале II тысячелетия до н.э. на Крите в пяти городах были построены дворцы: Кносс, Феста, Гурния, Маллия и Като-Закро. Самый известный из них, конечно, Кносский, его и выберу в качестве иллюстрации всего периода. Критские дворцы представляли собой группу построек вокруг внутреннего двора (он всегда прямоугольный и определенного размера, 52х28 метров), предназначались для религиозных и светских целей. Дворцы ориентированы по сторонам света и имели связь с горными святилищами ("места обитания" небожителей, где производились религиозные церемонии): каждый дворец ориентирован на священную гору, хорошо видимую из дворца (Кносский дворец ориентирован на гору Юкта). Такая связь иллюстрирует сущность дворцов и довольно запутанные религиозные отношения на Крите: скорее всего, дворцы предназначались для правителя, но считались собственностью богинь, почитавшихся в горных святилищах. Критский правитель, наделенный "божественной" властью, выступал в роли сына или супруга (или сына-супруга) богини. Супруга правителя была жрицей и представляла богиню в важнейших ритуалах.

Саму богиню могли олицетворять гора или дерево. Критского бога представляло собой существо в образе быка - его изображениями заполнен весь Кносский дворец. Не буду вдаваться в мифологию, расскажу о художественных особенностях одной из фресок дворца. На фреске хорошо видна динамика минойского искусства ( в отличие, например, от древнеегипетских "застывших" образов с остановившимся взглядом), здесь схвачено действо, бык летит в пространстве, но борцы ловчее и успевают одолеть быка. Здесь нет линии горизонта, как будто нет границы между землей и небом.

Несмотря на, казалось бы, простую конструкцию дворцов (квадратный блок с центром - двором), они сложны, запутаны, огромны: с этажа на этаж ведут переходы и лестницы, и неожиданно посетитель мог оказаться или в парадном зале, или на лоджии, или в ванной комнате :) Контрасты света и тьмы, открытости и замкнутости, сумрака и красок, подъемов и спусков, должно быть, производили неизгладимое впечатление на посетителей. Нам остается только представлять, каким волшебным было это посещение и постараться не заблудиться в развалинах того, что некогда было Кносским Дворцом.

Фера и фреска из Западного дома

Открыв город Акриотири на современном Санторини, археологи поразились его цивилизованностью. Здесь не было дворцов, как на Крите, но найденные особняки в священном квартале были полны росписями. На примере фризаизображена эпическая сцена: роспись начинается и заканчивается городами: бедным малым (город смерти) и пышным большим (город жизни). Из малого города в сторону большого направляются корабли. Это не сцены из реальной жизни, а, скорее, миф о совершении брака между двумя городами. Изображенная сцена очень живая, многолюдная, динамичная.

Отсюда

Эгейское искусство и Клад Приама

В III тысячилетии до нашей эры довольно развитым было эгейское искусство, в него входили острова Эгейского моря и побережье малой Азии. Сюда же входит и Троя, раскопки которой подарили миру богатейший клад Приама, включающий в себя тонкие шедевры ювелирного искусства. Особенно ценны две диадемы, изготовленные из нескольких тысяч деталей: колечек, ромбиков, фигурок богини, листиков. Чтобы его посмотреть, не надо и в Грецию ехать - клад выставлен в Пушкинском музее.

Отсюда

Микены и Львиные ворота

Микенские города не похожи на критские, они обнесены мощными стенами из огромных глыб природного камня, некоторые стены могли достигать в толщину до 17 метров! Здесь селилась знать - правители и жрецы, обычные люди располагались за пределами, У подножия холмов, внутри цитадели, располагались дворцы, отличавшиеся от критских простотой планировки, но не уступавшие в роскошном убранстве: орнаменты на полу, изящные фрески. Манера микенской живописи отличается от критской: если критские изображения были тонкими, легкими и динамичными, то микенские герои тяжеловесны. Для иллюстрации этого периода я выбрала вход в город - Львиные ворота, украшенные сценой поклонения львов - божеству (критская колонна). Посмотрите, как массивны фигуры львов, как твердо они стоят на земле.

Отсюда

Дворцовая крито-микенская жизнь начала затухать к XIII-XII веку, вероятно истощив богатства, постройки приходят в запустение, по повторяющимся сюжетам чувствуется усталость искусства. Есть мнение, что около 1250-1190 гг. до нашей эры произошла некая катастрофа, и ослабевшая цивилизация уже не могла восстановиться, а вторгшиеся северные племена ускорили ее падение. Героический мир умолк, однако сохранился в памяти и песнях, чтобы вдохновить и подарить миру одну из самых развитых мировых цивилизаций - Древнюю Элладу.

ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ЭЛЛАДЫ

Непревзойденная и совершенная Древняя Греция, искусство которой понятно всем народам во все времена. Греки создали новую художественную традицию, выросшую из крито-микенских корней.

Темные века и Геометрика

Эта эпоха долгое время считалась небогатой на искусство: расписные сосуды и и статуэтки, украшенные геометрическим узором из ромбов, линий, зигзагов. После окончания микенского мира сменилось несколько вазописных стилей: субмикенский, протогеометрический и, наконец, геометрический, формы становятся все строже, все монументальнее. Иллюстрировать этот период хочется, конечно же, вазой, а именно это амфорой VIII века до нашей эры, которая служила надгробием. Такая амфора служила ритуальным алтарем: стоя над могилой, она сообщалась со своим маленьким двойником в могиле, имевшим такую же форму и роспись. Во время памятных дней в надгробный сосуд наливали жертвенную жидкость (мед с водой).

Древности была свойственна идея "вечного возвращения" после смерти, поэтому на сосудах появлялись две темы или оплакивание, или траурный выезд к некрополю. В центре этой вазы - тема оплакивания, изображающая ритуал, исполнявшийся после смерти, чтобы снова вернуть умершего человека к жизни. Язык символов здесь условен, фигуры символизировали состояния: стоящая фигура - жизнь, лежащая - смерть. Еще одна особенность сосудов - необычайная устойчивость, именно это качество позже найдет отражение во всей греческой архитектуре.

Фотографии для коллажа отсюда

Архаика: ионический, дорический, коринфский

Небольшое отступление в сторону литературы и философии: в этот период уже начинают появляться всем известные имена, не связанные напрямую с визуальным искусством, такие как Гомер, Гераклит и Пифагор. Чтобы добавить немного людей в мое повествование из храмов и ваз, добавлю фрагмент из фрески "Афинская Школа", на которой изображены два из них.

