Интерьеры залов в акварелях (Э.П. Гау)
↧
Эрмитаж в акварелях
↧
Рекордная цена картины Уильяма Тёрнера
Оригинал взят у ![]()
galik_123в Рекордная цена картины Уильяма Тёрнера
galik_123в Рекордная цена картины Уильяма ТёрнераНовость из мира искусства
![IMG_85912.jpg]( "IMG_85912.jpg")
Вид на Рим с холма Авентин
Картина, написанная до начала XX века, впервые продана на аукционе Sotheby`s за рекордную сумму в 47,4 млн. долл. Для работ художника Уильяма Тёрнера, британского живописца, это тоже рекордная сумма. Картина "Вид на Рим с холма Авентин" впервые была показана на выставке в лондонской Королевской академии. Её владельцами были шотландский коллекционер Хью Эндрю Джонстоун Мунро Наварский, обладатель одного из самых полных собраний работ Тёрнера, и Арчибальд Примроуз, граф Розенбери, который был премьер-министром Великобритании при королеве Виктории. На торги картину выставил потомок Арчибальда Примроуза - Гарри Примроуз, заместитель председателя совета директоров Sotheby`s. Полный текст новости http://www.kommersant.ru/doc/2625551.
Предыдущая работа Тёрнера "Современный Рим - Кампо Ваччино" была продана за 44,9 млн. долл. на Sotheby`s в 2010 году. Работа была куплена Музеем Гетти.
![IMG_72922.jpg]( "IMG_72922.jpg")
Современный Рим - Кампо Ваччино, 1839. Музей Гетти, Лос-Анджелес
В 2008 году в Москве в ГМИИ им. Пушкина проходила большая выставка произведений Тёрнера, благодаря которой российская публика смогла познакомиться с творчеством этого прекрасного художника. В экспозицию тогда вошло более ста произведений (40 картин, 70 акварелей и 2 гравюры) из собрания Галлереи Тейт, художественного музея в Лондоне, владеющего наиболее полным собранием английского искусства XVI-XX веков.
>![IMG_72016.jpg]( "IMG_72016.jpg")
Автопортрет, 1799. Тейт, Британия
Джозеф Меллорд Уильям Тёрнер вошёл в историю искусств как мастер морских далей и небесных просторов, виртуоз света и туманной дымки. Между тем он родился в одном из самых тесных и тёмных районов старого Лондона, неподалёку от Ковент Гардена, в семье парикмахера. Уильям рано проявил способности к искусству: посещать классы лондонской королевской Академии художеств он начал в 1789 году и уже в этот период очень много работал самостоятельно. Он начал с прогулок по лондонским паркам, а потом исколесил всю Британию и Европу, сделав множество акварельных набросков. Первый доход начинающему художнику принесли акварели, сделанные во время кратких поездок на остров Уайт и в Уэльс. Художник первым начал писать руины старинных аббатств, которые в дальнейшем приобрели популярность у любителей романтических пейзажей. До середины 1790-х годов Тёрнер работал исключительно в технике акварели. Тёрнер начал посылать свои акварели на ежегодные выставки в лондонскую академию художеств в возрасте 15 лет, и только шесть лет спустя представил своё первое живописное полотно. Картина имела успех и положила начало стремительной карьере художника. В 1799 году он был избран членом-корреспондентом, а в 1802 году - самым молодым действительным членом лондонской королевской Академии художеств за всю её историю.
В 1802 году художник совершил поездку в Париж, французские Альпы, Швейцарию и Нидерланды. В отличие от большинства своих коллег, редко покидавших пределы Англии и находившихся под влиянием её пуританской культуры, Тёрнер совершил классическое образовательное путешествие по Европе и пришёл в восторг от европейских монументальных исторических полотен. Но пейзажист в его картинах всегда брал верх.
![IMG_71931.jpg]( "IMG_71931.jpg")
Рыбаки в море, 1796. Тейт, Британия
![IMG_72407.jpg]( "IMG_72407.jpg")
Голландские лодки в бурю. Рыбаки перекладывают рыбу на корабль, 1801. Частная коллекция
![IMG_71644.jpg]( "IMG_71644.jpg")
Дидона, основательница Карфагена, 1815. Лондонская национальная галерея
![IMG_72224.jpg]( "IMG_72224.jpg")
Упадок Карфагена, 1817
![IMG_72552.jpg]( "IMG_72552.jpg")
Пакетбот Дорт из Роттердама, в штиль, 1818
![IMG_73022.jpg]( "IMG_73022.jpg")
Собор Святого Петра с юга, акварель, 1819. Лондонская национальная галерея
Другим потрясением оказалась голландская живопись. Тёрнер стал всё большее внимание уделять сиюминутному состоянию природы и в его картинах появился мягкий рассеянный свет. В 1819-1820 годах художник совершил путешествие по Италии и перевернул представление своих современников об этой стране, оценив не только античное наследие, но специфический свет и мягкие краски итальянской природы.
![IMG_72323.jpg]( "IMG_72323.jpg")
Стамфорд, Линкольншир, 1823. Галерея искусств Ушер
Пейзажи, созданные после второго путешествия в Италию (1828-1829), считаются вершиной его творчества. Реальный мир в его картинах превращается в иллюзию.
![IMG_73446.jpg]( "IMG_73446.jpg")
Замок Святого Ангела, 1832
![IMG_93723.jpg]( "IMG_93723.jpg")
Большой канал в Венеции, 1835. Музей Метрополитен
![IMG_93052.jpg]( "IMG_93052.jpg")
Вечный покой. Похороны в море, 1842
![IMG_93203.jpg]( "IMG_93203.jpg")
Ангел, стоящий на солнце, 1846
В 1871 году Клод Моне и Камиль Писсарро, увидев произведения Тёрнера в Лондоне, не могли поверить, что британский художник за несколько десятилетий до них сумел выразить то, к чему стремились импрессионисты.