Геометрика приучила древних художников мыслить логически, архаика продвинулась дальше, создав единый архитектурный язык - ордерную систему. Именно в период архаики появляются два ордера, ставшие для многих самым известным знанием о Древней Греции: дорический и ионический. Дорические колонны просты, элегантны, строги, их связываются с мужским стилем в противовес ионическим, легким, изящным, женским. Позже появился еще один тип - коринфский, девический. Ордерная система предполагала использование единой мерки при строительстве (например, локтя или ступни). Ордеры помогают визуально уравновесить верх и низ, и придать постройкам особую законченность. Я бы хотела проиллюстрировать этот период храмом Геры в Пестуме. Колонны здесь уже близки к классической форме, но все еще выглядят немного тяжеловатыми. Древние архитекторы искусно вписывали храмы в природный ландшафт: их строили и на равнинах, и на берегах, на опушках лесов, возвышенностях или у входа в священные ущелья.

Кроме храмов, большие обороты набирала вазопись. Тысячи мастерских расписывали амфоры для вина, женских украшений или масла. Появляется чернофигурная роспись ваз, которая со временем сменится краснофигурной.

Отсюда

Строгая классика и храм Зевса в Олимпии

Помимо краснофигурной вазописи, достигшей здесь своего особого расцвета, активно развивается скульптура, а в архитектуре появляется скульптурный декор. От храма Зевса в Олимпе сохранилось немного: его назначение (именно здесь раз в четыре года справлялись Олимпийские игры); знание, что внутри храма находились статуя Зевса (второе чудо света) и скульптуры с фронтонов. Западный фронтон иллюстрирует сцену нападения кентавров на женщин и мальчиков (фигура Апполона в центре предвещает победу людям), на восточном изображена подготовка к состязаниям. В отличие от западного, восточный фронтон исполнен спокойствия, однако это иллюзорное спокойствие, лица напряжены в ожидании игр. Ранняя классика выражается в строгих образах (поэтому второе название этого периода - строгая классика), а философская тема, проходящая через весь период, обозначена как тема искоренения произвола и воцарения здравомыслия.

Высокая классика и афинский Акрополь

Искусство Греции вступило в полосу расцвета. После персидских разрушений всюду кипит стройка, возводятся храмы, святилища и общественные здания. Правитель Афин, Перикл, заново отстраивает афинский Акрополь.

Вход в Акрополь осуществлялся через парадные ворота (Пропилеи), слева от ворот - картинная галерея, украшенная статуями, а справа - храм Бескрылой Ники, украшенный рельефами. Пройдя через ворота, посетитель оказывался на площади, разделенной на несколько священных участков. На юге возведен огромный дорический Парфенон, посвященный Деве-Афине, а напротив него, на севере, - храм, посвященный Афине-Матери (и ее супругу Посейдону Эрехтею). В северное храме, Эрехтейоне, находился даже бассейн, символизирующий Эрехтеево море. Парфенон, конечно, один из самых прекрасных храмов, поражал своей необычайной гармоничностью (достигнутой особым объединением ионического и дорического ордеров), масштабными фризами, изящными скульптурами, иллюстрирующими мифы об Афине. Внутри Парфенона стояла колоссальная статуя из слоновой кости и золота - Афины Парфенос (Девы). Еще одна статуя Афины в Акрополе находилась на площади  - это статуя принадлежала Афине-Путеводительнице в битвах. Полный план местности есть в вики.

Поздняя классика и Гермес с младенцем Дионисом

Греческие полисы (города-государства) воюют между собой почти беспрестанно, что ослабляет древнегреческую цивилизацию. В период Поздней классики происходят фундаментальные изменения в изображениях людей - впервые стали изображать страдание. Ранее считалось, что бесстрастие - черта хорошего тона, и вот - появление выразительных страданий. Работ, иллюстрирующих эту тенденцию, несколько, но я для Поздней классики выбрала работу Праксителя, принадлежавшего к более лирическому направлению: Гермес с младенцем Дионисом. В основе сюжета - мифы о Дионисе, а скульптура запечатлила момент, когда Гермес, несущий Диониса на воспитание нимфам, отдыхает в пути. Лицо Гермеса не резкое, взгляд рассеянный, скульптура исполнена неги от жаркого солнца.

К концу классического  периода узость греческих городов-государств изживает себя. Стираются границы, объединяются народы. Отец Александра Македонского подчиняет Грецию (нельзя даже сказать, что завоевывает, так как греки сначала сами приглашают его). Он объединяет Древнюю Грецию под эгидой Коринфского Союзаи готовится к нападению на Персию. Александр Македонский довершает дело отца, покоряет полмира и объединяет в одну Империю совершенно противоречивые народы.

Отсюда

Искусство эпохи Эллинизма и Ника

Империя Александра Македонского просуществовала недолго, и после его смерти монархия быстро распадается на части, с несколькими центрами (Сирия, Египет, Пергамское государство). Греция постепенно пустеет, мастера находят заказы у новых правителей. Этот период называется эллинистическим потому, что на разбросанной территории традиции и школы в каждой стране подражают общепризнанному элинистическому стилю. Общей чертой периода является идея величия мира, объединенного на огромном пространстве эллинистической культурой. Строятся города, свободные от прежнего принципа акрополя, с широкими улицами, площадями, храмами, библиотеками; осуществляются и грандиозные проекты, такие как Колосс Родосский. Огромные масштабы построек подчеркивают характерное для эллинистической эпохи стремление вырваться из человеческого мира в мир богов.

Моим самым любимым произведением древнегреческой цивилизации является произведение именно эллинистической эпохи - Ника Самофракийская. Мраморная статуя богини победы представлена на постаменте в форме кормы корабля, тело облагает мокрая одежда, винтообразный поворот тела как бы прорезает воздух, от всей статуи веет мощью и силой. Огромные крылья Ники трепещут за ее спиной, а образ оказывает такое огромное впечатление от летящей динамики, что приходит почти физическое ощущение величия греческой культуры.

Отсюда

Однако, в этот период греческая культура все больше и больше начинает отходить от своей приверженности прежним героическим идеалам. Стареет мир и культура, эллинизм, как встречается в некоторых источниках, - это осень древнегреческого мира. Религиозные и гражданские проблемы перестают волновать общество, люди хотят жить все более незаметно. Постепенно древнегреческая культура вжилась и в новую среду - побежденная Римом, входит она в свой последний этап развития, в роль вдохновителей древниримской культуры.

При подготовке материла использовалась "Энциклопедия по Искусству", Аванта+

А что бы вы выбрали, чтобы проиллюстрировать искусство Древней Греции?

Оригинал взят у virginianв Жан Брюссельманс - Геометрия цвета

Жан Брюссельманс начинал как график и гравер-иллюстратор, потом, как и многие
его художники-современники, увлекся импрессионизмом и наконец пришел к своему
собственному стилю, сочетанию ярких цветов, геометрически образов и простых
форм, которые самым причудливым образом комбинируются на его картинах.

У персонажей его картин редко встретишь человеческие эмоции, часто это просто
комбинация одушевленных и неодушевленных предметов расположенных каждый раз
по-разному.

Формально его стиль можно назвать экспрессионизмом, точнее его "геометрической"
разновидностью, а можно просто назвать стилем Жана Брюссельманса, человека из
Брюсселя.



Давайте посмотрим его картины, они простые, без затей, иногда даже выглядят как
незаконченые, но может вам понравится игра цвета и форм в портретах, натюрмортах
и сельских пейзажах художника.



Жан Брюссельманс и его друзья-экспрессионисты очень популярны в родной Бельгии,
в их искусстве хорошо прослеживаются традиции фламандской живописи, хотя и на
современный лад.

У Брюссельманса есть две характерные черты, прямоугольные
мазки кистью и незаконченность картин. По поводу незаконченности художник
сам подшучивал над собой, говоря что следует традициям Рубенса

Женщина за туалетом

Имрессионистский стиль налицо, но прямоугольные мазки уже присутствуют.




Вид на берег с купальщицами




Пейзажи, Брюссельманс рисовал разные вариации живописных видов,
открывающихся из окна его скромного сельского домика в Dilbeek,
маленьком местечке недалеко от Брюсселя.

Сады, 1936





Dilbeek в снегу





Пейзаж, 1938




Этот же вид из окна через 10 лет, 1949




Повторение одних и тех сюжетов еще одна особенность стиля Брюссельманса.
Особенно это характерно для его натюрмортов. Пространство холста делится
на горизонтальные зоны и в них симметрично располагаются один и тот же
набор предметов в разных вариациях.


Натюрморт на фоне обоев в цветочек, 1932





Натюрморт с двумя раковинами, 1935





Предметы продолжают добавляться.

Натюрморт с розами, 1937




Их становится все больше





Проходит больше 10-ти лет, позади война и тяжелые лишения, предметы уже другие,
но две раковины остаются неизменными, 1948.




Купальщицы





Автопортрет, 1937





Темные длинные женские волосы всегда пользовались предпочтением Брюссельманса.

Посмотрим на его геометрические Ню.













Пешеходный мостик через канал в Андерлехте стал еще одним повторющимся сюжетом
художника. Брюссельманс рисовал мостик по фотографии дополняя его все новыми
и новыми деталями, то ломовой лошадью, то купальщиками и уличными сценками.




Пешеходный мостик, 1935



На заднем фоне видны три самые известные здания Брюсселя, Епископальный собор Святой
Гудулы, Ратуша и Дворец Правосудия, уродливое и помпезное детище императора
Леопольда I.


Ну и как же без купальщиков





Портреты















Люди труда, рабочие на канале





Деревенская сценка




Морские пейзажи

Неважно, какого стиля придерживается тот или иной бельгийский художник,
рано или поздно его путь лежит через Остенде.

Радуга, 1932





Северное море, 1939





Шторм, 1938





Канал в Остенде




В это трудно поверить, но у Брюссельманса была одна единственная модель, его
жена Мари. Она присутствует на многих картинах художника, в разных позах,
и в разных интерьерах.

В тридцатых годах Брюссельманс пишет несколько картин с участие Мари, в которых
она одета в одно и тоже платье в клеточку.


Большой интерьер





Дама на софе





Еще одна вариация Дамы на софе



Самый последний портрет датирован 1942-ым годом, за год до смерти Мари.

Картины художника с успехом экспонировались на многочисленных выставках,
но их почти не покупали, семья художника жила очень бедно.

Удача немного улыбнулась художнику в середине 30-ых, когда он он получил
несколько заказов на оформление престижных театральных постановок и заказ
для панно на Всемирной Выставли 1935 года в Брюсселе. Потом снова наступило
безденежье, началась война и немецкая оккупация, за неуплату отключили
электричество. Чтобы выжить Жан Брюссельманс и Мари вынуждены были
распродавать последние мало-мальско ценные вещи и перебиваться случайной
мелкой работой.

Мансарда.

На этой картине отражены бедность и аскетизм обстановки
в которой жила семья художника.



Мари просто не вынесла всех этих тягот и умерла в 1943-ем году.


Дама с Розами



После войны Брюссельманс, переживший личную драму и тяжелые времена,
снова возврашается к старым композициям.

Зима в Dilbeek




В 1947 году состоялась персональная выставка Жана Брюссельманса в Париже.
На это выставке он знакомится с Mariette Richald, преподавателем истории
искусства и дизайна, которая становится его близким другом.

Возвратившись в Брюссель он снова рисует свой мостик.



Жизнь налаживается, ужасная война позади, ярко светит солнце
и люди снова снуют по мосту занимаясь своими обычными делами.

В последние годы картины художника становятся все более декоративными,
напоминая по стилю другого знаменитого бельгийца, Джеймса Энсора.




Жан Брюссельманс (Jean Brusselmans) 1884-1953

Оригинал взят у gorbutovichв Календарь. Август в средневековье и раннее новое время. Болезненный месяц

Фотографии конца 19 века древних памятников Индии и Пакистана, в основном буддийских. Как всегда, старые фото смотрятся много лучше современных, сейчас в объектив попадают почти одни новоделы.

Большая ступа в Санчи. Ступа была построена самим царем Ашокой в 3 в. до н.э. и считается старейшим архитектурным памятником Индии (и это почти правда).



Реставрация Большой ступы в Санчи в 19 веке.


Большая ступа, Санчи.




Большая ступа в Санчи, фрагмент ворот ограды. Ограда была возведена в 1 в. до н.э. (кликабельно)


Руины ограды ступы в Санчи.


Ступа в Санчи, фрагмент "львиной капители".


Ступа Дхамек в Сарнатхе, Индия. Именно здесь, по преданию, Будда произнес свою первую проповедь. Первая ступа была возведена в Сарнатхе еще при Ашоке в 3 в. до н.э., а эту соорудили в 6 веке н.э.


Ступа Дхамек.


Ступа Дхамек, фрагмент облицовки.


Большая ступа рядом с городом Равалпинди, Пакистан.