Уильям Тёрнер умер 19 декабря 1851 года, не оставив после себя учеников и последователей.
О жизни и творчестве Уильяма Тёрнера в Великобритании снят фильм, который получил на Каннском фестивале 2014 года Золотую пальмовую ветвь за лучшую мужскую роль.
Вид на Рим с холма Авентин
Картина, написанная до начала XX века, впервые продана на аукционе Sotheby`s за рекордную сумму в 47,4 млн. долл. Для работ художника Уильяма Тёрнера, британского живописца, это тоже рекордная сумма. Картина "Вид на Рим с холма Авентин" впервые была показана на выставке в лондонской Королевской академии. Её владельцами были шотландский коллекционер Хью Эндрю Джонстоун Мунро Наварский, обладатель одного из самых полных собраний работ Тёрнера, и Арчибальд Примроуз, граф Розенбери, который был премьер-министром Великобритании при королеве Виктории. На торги картину выставил потомок Арчибальда Примроуза - Гарри Примроуз, заместитель председателя совета директоров Sotheby`s. Полный текст новости http://www.kommersant.ru/doc/2625551.
Предыдущая работа Тёрнера "Современный Рим - Кампо Ваччино" была продана за 44,9 млн. долл. на Sotheby`s в 2010 году. Работа была куплена Музеем Гетти.
Современный Рим - Кампо Ваччино, 1839. Музей Гетти, Лос-Анджелес
В 2008 году в Москве в ГМИИ им. Пушкина проходила большая выставка произведений Тёрнера, благодаря которой российская публика смогла познакомиться с творчеством этого прекрасного художника. В экспозицию тогда вошло более ста произведений (40 картин, 70 акварелей и 2 гравюры) из собрания Галлереи Тейт, художественного музея в Лондоне, владеющего наиболее полным собранием английского искусства XVI-XX веков.
>
Автопортрет, 1799. Тейт, Британия
Джозеф Меллорд Уильям Тёрнер вошёл в историю искусств как мастер морских далей и небесных просторов, виртуоз света и туманной дымки. Между тем он родился в одном из самых тесных и тёмных районов старого Лондона, неподалёку от Ковент Гардена, в семье парикмахера. Уильям рано проявил способности к искусству: посещать классы лондонской королевской Академии художеств он начал в 1789 году и уже в этот период очень много работал самостоятельно. Он начал с прогулок по лондонским паркам, а потом исколесил всю Британию и Европу, сделав множество акварельных набросков. Первый доход начинающему художнику принесли акварели, сделанные во время кратких поездок на остров Уайт и в Уэльс. Художник первым начал писать руины старинных аббатств, которые в дальнейшем приобрели популярность у любителей романтических пейзажей. До середины 1790-х годов Тёрнер работал исключительно в технике акварели. Тёрнер начал посылать свои акварели на ежегодные выставки в лондонскую академию художеств в возрасте 15 лет, и только шесть лет спустя представил своё первое живописное полотно. Картина имела успех и положила начало стремительной карьере художника. В 1799 году он был избран членом-корреспондентом, а в 1802 году - самым молодым действительным членом лондонской королевской Академии художеств за всю её историю.
В 1802 году художник совершил поездку в Париж, французские Альпы, Швейцарию и Нидерланды. В отличие от большинства своих коллег, редко покидавших пределы Англии и находившихся под влиянием её пуританской культуры, Тёрнер совершил классическое образовательное путешествие по Европе и пришёл в восторг от европейских монументальных исторических полотен. Но пейзажист в его картинах всегда брал верх.
Рыбаки в море, 1796. Тейт, Британия
Голландские лодки в бурю. Рыбаки перекладывают рыбу на корабль, 1801. Частная коллекция
Дидона, основательница Карфагена, 1815. Лондонская национальная галерея
Упадок Карфагена, 1817
Пакетбот Дорт из Роттердама, в штиль, 1818
Собор Святого Петра с юга, акварель, 1819. Лондонская национальная галерея
Другим потрясением оказалась голландская живопись. Тёрнер стал всё большее внимание уделять сиюминутному состоянию природы и в его картинах появился мягкий рассеянный свет. В 1819-1820 годах художник совершил путешествие по Италии и перевернул представление своих современников об этой стране, оценив не только античное наследие, но специфический свет и мягкие краски итальянской природы.
Стамфорд, Линкольншир, 1823. Галерея искусств Ушер
Пейзажи, созданные после второго путешествия в Италию (1828-1829), считаются вершиной его творчества. Реальный мир в его картинах превращается в иллюзию.
Замок Святого Ангела, 1832
Большой канал в Венеции, 1835. Музей Метрополитен
Вечный покой. Похороны в море, 1842
Ангел, стоящий на солнце, 1846
В 1871 году Клод Моне и Камиль Писсарро, увидев произведения Тёрнера в Лондоне, не могли поверить, что британский художник за несколько десятилетий до них сумел выразить то, к чему стремились импрессионисты.
Уильям Тёрнер умер 19 декабря 1851 года, не оставив после себя учеников и последователей.
О жизни и творчестве Уильяма Тёрнера в Великобритании снят фильм, который получил на Каннском фестивале 2014 года Золотую пальмовую ветвь за лучшую мужскую роль.
↧
↧
Стамбульский археологический музей.