Разрушенная ступа в Пакистане, похожая на простой курган. Видимо, именно эллинистические погребальные курганы и были прообразом для первых буддийских ступ.


Ступа Тул Рукан рядом с городом Моро в Пакистане.


Схпола ступа. Пакистан.


"Разрез ступы". Можно заметить, что внутри она выглядит весьма капитально, сложена из кирпичей, и не является просто кучей земли.


Ступа буддийского монастыря Джоулиан в Таксиле, Пакистан (4-5 вв.)


Считается, что ступы в Джоулиане могли быть могилами выдающихся монахов.


Ограда ступы в Бхаруте, фрагмент.  Она старше, чем ограда ступы в Санчи и относится ко 2 в. до н.э. Сама ступа не сохранилась.


Ограда ступы в Бхархуте. Изображение индо-греческого воина.




Колонна царя Ашоки, 3 в. до н.э. Вайшали.


На большинстве колонн высекались знаменитые эдикты царя Ашоки - первые письменные памятники Индии.
Например, вот такие:

I Большой наскальный эдикт
Эта надпись о дхарме высечена царем Пиядаси, наперсником богов. Ни одно живое существо здесь не следует приносить в жертву, умерщвляя. И празднество устраивать не следует. Великий грех ведь усматривает в празднестве царь Пиядаси, наперсник богов.

Но есть одни празднества, одобряемые царем Пиядаси, наперсником богов:

Прежде на кухне царя Пиядаси, наперсника богов, ежедневно умерщвляли для трапезы многие сотни живых тварей. Теперь же, когда высечена эта надпись о дхарме, только три живые твари умерщвляемы для трапезы: два павлина и одна антилопа, да и эта антилопа не всегда. Но даже эти три живые твари впредь не будут умерщвляемы.


XI Большой наскальный эдикт
Царь Пиядаси, наперсник богов, так говорит:
Нет даяния, подобного даянию дхармы, восхвалению дхармы, раздаче дхармы, свойству по дхарме.

Вот что это такое:
Должное отношение к рабам и слугам, послушание матери и отцу – доброе дело; (должное отношение к) друзьям, близким, родичам; даяние брахманам и шраманам – доброе дело; неубиение живых тварей – доброе дело.

Это должно говориться отцом и братом, и хозяином, и другом, близким, родичем – вплоть до соседа: «Вот что такое доброе дело, вот как следует поступать».

Колонна Ашоки в Лаурия Нандангарх


XIV Большой наскальный эдикт
Эта надпись о дхарме высечена царем Пиядаси, наперсником богов. Она бывает (высечена) вкратце, бывает в средней форме, бывает пространная. Ведь не всё повсюду высекается. Огромна ведь подвластная земля, и много написано, и напишу еще. И есть то, что повторяется снова и снова ради сладости этой цели, чтобы народ так поступал. А если что-то написано не полностью – это бывает с учетом местности или причины либо по оплошности писца.



Раскопки Паталипутры столицы империи царя Ашоки. 3 в. до н.э. (Кликабельно) Паталипутра была полностью деревянным городом. На фото возможно крепостные стены города.


Крепостные стены Паталипутры были похожи на подобные древнерусские, это были срубы заполненные внутри землей. Куда сейчас эти стены делись непонятно, современных фото я не видел, наверно все разрушились после раскопок.


Раскопки Паталипутры.


Это нечто, похожее на дорогу мощеную деревянными бревнами. Раньше в Индии не было проблем с лесом, поэтому деревянными плахами мостили дороги даже между городами.


А это видимо колонна дворца самого Ашоки, известно, что дворец царя единственный имел каменные колонны. Их вырубали мастера из Персии, так как сами индусы обрабатывать камень не умели. Скорее всего все колонны с эдиктами царя тоже создавали персы или их уже индийские ученики.


Раскопки Паталипутры


Буддийские рельефы из Лориан-Тангай, Пакистан.


Входной портал из Лориан Тангай. Фигуры очень похожи на изображения святых в готических соборах Европы.


Коллекция постов со старыми фотографиями :
Самураи Японии
Путешествие по Армянскому нагорью в 1890-х гг.
Малоизвестные мозаики в соборе Айя-София
Константинополь Николая Артамонова
Старые фото Ангкора
Старый Китай
Древние Афины на старых фотографиях.
Древний Египет на старых фотографиях.
Фото старого Дели.
Япония на фото конца 19 века.
Дервиши Антона Севрюгина.
Монгольское Богдо-ханство в начале 20 века.
Древнее и средневековое Междуречье на фотографиях.
Корея на старых фото.
Про Судан и не только...
Виктор Сегален и его Китай.
Святая Земля на старых фотографиях.
Китай 100 лет назад.
Воины Африки.
Женщины Северной Африки
Старые фото Сирии.
Тунис - старые фото
Жизнь в Каире на старых фото

Оригинал взят у vanatik05в ИТАЛЬЯНСКИЙ ИМПРЕССИОНИЗМ. Часть 2.

Оригинал взят у galik_123в Императорская резиденция Шёнбрунн в Вене

Оригинал взят у ragioniereв Паломническая церковь в Висе (Бавария)

Сравните этих оборванцев с «Аристотелем» Рембрандта – благородным ученым, одетым как вельможа, причем не без тщеславия: платье из шелка и бархата, массивная золотая цепь, перстень…

Менипп – весельчак, выпивоха, этакий испанский Хайям. Над книгами он не корпит, кувшин вина вознесен, пожалуй, даже повыше. Менипп – из киников, от его сочинений остался клочок письма, да это Веласкесу и не важно. Киники пренебрегают иерархией, людским мнением, тем, что сейчас именуют «понтами». И мудрость их не в книгах, на какого киника не глянь – всяк у них весельчак.


ДИЕГО ВЕЛАСКЕС. МЕНИПП. 1639–1640. Музей Прадо, Мадрид

Описывая веласкесова Эзопа, Аркадий Ипполитов говорит: «В его бледности ощутима какая-то смуглость, и в типе лица есть что-то семитское или хамитское». Я бы построил иную аналогию. Эзоп Веласкеса одутловат и одет как бомж. Это бродяга, «деклассированный элемент», он урод и бывший раб. Но взгляд! Что это за взгляд? Взгляд судьи, выслушивающего лепет оправданий, взгляд врача на больного, учителя на нерадивого ученика. Или бога, наблюдающего за тем, как вкривь и вкось куролесит одуревшее человечество. Человек, опустившийся ниже любого общества, оказывается на почти божественной высоте.