Оригинал взят у ![]()
honordaggerв Стамбульский археологический музей.
honordaggerв Стамбульский археологический музей.Из дальних странствий возвратясь, опять пишу. Сегодня я расскажу о Стамбульском археологическом музее. Музей находится практически на пути каждого туриста, но к большому сожалению, не настолько посещаем и обласкан путешественниками. Парадокс, в том что коллекция этого музея одна из самых многочисленных по уровню Античных артефактов. И на мой взгляд переплюнет Топ Копы, по качеству экспонатов. Но туристы как сороки спешат пробежать по маленьким залам Султанского дворца и поглазеть на золото и мишуру Османской империи, что бы снова окунутся в суету и суматоху современного Стамбула. Для них пройти через султанскую кухню с кухонными принадлежностями более интересно чем посмотреть на бюст Александра Македонского или увидеть единственного в Турции сохранившегося льва с фронтона Мавзолея в Галикарнасе-одного из чудес света. А так же множество других интересных и удивительных находок. Если вы любите древности то вам в Стамбульский археологический музей, если вы интересуетесь историей то вам в Стамбульский музей, если вы хотите узнать что повлияло на ход мировой цивилизации то вам в Стамбульский музей. Как музеи Прадо, Лувр, Орсе и Эрмитаж культовые и обязательные для посещения любителям живописи так и Стамбульский археологический музей стоит на одной ступени с Каирским Египетским музеем и коллекциями древностей Британского музея и Лувра.
![View_in_the_Collection_of_the_Istanbul_Archaeology_Museum]( "View_in_the_Collection_of_the_Istanbul_Archaeology_Museum")
Надо отдать должное туркам и Турецкому правительству, которые на протяжении длительного периода времени достаточно бережно относились не только к своей истории, но и к истории покоренных народов. Ведь современные Турки не имеют никакого отношения к жителям Античной Анатолии, но это не мешает им одинаково охранять наследия и Османской и Античной Турции. А теперь хватит лить воду переходим к музею и его экспозиции. К сожалению, фотоаппарат я не взял, так как в большинстве музеев Турции фотографирование запрещено. Здесь же, фотографировать можно но без вспышки. Так что фото с телефона и интернета. Музей работает каждый день кроме понедельника с 9 до 17, билеты продают до 16-00. Стоимость 15 турецких лир- почти 7 долларов. Во время моего посещения музей проводил ремонт во многих залах, поэтому к сожалению, я смог увидеть только часть экспозиции. Администрация, сделала очень разумно, расположив часть коллекции для экспозиции в коридорах пока идет ремонт в залах. Конечно, всю экспозицию выставить не реально и из за нехватки места, и из за технических моментов. Но наиболее интересные скульптуры и артефакты все таки представлены.
Музей возник благодаря Турецкому археологу и живописцу Осман Хамди-бею. 13 июня, 1891 года музей принял первых посетителей. В тот период, археология очень бурно развивалась. Многочисленные экспедиции в Египет, Грецию с островами а так же Малую Азию, приносили не только многочисленные уникальные находки, но так же подтверждали Античные мифы. Все это подогревало интерес к археологии, многочисленные мистики, искатели приключений да и прост авантюристы слетались в эти регионы как мухи не мед. Можно написать тысячи книг от плутовского романа до драм, не говоря уже про детективы, на основании находок сделанных в тот период и историй связанных с ними и пополнением ими музейных фондов. Никто не боялся замарать руки подлогами, грабежами и аферами ни аристократический Британский музей, ни утонченный Лувр, не говоря уже за Берлинский музей, лишь бы завладеть вожделенным артефактом. Решение о создание музея было принято в 1881 году, тогда же началось строительство нового здания музея. Через 10 лет, было построено часть здания в которой разместилась коллекцию древностей хранившеюся прежде в церкви Св. Ирины, в Стамбуле. В последствии к основному зданию были пристроены два крыла, а так же переданны два здания в которых так же разместилась часть экспозиции. Помимо организации археологического музея, Хамди бей инициировал принятие закона о запрете вывоза исторических ценностей из Турции. Благодаря стараниям Хамди бея, Турецкое правительство стало организовывать археологические экспедиции по тогда еще большой Османской империей. Именно благодаря ему многочисленные экспонаты были доставлены в Стамбул и теперь находятся в музее. Итак чем же славен музей.
Бюст Александра Македонского. Бюст выполнен придворным скульптором Александра, Лисиппом в IV веке до нашей эры. Бюст был найден в окрестностях Пергама.
![IMG_20141209_124422]( "IMG_20141209_124422")
Единственный оставшийся в Турции фрагмент Галикорнаского Мавзолея. Остальные фрагменты были вывезены из Турции в Лондон.
![IMG_20141209_132539]( "IMG_20141209_132539")
Знаменитый бюст древнегреческой поэтессы Сафо.
![IMG_20141209_124600]( "IMG_20141209_124600")
Один из первых политических договоров, между хеттами и древними египтянами заключенный в 1275 году до нашей эры.
![Istanbul_-_Museo_archeol._-_Trattato_di_Qadesh_fra_ittiti_ed_egizi_(1269_a.C.)_-_Foto_G._Dall'Orto_28-5-2006]( "Istanbul_-_Museo_archeol._-_Trattato_di_Qadesh_fra_ittiti_ed_egizi_(1269_a.C.)_-_Foto_G._Dall'Orto_28-5-2006")
Гермафродит. Всем известна статуя "Спящий гермафродит"из Лувра, здесь же представлена более откровенная скульптура.
![DSC04478_Istanbul_-_Museo_archeol._-_Ermafrodito_-_sec._III_a.C._-_da_Pergamo_-_Foto_G._Dall'Orto_28-5-2006]( "DSC04478_Istanbul_-_Museo_archeol._-_Ermafrodito_-_sec._III_a.C._-_da_Pergamo_-_Foto_G._Dall'Orto_28-5-2006")
Статуя Нерона.
![IMG_20141209_124617]( "IMG_20141209_124617")
"Молодой Бонапарт")
![IMG_20141209_132105]( "IMG_20141209_132105")
Сидонский саркофаг — один из самых знаменитых саркофагов античности, обнаруженный с тремя другими в некрополе Сидона в 1887 году и впоследствии перевезённый в археологический музей Стамбула. Другое название саркофага-саркофаг Александра Македонского, со сценами жизни. На одной стороне саркофага изображена битва при Иссе (вероятно, по тому же источнику, что и мозаика Александра), на другой — охотничьи сцены, возможно, с участием Александра и сидонского царя. Правда по легенде в этом саркофаге нашел упокоение не великий полководец а его садовник Абдалоним, ставший впоследствии царём. История этого царя не менее интересна- потомок обедневшего древнего сидонского царского рода. Был вынужден зарабатывать на жизнь, работая садовником и водоносом. Благодаря своей честности, снискал благосклонность Александра Великого, который в 333 г. до н. э. сделал его царем Сидона (333—313 гг.) и подарил прилегавшую к городу область вместе с большей частью персидской добычи. Долгое время считалось, что саркофаг был изготовлен из пентеликонского мрамора в 311 году до н. э. для захоронения Абдалонима. Некоторые исследователи считает манеру рельефов долисипповской, то есть слишком архаичной для этой даты.
![1280px-Сидонский_саркофаг]( "1280px-Сидонский_саркофаг")
Фрагменты мозаики ворот царицы Иштар из Вавилона, основная часть которых находится в Берлине в Пергамском музее.
![IMG_20141209_123650]( "IMG_20141209_123650")
Быки, драконы, львы...
![IMG_20141209_123702]( "IMG_20141209_123702")
Некоторые криптозоологи считали, что так должен выглядеть сохранившийся в Африке динозавр-моколе-мбембе.Хотя конечно это просто желание скрестить археологические находки с не менее популярными поисками редких видов животных в конце XIX века.
![IMG_20141209_123617]( "IMG_20141209_123617")
Вот реконструкция Ворот Иштар и улицы процессий в Пергамском музее Берлина.
![Pergamonmuseum_Ishtartor_05]( "Pergamonmuseum_Ishtartor_05")
Рельефы Хеттов.
![IMG_20141209_123255]( "IMG_20141209_123255")
![IMG_20141209_123310]( "IMG_20141209_123310")
![IMG_20141209_123339]( "IMG_20141209_123339")
![IMG_20141209_123344]( "IMG_20141209_123344")
Часть навершия змеиной колоны стоящей на площади Султанахмет. Бывшей частью жертвенного треножника, созданного из оружия погибших в битве при Платеях (479 год до н. э.) персов во время греко-персидских войн. Изначально находилась в Дельфах, впоследствии перевезена Константином в новую столицу Римской империи Константинополь. 8-метровая колонну венчали 3 таких головы змеи.
![snake]( "snake")
Свинцовый гроб крестоносца.
![IMG_20141209_125443]( "IMG_20141209_125443")
![IMG_20141209_125448]( "IMG_20141209_125448")
Колокол с Галатской башни.
![IMG_20141209_125234]( "IMG_20141209_125234")
Более поздние рельефы.
![IMG_20141209_125344]( "IMG_20141209_125344")
![IMG_20141209_125357]( "IMG_20141209_125357")
![IMG_20141209_125703]( "IMG_20141209_125703")
![IMG_20141209_125745]( "IMG_20141209_125745")
Часть цепи перегораживающей бухту Золотого Рога.
![IMG_20141209_125135]( "IMG_20141209_125135")
Опять фрагмент скульптуры, с прекрасной работой по двухцветному мрамору. Работа II века до нашей эры.
![IMG_20141209_125829]( "IMG_20141209_125829")
![IMG_20141209_125845]( "IMG_20141209_125845")
В музее множество экспонатов, и даже при том что часть сейчас не экспонируется все равно не возможно все показать. В музее есть наследие Египта, Хеттов, Персов, Трои, Галикорнаса, Римской Империи, Византии и еще множество других не менее интересных культур.
По моему скромному мнению, этот музей стоит отдельного посещения, особенно если вам повезет с экскурсоводом или вы сами увлечены историей. Здесь можно найти не только Античные артефакты, но и предметы раннего средневековья. Музей будет одинаково интересен и взрослым и при правильном подходе детям. Потратьте несколько часов, смените гомон и назойливость современного Стамбула, на тишину музейных залов.
Надо отдать должное туркам и Турецкому правительству, которые на протяжении длительного периода времени достаточно бережно относились не только к своей истории, но и к истории покоренных народов. Ведь современные Турки не имеют никакого отношения к жителям Античной Анатолии, но это не мешает им одинаково охранять наследия и Османской и Античной Турции. А теперь хватит лить воду переходим к музею и его экспозиции. К сожалению, фотоаппарат я не взял, так как в большинстве музеев Турции фотографирование запрещено. Здесь же, фотографировать можно но без вспышки. Так что фото с телефона и интернета. Музей работает каждый день кроме понедельника с 9 до 17, билеты продают до 16-00. Стоимость 15 турецких лир- почти 7 долларов. Во время моего посещения музей проводил ремонт во многих залах, поэтому к сожалению, я смог увидеть только часть экспозиции. Администрация, сделала очень разумно, расположив часть коллекции для экспозиции в коридорах пока идет ремонт в залах. Конечно, всю экспозицию выставить не реально и из за нехватки места, и из за технических моментов. Но наиболее интересные скульптуры и артефакты все таки представлены.