ДИЕГО ВЕЛАСКЕС. ЭЗОП. 1639–1640. Музей Прадо, Мадрид

Веласкесу важно изобразить мудрость подчеркнуто (по крайней мере внятно) разлученную с достоинством социального статуса, со светом. Эти люди лишены не только лоска, но даже обтесанности. Они вышли за пределы человеческого общества, чтобы лучше его понимать. В этом смысле философы Веласкеса примыкают к серии карликов, и мыслит он их так же – как людей обделенных, обиженных жизнью, но именно оттого эту жизнь знающих куда глубже счастливцев-верхоглядов.

Творческий путь гения – это дорога в вечность. Сей тернистой тропою, длинною в жизнь прошел каталонский архитектор Антонио Гауди, проторив новые пути европейской архитектуре и превратив любимую им Барселону в один из самых красивых городов мира. Его стараниями в столице Каталонии появлялись фонтаны и фонари, павильоны и многоквартирные дома, дворцы и парки, крипты и храмы.

В Праге можно встретить самые разные стили архитектуры - готику, барокко, конструктивизм. Но на мой взгляд, доминирующим стилем города является модерн. А одно из самых заметных зданий этого стиля - Главный вокзал:

Далее в моем блоге...

Чайно-самоварная тема в творчестве Владимира Жданова



Жданов Владимир Юрьевич родился в 1959-ом году в Омске - советский и российский художник.
Окончил Красноярский государственный художественный институт и Омский государственный педагогический университет. В настоящее время художник живет в Гатчине (Санкт-Петербург).
Его работы находятся во многих частных коллекциях в России и за рубежом, в частности в коллекциях: министра иностранных дел Германии, мэра Нью-Йорка, консула США в Санкт-Петербурге, американского посольства в Москве.
О художнике сняты два фильма, один из которых был представлен на Всероссийском фестивале телефильмов в Санкт-Петербурге в 1998 году.



Смотреть далее

Оригинал взят у uchiteljв Рельефы с животными и чудовищами из Базилики Сан Микеле в Павии - 2

В ГМИИ с 29 апреля по 27 июля проходила выставка мастеров эпохи Возрождения из Академии Каррара. Небольшая коллекция, 58 работ, охватывающих период с середины XV до середины XVI века. Этой выставки Россия ждала шесть долгих лет. Благодаря тому, что пять лет крупнейший музей северной Италии находится на генеральной реконструкции, появилась возможность организовать всемирное «турне» самых знаменитых картин из этого собрания. Обычно музеи не позволяют себе отправлять на выставки такого количества работ, да еще из числа самых известных. Данная выставка была собрана специально для московского музея. Главным критерием в подборе картин для экспозиции в Пушкинском было стремление как можно шире представить итальянское Возрождение.



На выставке можно было увидеть три разных периода итальянского Ренессанса: его зарождение, расцвет и угасание. Сложность состояла в том, что картины художники кватроченто писали не на полотнах, а на холстах – соответственно, перевозка и хранение их требует особой осторожности и специальных условий. В Москву работы были доставлены в специально разработанных капсулах с установленным в них нужным температурным режимом. По словам экспертов, эта выставка — важнейший итальянский проект со времен прогремевшей в 2005 году выставки «Россия — Италия. Сквозь века. От Джотто до Малевича».



Академия была названа в честь графа Джакомо Каррара, подарившего в 1793 году свою коллекцию живописи, которая насчитывала полторы тысячи работ, Бергамо — городку, входившему в те времена в состав Венецианской республики. Граф Джакомо Каррара купил старинную таверну «Ла Кампана». Это заведение, пользовавшееся дурной славой, находилось рядом с дорогой, которая вела к стоявшему на холме городу. Граф открыл в бывшей таверне художественную школу. По его указанию в здании возвели большую внутреннюю лестницу, повсюду развесили картины из его собрания, служившие ученикам примерами для подражания. Как в галереях XVIII столетия, картины плотно покрывали все стены от пола до потолка, их размещали даже над дверями и в простенках между окнами.



Коллекция Академии Каррара — объединенные собрания дарителей, среди которых на первых ролях — «триумвират»: кроме картин, принадлежавших Джакомо Каррара,  работы,  поступившие в 1866 от Гульельмо Локиса по завещанию (в 1840-х он был бергамским мэром — подестой), и, в конце XIX века — картины от Джованни Морелли, врача, знатока искусства, сенатора. Джованни Морелли начал покупать медали XV века вместе с "утварью", чтобы доказать, что "в благословенные времена искусство не было отделено от повседневной жизни". Морелли также писал под псевдонимом Иван Лермольеф (фамилия Лермольев - - квазианаграмма фамилии Морелли), выдавая свои сочинения за труды некоего русского. Его писаниями зачитывалась вся Европа, включая Зигмунда Фрейда и Артура Конан Дойля. Джованни Морелли находил достойные внимания произведения в самых неожиданных местах, например: ценнейшие работы тосканских мастеров XV столетия он обнаружил в римском ломбарде.


Джованни Морелли, картина Франца фон Ленбаха (1886)

В первом разделе представлены произведения первой половины XV века — периода, когда в творчестве художников сочетаются черты интернациональной готики, долгое время господствовавшей в Европе, и черты новые, предвещающие завоевания ренессансного искусства.

Две картины Джованни д’Алеманья. «Мученичество святой Аполлонии - Ослепление» и «Мученичество святой Аполлонии Вырывание зубов» поступили в галерею по завещанию Антониетти Ноли, вдовы Карло Маренцы в 1901 году. Картины написаны на деревянной основе темперой.


Джованни д’Алеманья. Мученичество святой Аполлонии (Ослепление), около 1440-1445, дерево, темпера

В момент их приобретения в Бергамо обе картины были известны как мученичества святой Аполлонии и мученичества святой Люсии. Позднее было доказано, что обе панели, вместе с двумя другими, которые находятся в Вашингтоне и Бассано дель Граппа, принадлежали к запрестольному образу, посвященному жизни святой Аполлонии. Святая Аполлония Александрийская была одной из первых христианских мучениц, выдержала жестокие пытки и отказалась отречься от христианства. Как пишет в «Церковной истории» Евсевий Памфил: «Язычники схватили также Аполлонию, дивную старушку-девственницу, били по челюстям, выбили все зубы; устроили за городом костер и грозили сжечь её живьем, если она заодно с ними не произнесет кощунственных возгласов. Аполлония, немного помолившись, отошла в сторону, прыгнула с разбега в огонь и сгорела». Святая Аполлония скончалась 9 февраля 248 или 249 года. Исходя из характера мучений атрибутами святой Аполлонии стали зубы или щипцы. В день памяти святой Аполлонии отмечается международный день стоматолога. Мы видим необыкновенно тонкую живопись, богатство деталей, часто сказочных, говорящих о понимании красоты. Художник пощадил нас и не показал ужасных подробностей.