Музей возник благодаря Турецкому археологу и живописцу Осман Хамди-бею. 13 июня, 1891 года музей принял первых посетителей. В тот период, археология очень бурно развивалась. Многочисленные экспедиции в Египет, Грецию с островами а так же Малую Азию, приносили не только многочисленные уникальные находки, но так же подтверждали Античные мифы. Все это подогревало интерес к археологии, многочисленные мистики, искатели приключений да и прост авантюристы слетались в эти регионы как мухи не мед. Можно написать тысячи книг от плутовского романа до драм, не говоря уже про детективы, на основании находок сделанных в тот период и историй связанных с ними и пополнением ими музейных фондов. Никто не боялся замарать руки подлогами, грабежами и аферами ни аристократический Британский музей, ни утонченный Лувр, не говоря уже за Берлинский музей, лишь бы завладеть вожделенным артефактом. Решение о создание музея было принято в 1881 году, тогда же началось строительство нового здания музея. Через 10 лет, было построено часть здания в которой разместилась коллекцию древностей хранившеюся прежде в церкви Св. Ирины, в Стамбуле. В последствии к основному зданию были пристроены два крыла, а так же переданны два здания в которых так же разместилась часть экспозиции. Помимо организации археологического музея, Хамди бей инициировал принятие закона о запрете вывоза исторических ценностей из Турции. Благодаря стараниям Хамди бея, Турецкое правительство стало организовывать археологические экспедиции по тогда еще большой Османской империей. Именно благодаря ему многочисленные экспонаты были доставлены в Стамбул и теперь находятся в музее. Итак чем же славен музей.
Бюст Александра Македонского. Бюст выполнен придворным скульптором Александра, Лисиппом в IV веке до нашей эры. Бюст был найден в окрестностях Пергама.
Единственный оставшийся в Турции фрагмент Галикорнаского Мавзолея. Остальные фрагменты были вывезены из Турции в Лондон.
Знаменитый бюст древнегреческой поэтессы Сафо.
Один из первых политических договоров, между хеттами и древними египтянами заключенный в 1275 году до нашей эры.
Гермафродит. Всем известна статуя "Спящий гермафродит"из Лувра, здесь же представлена более откровенная скульптура.
Статуя Нерона.
"Молодой Бонапарт")
Сидонский саркофаг — один из самых знаменитых саркофагов античности, обнаруженный с тремя другими в некрополе Сидона в 1887 году и впоследствии перевезённый в археологический музей Стамбула. Другое название саркофага-саркофаг Александра Македонского, со сценами жизни. На одной стороне саркофага изображена битва при Иссе (вероятно, по тому же источнику, что и мозаика Александра), на другой — охотничьи сцены, возможно, с участием Александра и сидонского царя. Правда по легенде в этом саркофаге нашел упокоение не великий полководец а его садовник Абдалоним, ставший впоследствии царём. История этого царя не менее интересна- потомок обедневшего древнего сидонского царского рода. Был вынужден зарабатывать на жизнь, работая садовником и водоносом. Благодаря своей честности, снискал благосклонность Александра Великого, который в 333 г. до н. э. сделал его царем Сидона (333—313 гг.) и подарил прилегавшую к городу область вместе с большей частью персидской добычи. Долгое время считалось, что саркофаг был изготовлен из пентеликонского мрамора в 311 году до н. э. для захоронения Абдалонима. Некоторые исследователи считает манеру рельефов долисипповской, то есть слишком архаичной для этой даты.
Фрагменты мозаики ворот царицы Иштар из Вавилона, основная часть которых находится в Берлине в Пергамском музее.
Быки, драконы, львы...
Некоторые криптозоологи считали, что так должен выглядеть сохранившийся в Африке динозавр-моколе-мбембе.Хотя конечно это просто желание скрестить археологические находки с не менее популярными поисками редких видов животных в конце XIX века.
Вот реконструкция Ворот Иштар и улицы процессий в Пергамском музее Берлина.
Рельефы Хеттов.
Часть навершия змеиной колоны стоящей на площади Султанахмет. Бывшей частью жертвенного треножника, созданного из оружия погибших в битве при Платеях (479 год до н. э.) персов во время греко-персидских войн. Изначально находилась в Дельфах, впоследствии перевезена Константином в новую столицу Римской империи Константинополь. 8-метровая колонну венчали 3 таких головы змеи.
Свинцовый гроб крестоносца.
Колокол с Галатской башни.
Более поздние рельефы.
Часть цепи перегораживающей бухту Золотого Рога.
Опять фрагмент скульптуры, с прекрасной работой по двухцветному мрамору. Работа II века до нашей эры.
В музее множество экспонатов, и даже при том что часть сейчас не экспонируется все равно не возможно все показать. В музее есть наследие Египта, Хеттов, Персов, Трои, Галикорнаса, Римской Империи, Византии и еще множество других не менее интересных культур.
По моему скромному мнению, этот музей стоит отдельного посещения, особенно если вам повезет с экскурсоводом или вы сами увлечены историей. Здесь можно найти не только Античные артефакты, но и предметы раннего средневековья. Музей будет одинаково интересен и взрослым и при правильном подходе детям. Потратьте несколько часов, смените гомон и назойливость современного Стамбула, на тишину музейных залов.
↧
Тбилиси - исторический центр города
Продолжаем нашу прогулку по славному городу Тбилиси. Раньше мы осмотрели главную цитадель города - Нарикала, теперь пройдемся по другим тбилисским твердыням, ибо Тбилиси - город крепостей, именно так он задумывался своими создателями персами в первых веках н.э. И опять окунемся в его тревожную историю, ибо история Тбилиси - это история штурмов и осад, и твердости духа его защитников.
Настоящим символом города считается Успенская церковь в Метехи, возведенная в 13 веке. К сожалению, она вся стояла в лесах. Но история будет не про этот древний храм, а про ту скалу, на которой она стоит. Ведь раньше здесь располагалась обширная крепость и дворец, где жили правители Тбилиси. Назывался этот район по разному - Согдебиль, Исани, Авлабар, Метехи. Эта крепость веками конкурировала с главной цитаделью - Нарикалой, и до сих пор нет четкого мнения, какая из них была важнее для города...
![]()
Основали крепость в Метехи, как и цитадель на горе, персы. Великий шах Хосров Ануширван построил крепость Согдебиль на левом берегу реки Куры. Вот, что писал арабский историк Ибн ал-Асир:
ПОЛНЫЙ СВОД ИСТОРИИ - ТАРИХ АЛ-КАМИЛЬ
"О том, что сделал Ануширван в Арминии и Азербайджане. Арминия и Азербайджан частью принадлежали (до арабов) румам, частью хазарам.
И построил в стране Джорзан (Грузия) город Согдебиль и поселил в нем согдийцев и персов. И построил также ворота Ал-лан (Аланские ворота) и отвоевал все, что было из страны Арминии в руках румов."
Зачем персам понадобилось строить две крепости в Тбилиси не совсем понятно. Хотя это был их важнейший центр власти в стране Картли, и возможно вторая крепость должна была надежней защищать стратегические мосты через Куру.
Естественно, памятник рядом с храмом принадлежит не Ануширвану, а легендарному грузинскому царю Вахтангу Горгасалу (440-502 гг.)
![]()
С эти местом связанны последние часы жизни святого покровителя города Тбилиси мученика Або Тбилели (Тбилисского). Св. Або был арабом, принявшим христианство, за что он и поплатился жизнью 6 января 786 г., в день Крещения.
"Житие и страдание святого славного мученика Або Тифлисского"
"Оттуда тело св. Або вывезли за город и положили на месте, называемом Сагодебели, т.е. "место плача". Там находилось городское кладбище. Разложив костер из сена и дров и облив честное тело мученика нефтью, подложили огонь и таким образом сожгли все тело страдальца за имя Христово. Это происходило на западной стороне городской крепости, на краю скалы, подле моста чрез реку Куру, известного под названием "мост мученика".
Сейчас, на месте кремации Або Тбилисского возведена небольшая церквушка, ее можно видеть рядом с мостом.
![]()
Именно в Согдебиле находилась резиденция правителей Тбилиси, возможно только первые персидские наместники сидели в Нарикале. После возведения замка в Метехи все эмиры и цари сидели на этой скале. Тбилисский эмир Исхак ибн-Исма'ил существенно укрепил Согдебиль, но это не спасло его от гнева всесильного халифа Мутаваккиля. Исхак ибн-Исмаил решился в очередной раз не платить дань в Багдад, Тбилисский эмират почти сразу после своего основания начал претендовать на самостоятельность. Поэтому в Тбилиси была послана карательная экспедиция, состоящая преимущественно из тюрков - гвардии халифата. В 237/851 году халиф Мутаваккил послал тюрка Абу Муса Буга Старшего для подавления восстания.
ИБН АЛ-АСИР
ПОЛНЫЙ СВОД ИСТОРИИ
"О том, что сделал Буга в Тифлисе"
"Мы уже упомянули о том, что Буга пошел на Тифлис и осадил его. Отправляясь туда, Буга послал вперед Зирака-тюрка и тот переправился через реку Курр. Это большая река, на (западном) берегу которой находится город Тифлис, а на восточном — крепость Согдебиль. Переправившись через реку, Зирак расположился на мейдане Тифлиса. Кроме того, Буга послал еще абу-л-‘Аббаса ал-Варсани, христианина, к жителям Арминии — арабам и не-арабам. (Зирак) подошел к Тифлису со стороны мейдана, а абу-л-'Аббас со стороны ворот предместья. И вышел Исхак ибн-Исма'ил, клиент умайядов, из Тифлиса, против Зирака и столкнулся с ним у мейдана. Буга же стоял на высоком холме и следил за действиями Зирака и абу-л-'Аббаса. Затем Буга вызвал нефтеметателей, и те подожгли город и сожгли его, так как он был построен из соснового дерева. Подойдя к городу, Исхак ибн-Исма'ил увидел, что огонь охватил уже его дворец и невольниц и окружил его. Тогда к нему подошли тюрки и магрибийцы и взяли его и его сына 'Омара в плен и привели их к Буге, который приказал отрубить ему голову и повесить его тело на реке Курре. Исхак ибн-Исма'ил был толстый старик с большой головой и косоглазый.
В городе сгорело около пятидесяти тысяч человек, уцелевшие были взяты в плен, а убитые ограблены. Были также взяты семья Исхака и что уцелело от его имущества в Согдебиле. Это был укрепленный город рядом с Тифлисом, построенный Ануширваном и укрепленный Исхаком, поместившим в него свое имущество вместе со своей женой, дочерью владетеля Серира (Престола)."
Стены Крепости Исани, т.е. древнего Согдебиля. Сохранилось лишь несколько участков, сильно перестроенных в 18 веке.
![]()
Слева тут видна беседка дворца царицы Дареджан, жены царя Ираклия II,которую я снял так криво)
![]()
После того как Тбилиси вошел в состав Абхазского царства, сюда была перенесена столица из Кутаиси. Абхазские цари - объединители всей Грузии, устроили свою резиденцию тоже в Исани-Согдебиле. Поэтому дворец легендарной царицы Тамары тоже был здесь.