Джованни д’Алеманья. Мученичество святой Аполлонии (Вырывание зубов), около 1440-1445, дерево, темпера

Портрет Лионелло д’Эсте (1441) — картина итальянского художника Пизанелло, изображающая маркиза Феррары Лионелло д'Эсте. (1407 - 1450), просвещённого правителя, поэта, увлечённого коллекционера, одного из самых привлекательных фигур в истории этого времени.

Пизанелло был придворным художником Феррары, и портрет Лионелло д'Эсте (один из первых ренессансных станковых портретов) принадлежит к числу примерно пяти его живописных работ, которые известны в мире. От работ Пизанелло очень мало что сохранилось и только по документам можно судить, что он был художником общеитальянской славы. Этот художник стоит на границе двух эпох – поздней готики, которая еще царила в северной Италии, и эпохи Ренессанса.


Антонио Пизано Пизанелло. Портрет Лионелло де Эсте. 1441. Академия Каррара, Бергамо

Не очень красивому лицу Лионелло — с чрезмерно утонченными линиями губ и подбородка и горбатым носом — художник приписывает рыцарские черты. Фигура в костюме багряного цвета сливается с декоративным фоном, становясь частью этой ювелирной композиции. Лионелло д’Эсте изображён погрудно в профиль на фоне диких роз. Есть предположение, что изображение розы — отсылка к прозвищу герцога, данному его учителем Гуарино да Верона — «цветок принцев». Гуманист Лодовико Карбоне так писал о нём: «Я никогда не мог смотреть без слёз на портрет Лионелло, который написал Антонио Пизано, так он сумел собрать в нём самые глубокие следы человеколюбия.» Портрет был создан в результате соревнования между Пизанелло и Якопо Беллини, произошедшего в Ферраре летом 1441 года. Известен отзыв Лионелло д’Эсте о работах художников: «Вы помните, как Пизанелло и Беллини, прекраснейшие живописцы нашего времени, недавно отличились разными способами в портретировании моего лица. Один из них добавил большую выразительность моим чертам, в то время, как другой изобразил их более бледно но не менее тонко» Победителем соревнования был признан Якопо Беллини, но портрет, выполненный им, не сохранился.

Франческо ди Стефано, прозванный Пезелино, создал в середине XV столетия несколько картин, посвященных Гуальтьери и Гризельде. Возможно эти композиции были созданы для кассоне, свадебных сундуков, в которых закладывались одежды невесты, а на стенках сундуков писались картины.


Франческо ди Стефано, прозванный Пезеллино. «Гуальтьери и граждане Салуццо». 1445-1450. Дерево, темпера

Изображения взяты из знаменитой десятой новеллы десятого дня «Декамерона» Боккаччо, в которой рассказывается история несчастной девушки Гризельды. Граждане уговаривают правителя Гуальтьери жениться, чтобы не остаться без наследника. Он соглашается, но ставит условие: его женой должна стать бедная девушка. Он готовит будущей невесте невиданные испытания, и все это Гризельда терпит, после чего становится его женой. Рассказ о страданиях бедной Гризельды превращен Пезеллино в гармоничную картину, где "сладостное искусство перспективы" уживается с опытом церковных росписей Беато Анджелико.


Франческо ди Стефано, прозванный Пезеллино. «Гуальтьери отправляется на охоту, встреча Гуальтьери с Гризельдой». 1445-1450. Дерево, темпера

Джакомо Каррара приобрел панели Маэстро деи Картеллини «Святой Павел и Святой Петр» в те времена, когда при реконструкции многих храмов уничтожались шедевры живописи эпохи Возрождения. Предположительно эти, монументально стоящие, святые были когда-то частью алтаря в монастырской церкви Сант-Агостино в Бергамо. Алтарь находился в церкви до конца восемнадцатого века и в путеводителях ему приписывалось авторство Антонио Виварини (Антонио да Мурано). До 1797 года полиптих был демонтирован.


Маэстро деи Картеллини. Святой Павел и Святой Петр. 1445-1455 темпера, золото, дерево, гипс, бумага, кожа.

Святые изображены в натуральную величину на фоне золотых небес и зеленой листвы. Святой Павел с мечом – атрибутом своего мученичества, который выполнен в технике Пасти́лья (от итал. pastiglia — «лепешка, комок теста» — итальянское название техники лепного рельефа, в частности рельефного декора, вылепленного из гипса или стукко и помещённого на деревянную панель, сундук-кассоне или на кессонах деревянного потолка. Рельеф пастилья расписывают красками или покрывают позолотой). Таким образом художник стремился приблизить изображение к зрителю. Святой держит раскрытую книгу, на страницу которой непосредственно на поверхность картины наклеен лист с надписью из Второго послания Павла к Коринфянам: «Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на Которого надеемся, что и еще избавит». Святой Петр изображен с ключами и закрытой книгой, в роскошном золотом переплете, его атрибуты также выполнены в технике Пасти́лья. Книга представляет новозаветные послания, приписываемые Петру. В центре алтаря когда-то была доска с изображением Христа Спасителя. Святой Петр и святой Павел, предположительно, располагались справа от Иисуса Христа. Остальные доски с изображениями других святых находятся в разных коллекциях в Италии.

Панели с изображениями ангелов, несущих орудия Страстей Христовых работы  Маэстро деи Картеллинибыли частью того же алтаря, которому принадлежали доски с изображениями святого Петра и святого Павла.


Маэстро деи Картеллини. Ангелы с орудиями страстей, 1445-1455, дерево, темпера

Небольшая по размерам картина «Мадонна Смирение» принадлежит кисти художника Беноццо Гоццоли, известного своими фресками во Флоренции. Мадонна Смирение (Madonna dell Umilta) – один из традиционных типов изображения Богоматери в итальянской живописи, начиная с XIV века. Дева Мария представлена сидящей на земле, на небольшой подушке, являя тем самым истинный образец смирения. Средневековые теологи почитали смирение тем зерном, из которого произрастают другие добродетели; от Марии «произрос» Христос.


Беноццо ди Лезе ди Сандро, прозванный Беноццо Гоццоли. «Мадонна Смирение» Около 1449-1450, дерево, темпера, золото

«Мадонна Смирение» приписывалась сначала Фра Беато Анджелико, наверно, потому, что в ней есть черты, присущие и раннему Возрождению и высокому. Доска и темпера, но уже анатомически достоверные фигуры. Совершенно канонический библейский сюжет «Мадонна с младенцем», но уже гвельфская лилия у младенца Христа в руках, то есть Мадонна — не только Мадонна, но еще и Флоренция, и Бог вручает Флоренции лилию как атрибут власти. У ног Мадонны ангелы - один с маленьким органом, другой с лютней. Странное сочетание в пятнадцатом веке, так как - орган —строго духовная музыка, а лютня — строго светская. Примерно за десять лет до создания этой картины духовные и светские инструменты впервые заиграли вместе. Но главное в этой картине — фоны: драпировки, которые можно принять за ткань или листву. Небо на картине Гоццоли кажется и цветущим садом и гобеленом на стене.

Доски Скьявоне, «Св. Иеронима» и «Св. Алексия», приписывали одно время Мантенье. Одна из лучших работ Скьявоне. Настояще имя Джорджо Скьявоне - Юрай Чулинович. «Schiavone» — это «славянин», вернее, если говорить о венецианском словоупотреблении, выходец из славянской Далмации, с адриатического побережья. Чулинович уехал доучиваться в Падую. Сохранился его контракт с живописцем Франческо Скварчоне, где Юрай-Джорджо обязуется работать подмастерьем за еду и за обещание со стороны патрона «преподать тайну» своего искусства; он подписан в 1456 году, когда Скьявоне было, по разным подсчетам, то ли 20, то ли 23.


Джорджо Чулинович, прозванный Скьявоне. Святой Иероним. Святой Алессио. 1458-1460

Иероним, которого почитали за его латинский перевод Библии, одет,как паломник – в монашеской рясе с нарамником (длинная или короткая накидка, изготовленная из куска ткани, согнутого пополам, с отверстием для головы; иногда носили с поясом). Яркими пятнами выдляются: кардинальская шляпа за спиной Иеронима, его книга и чернильница, коралловые четки Алексия и крест у него на шее. Из распятий, которые держат в руках оба святых, брызжут яркие капельки крови. Иеронима Скьявоне писал неоднократно, всякий раз воспроизводя один и тот же по-портретному схваченный типаж: старик с окладистой косматой бородой и крупным мясистым носом. В отличие от святого Иеронима, внешность Алессио или Алексия Скьявоне больше нигде не повторял. Алексий, который является покровителем нищих и изображается в лохмотьях, в живописи Кватроченто появляется редко. Неизвестно, настоящее предназначение досок. С обратной стороны хорошо сохранилась окраска черного цвета с темно-красной рамкой, покрытая лаком. Панели довольно тонкие, возможно – это был двери особенно драгоценного кабинета или жалюзи для маленького органа.


Франческо Бонсиньори. Портрет Джан Франческо Гонзага, около 1475, дерево, темпера

Портрет Джан Франческо Гонзага атрибутирован как работа Франческо Бонсиньори. Интересно, что в XIX веке на работу была нанесена монограмма, намекающая на возможное авторство Андреа Мантеньи – увы, недобросовестные торговцы находились всегда. Однако при очередной реставрации выяснилось, что монограмма оказалась нанесена поверх более раннего реставрационного востановления красочного слоя. Исходя из возраста персонажа, работу датируют приблизительно 1475 годом.



Баротолмео Виварини. Полиптих из Сканцо: Троица с двумя ангелами. Мадонна на троне. Святой Петр. Святой архангел Михаил. 1488, дерево, темпера, золото

В "Триптихе из Сканцо" кисти Бартоломео Виварини изображен редкий иконографический сюжет "распятие в лоне отчем": Бог-отец, сидящий на троне, держит распятие с Богом-сыном в окружении ангелов. В нижнем же ярусе триптиха корчится в муках сам дьявол, повергаемый архангелом Михаилом. На центральной панели полиптиха – надпись: «"Factum Venetiis в Barth / olomeum Vivarinum де Muriano / Pinxit. 1488 ' (Сделано в Венеции Бартоломео Виварини Мурано / изображено 1488). В 1670 году в Сканцо существовала запись, в которой был упомянут полиптих Виварини. В ходе работ реставраторы обнаружили, что верхняя доска была обрезана. Есть предположения, что она соответствовала полукруглому или треугольному тимпану. Центральная панель с мадонной так же была обрезана со всех сторон.

Широкую известность Карпаччо принесли написанные им циклы живописных композиций, которые предназначались для так называемых скуол, религиозно-благотворительных братств, получивших широкое распространение в Венеции. Картина «Рождество Марии» происходит из Скуолы дельи Альбанези, религиозно-благотворительного братства, объединявшего выходцев из Иллирии. Спасаясь от турок, они переселялись в Венецию. Скуола была основана в 1442 году, а в 1504 году Витторе Карпаччо получает заказ написать серию композиций на тему «Истории Девы Марии». В 1808 году, во время оккупации Венеции Наполеоном, картины были вывезены и разошлись по разным музеям: одна из них - «Рождество Богоматери» - в Академии Каррары в Бергамо.


Витторе Карпаччо и мастерская «Рождество Богоматери» холст, масло Около 1502-1504

Жанрово-религиозная картина Карпаччо, в которой событие из Священного Писания представлено так, как если бы оно произошло в венецианском доме начала XVI столетия, чтобы зритель мог убедиться - библейские события были на самом деле. Интерьер венецианского палаццо с уходящей вдаль анфиладой комнат, подробно описанная обстановка, наводят на мысль, что художник был знаком с фламандской живописью. Карпаччо – любитель деталей. Так – два милых кролика - любопытный в своей двойственности символ: в религиозной живописи кролик олицетворяет целомудрие Мадонны, а в светской – так совсем наоборот, кролик был знаком распутства и атрибутом Венеры. Об образованности Карпаччо говорит тот факт, что в некоторых работах Карпаччо встречаются надписи на древнем арамейском языке. Так, на панели с занавеской и лампой на стене рядом с кроватью - надпись на иврите, "Святой Святой Святой / Блажен тот, кто приходит во имя Господа". Подписывался он довольно часто латинизированным именем Victor Carpathius, эта надпись видна в правом нажнем углу картины.