Но, произошло это не сразу, абхазы долго пытались овладеть Тбилиси, этот процесс растянулся на столетия.
Поначалу, они даже платили дань Тбилисскому эмирату. Об этом писал Мас'уди в 10 веке:
"Абхазы и хазраны платят харадж владетелю пограничной области Тифлис со времен завоевания этого города мусульманами и утверждения их в этом городе в царствование халифа Мутеваккиля. В Тифлисе был человек, по имени Исхак-ибн-Исмаиль; при содействии бывших с ним мусульман он сумел подчинить себе окружавшие его племена, и они подчинились ему и примирились с уплатой в его пользу поземельной подати; ему были подвластны все здешние племена, пока Мутеваккиль не прислал Буга; тот расположился лагерем около Тифлиса и осаждал его, пока не завоевал его мечем. Он убил Исхака, властвовавшего над всей страной. Я полагаю, что этот Исхак был Курейшит из колена Омейядов или принятый в их среду вольноотпущенник."
![]()
Несмотря на то, что Абхазия уже в 10 веке контролировала почти все грузинские земли, территория Тбилиси все еще удерживалась местными мусульманами. Осада города 1038-40 гг. описана в "Летописи Картли":
"Войска царя абхазов подступили к Тбилиси с этого берега Куры, с высот и низин; с другого берега реки, со стороны Исани, подступили войска кахов и эров.
И воевали они два года против Тбилиси. В ту пору эмиром состоял Джафар сын Али. Жители Тбилиси были столь стеснены, что за литру ослиного мяса платили пятьдесят драхм и не смогли они вынести голода и противостоять ожесточенной осаде. Жители Тбилиси порешили сдать город."
Но, абхазы так и не взяли город, так как из Азербайджана на помощь жителям Тбилиси пришли тюрки-сельджуки. Об этом пишет Ибн ал-Асир:
"когда вышла провизия и прекратилась доставка провианта, жители города послали в Азербайджан к мусульманам за помощью и за военной поддержкой. Но когда гузы дошли до Азербайджана и абхазы услышали об их приближении и о том, как они поступили с армянами, они, сильно испугавшись, отступили от «Тифлиса».
Война за Тбилиси продолжилась, и именно крепость в Исани держалась дольше всего. Абхазский царь Баграт не мог захватить город даже с нескольких попыток.
"Летопись Картли"
"Приступил царь Баграт к заботам. Прибрал башни над вратами (со всеми) людьми, занял крепость городскую Дариджели, обе башни Цкалкини И Табори и разместил в них своих воинов и эриставов. Лишь исанцы разрушили мост и не сдали Исани; приставили к ней стенобитные орудия и метали в Исани стрелы"
Своды храма в Метехи. Они разрушались и восстанавливались множество раз, вплоть до 19 века, поэтому какая-либо отделка тут не сохранилась.
![]()
![]()
Только в 1122 Давид Строитель присоединил Тбилиси к Абхазскому царству и сделал его своей столицей. В городе началось обширное строительство. Были возведены многие церкви и дворцы, к сожалению, до нашего времени они не дошли.
Легендарная царица Тамара - "царица абхазов, картлов, кахов, ранов". Копия фрески из монастыря Бетания, выставленная в Метехской церкви.
![]()
Резной портал в церкви Успения.
![]()
Надписи на стене церкви.
![]()
Вид замка Метехи в 19 в. Правда, это уже тюремный замок, построенный русскими, а старую крепость взорвал генерал Ермолов. (Кликабельно)
![]()
В 1920-х тюрьма Метехи стала местом содержания противников советской власти. Узник Метехского тюремного замка белогвардейский офицер Мальсагов С.А. оставил красочное описание этого места:
"По истечении нескольких недель я был перемещен в главную кавказскую тюрьму Метех в Тифлисе. Как и ныне, Метех использовался в 1923 году исключительно как место содержания под стражей политических заключенных; обычные уголовники размещались в государственной тюрьме. В замке находилось 2600 белогвардейцев, включая большое число грузинских меньшевиков.
Каждую неделю в четверг ночью расстреливалось от шестидесяти до ста человек. Эта ночь была сущим адом для всего Метеха. Мы не знали, кому суждено быть расстрелянным, и поэтому каждый ожидал смерти. Ни один человек не смог сомкнуть глаз до самого утра. Непрерывное кровопролитие оказалось пыткой не только для заключенных, но и для людей, живущих на свободе, вне тюрьмы Все улицы вокруг Метеха долгое время были необитаемы. Население этого квартала бросало свои дома, будучи не в состоянии больше слышать выстрелы палачей и пронзительные крики и стоны их жертв."
Тюрму Метехи разрушили уже в 50-х годах - все таки тюрма, да еще с таким тяжелым прошлым, не самое лучшее украшение для центра города. (Кликабельно)
![]()
На старом фото района Авлабар, что выше, на заднем плане, за тюрьмой Метехи высится огромная церковь - это армянский собор Кармир Аветаран или церковь Красного Евангелия, ее возвели в 18 веке. Это самый большой храм города, вернее он был таковым. 13 апреля 1989 года он был взорван, считается, что взорвали церковь из-за угрозы обрушения (накануне произошло землетрясение). После взрыва купол рухнул, но один из фасадов устоял, и несмотря на угрожающие трещины, продолжает стоять.