Витторе Карпаччо. Портрет дворянина, 1495, дерево, темпера

Франческо ди Симоне да Сантакроче писал «Благовещение» для церкви в Спино


Франческо ди Симоне да Сантакроче «Благовещение» 1504

Действие на полотне происходит в доме, интерьер которого написан со строгим соблюдением правил перспективы. Коленопреклоненная Мария погружена в чтение миниатюрного часослова. Принесший весть ангел приближается к Богоматери, в левой руке у него белая лилия – символ чистоты. На полу щегол – символ грядущих страстей Христовых, перед окном парит голубь – символ Святого Духа. За огромным окном открывается вид на венецианскую лагуну так, как она выглядела в XVI столетии и на остров Сан-Джорджо.
(Продолжение следует)

http://www.gazeta.ru/culture/2014/04/30/a_6015033.shtml
http://www.istpravda.ru/museums/9169/
http://www.foma.ru/shedevryi-italyanskogo-vozrozhdeniya-v-pushkinskom-muzee.html
http://www.liveinternet.ru/users/yulija555/post325762379/
http://valentina-site.ru/zarubejnie-hudojniki/velikie-zhivopistsyi-renessansa-iz-akademii-karrara-v-bergamo
http://www.echo.msk.ru/blog/tatiana_pelipeiko/1312206-echo/
http://1001tema.ru/component/option,com_presscan_article/doc,3005779634
http://azbyka.ru/otechnik/?Feofilakt_Bolgarskij/tolkovanie-na-vtoroe-poslanie-k-korinfjanam=2
http://www.nga.gov.au/Exhibition/RENAISSANCE/Default.cfm?mystartrow=73&realstartrow=73&MnuID=3&GalID=0
http://cultobzor.ru/2014/05/akademia-carrara-gmii/
http://vozduh.afisha.ru/art/shedevry-renessansa-v-pushkinskom-luchshie-avtory-o-luchshih-kartinah/

Фотографии экспонатов из двух залов Эрмитажа, посвященных искусству дагестанского села Кубачи. Сейчас это село известно своими  мастерами, специалистами по художественной металлообработке. Но в средние века жители села славились как искусные резчики по камню.
Рельефы из села Кубачи очень интересны, они почти не встречаются в других районах Дагестана. И очень похожи на подобные изображения в городах Сельджукского султаната в Малой Азии, я выкладывал их фото раньшездесьи здесь. В селе есть легенда, о том, что их предки пришли сюда из Рума, т.е. из Малой Азии, из Румского султаната, созданного турками-сельджуками. Все архитектурные детали, украшенные резьбой, из села Кубачи датируются 14-15 веками. Можно предположить, что румийцы появились в горах Дагестана после разгрома Румского султаната монголами, как раз в 13-14 вв. Возможно выходцы из Малой Азии пытались укрыться от монголов в труднодоступных горах, в это же время (примерно в 1305 г.) появились первые свидетельства проникновения в Кубачи ислама.  На данный момент, эти рельефы плохо исследованы, и четкого мнения о их происхождении нет.



Неизвестно из каких сооружений были взяты эти фрагменты архитектурного декора. Когда они были обнаружены в 19 веке исследователями из России, все камни использовались уже вторично, и были встроены в жилые дома. Но традиция изготовления каменных рельефов в селе Кубачи оказалась очень стойкой, известны изображения 16 и даже 19 веков, имеющие стилистику схожую с камнями 14 века.



Но большая часть рельефов датируется именно 14-15 вв.




Интереснейший фрагмент, слева борющиеся богатыри, в центре флажки и щит с какой-то "птичьей" символикой, справа воин стреляет назад, это так называемый парфянский выстрел, который применяли все кочевники.






Сельджуки принесли в Дагестан и свой главный символ - двуглавого орла. Кроме села Кубачи больше в Дагестане он нигде не встречается.




Кроме каменных рельефов в Кубачи остались бронзовые котлы, они тоже датируются примерно 14 веком. Правда, сейчас доказано, что некоторые из них могли быть сделаны ранее, и не Дагестане, а в Иране. Об этом говорят имена мастеров, их отливших. Например, Казвини, выходец из иранского города Казвина, Марвази - человек из Мерва, Туси - человек из Туса. Но остались котлы и отлитые в ауле Кубачи.













Воин, стреляющий из лука в солнышко, оккупированное злыми четвероногими)











Танцующие люди.


Фигуры, видимо, львов, или каких-то кошачьих, с длинными шеями. Лев, наряду с двуглавым орлом, был важным символом Сельджукского султаната.




Эти кошачьи головы сохранились лишь отдельно, каким фигурам они принадлежали неизвестно.




Фигуры оленей из села Кубачи 16 века.


На этих фрагментах прослеживается стилистика Византии, Ирана, и даже Китая.






Дракон или змеи, вьющиеся кольцами - очень характерные персонажи в искусстве сельджуков. Подобными драконами украшали входные двери, например известные Змеиные ворота - главный вход в цитадель Алеппо.









Усатые люди пляшут с питьевыми рогами. Ислам очень долго пускал корни на Кавказе, язычники горцы сопротивлялись вплоть до 19 века. Поэтому повальное пьянство здесь было неудивительно.


Фасад дома Ахмада и Ибрахима в Кубачи (по рисунку Н.Б. Бакланова, около 1925 года). Видно, что архитектурные элементы с рельефами располагались весьма хаотично, что доказывает их вторичное использование.


И интересный фрагмент с резьбой по камню, выполненной в 1870 годах. Здесь мы наблюдаем змееборчество главного персонажа и  женщину в платье, характерном скорее для русской культуры. При этом эстетика средневековья сохраняется. Это как если мастера Румского султаната пытались бы изобразить персонажей русских народных сказок и барышень Российской империи 19 века.


Крышка котла, конец 19 века. Кубачи.


Серебряная пряжка из села Кубачи, конец 19 века. Именно такие ювелирные изделия из серебра прославили Кубачи уже в наше время.


Мои посты, посвященные музеям мира:
Национальный музей Грузии и его Золотая кладовая
Археологический музей в Измире
Музей Истории и Искусства в Измире
Музей турецкого и исламского искусства в Стамбуле
Сельджукская керамика. Конья
Каменная резьба Сельджукского султаната. Конья
Статуи кхмеров. Музей Метрополитен в Нью-Йорке
Национальный музей Алеппо.
Археологический музей города Конья.
Музей Древнего Востока в Стамбуле.
Кабульский музей.
Исторический музей в Москве. Древняя Евразия.
Археологический музей Стамбула. Византия.
Музей провинции Шэньси в Китае. Эпоха варваров.
Музей провинции Шэньси в Китае. Эпоха Древних Царств.
Музей погребального комплекса Янлин в Китае.
Коптский музей