![]()
Восстанавливать Кармир Аветаран видимо никто не собирается. Хотя на реставрацию исторических памятников в Грузии тратятся огромные деньги, но тут ведь церковь армянская, тем более такая большая... в конце концов, что зря взрывали? В принципе, это известное явление - уничтожение памятников чуждых идеологий практикуется повсеместно. Сами армяне уничтожали исламские постройки, русские уничтожали наследие Османской империи и Золотой Орды, в Азербайджане крушили армянские храмы, поэтому демонизировать грузин тут не следует. К тому же, руины от собора остались живописные, даже в разрушенном виде храм производит сильное впечатление.
![]()
![]()
Что мне еще здесь понравилось - это, вот эти надписи - Степ, Марин и прочих) Почти все русские, и весьма давние - с 1974 года (я тогда только на свет родился). Создается даже некоторое ощущение, что эти советские Степы-Марины-Иры и разворотили церковь, думается, поэтому эти надписи и оставили:)
![]()
![]()
![]()
Дома над Курой в районе Авлабар, с арабского его название переводится - "вокруг крепости". Т.е. это район, сформировавшийся вокруг Метехского замка.
![]()
Напротив Метехской скалы, через реку Куру (по грузин. Мтквари, Кура - тюркское название) расположился живописнейший район Абанотубани - район серных бань. Считается, что именно здесь охотился царь Вахтанг Горгасал, и именно здесь зародился Тбилиси. Но, мы с вами уже выяснили, что это не совсем так, чему подтверждением и является район Абанотубани, наверно, самый "негрузинский район Тбилиси" - здесь находится единственная в городе мечеть, здесь же функционируют (причем до сих пор) возведенные в 17-18 веках персидские бани.
В 18 веке квартал вокруг бань называли Сеидобадом - из Ирана сюда переселялись персы-шииты, которые считали себя сеидами - потомками пророка Мухаммеда. Кстати, почти все местные бани этим персам и принадлежали.
Но, так или иначе, район теплых источников Тбилиси дал имя всему городу.
![]()
Бани стоят непосредственно над источниками, температура воды в них где-то 35-40 градусов. Поэтому воду не нужно подогревать, этому удивлялись многие путешественники.
Ибн-Хаукаль писал:
"Тифлис — город больше вселенной, ибо во всей вселенной не найти таких бань, как в Тифлисе. Вода в них кипит сама, без помощи огня"
А это русский купец и паломник Василий Гагара (Яковлев): «Божьим созданием тех горячих колодезей есть за шестьдесят. И над колодезями учинены палаты вельми красные, а в тех палатах и в тех колодезях моются христиане и басурмане, и трутся кисеями, а не вениками, а веников не знают...»
Крыши серных бань.
![]()
Район Абанотубани пересекает каньон с речкой Цавкисицкали, здесь она называется Дабаханкой. Ее вроде бы убрал в трубу, но почему-то вода течет сейчас сверху. Когда-то эта речка, выйдя из берегов затопила все местные бани, утонуло много людей.
![]()
Где-то здесь находились Банные ворота Цитадели, от которых был переброшен мост через речку Дабаханку в квартал Сеидобад.
![]()
Самая красивая Орбелиановская (Голубая) баня. Возведена в 1840 году. Так как баня заметная ее любят "сватать" А.С.Пушкину, мол бывал здесь поэт, но Пушкин посещал Тбилиси в 1829 г.,тогда ее еще не построили...
![]()
![]()
После эпических нашествий хазар в 7-8 вв. Тбилиси восстановил арабский наместник Армении Иезид ибн Усаид ас-Сулами. Об этом пишет "Летопись Картли":
"Спустя много лет после того пришел агарянин эмир по имени Хуасро, что правил в Армении, Картли и Эрети; он восстановил разоренный хазарами город Тбилиси".
Это стало началом расцвета города. При арабах цитадель Нарикала приобрела вид близкий с сегодняшнему, была укреплена крепость Согдебиль, ее стали по-арабски называть Исани. Здесь можно опять вспомнить слова Ибн аль-Асира об осаде Тбилиси тюрками в 851 году:
"В городе сгорело около пятидесяти тысяч человек, уцелевшие были взяты в плен, а убитые ограблены. Были также взяты семья Исхака и что уцелело от его имущества в Согдебиле. Это был укрепленный город рядом с Тифлисом, построенный Ануширваном и укрепленный Исхаком, поместившим в него свое имущество вместе со своей женой, дочерью владетеля Серира (Престола)"
50 тыс. погибших жителей - это, конечно, преувеличение, но общее число жителей Тбилиси возможно, действительно, исчислялось десятками тысяч. Это был огромный, по меркам средневековья, город, подобный Киеву или Новгороду. Тбилиси был в состоянии кормить свое население, все путешественники отмечали поразительную дешевизну продуктов в городе.
Ибн-Хаукаль писал:
"это город плодородный, укрепленный, богатый продуктами, дешевый в отношении цен, и благосостоянием своим он превосходит прочие богатые государства и плодородные страны. Мне говорил покупавшей однажды мед, что купил он его более 20 ритлей за диргем. Город этот представляет из себя значительную пограничную область,
В Тифлисе плавучие мельницы, на которых мелют пшеницу и зерновой хлеб, как мелют в Моссуле"
Эти суровые строения, стоящие вдоль ущелья реки Цавкисицкали, навевают образы древних крепостных стен города.
![]()
Славен был город Тбилиси не только банями и дешевизной товаров, но и тягой к учености. Здесь жил и творил в 12 веке ученый-астроном Абуль-Фазль Хобейша ибн Ибрагим Тифлиси.
Ибн-Хаукаль писал в 977 году:
«Книги путей и царств».
"Среди жителей Тифлиса безопасность и радушие господствует для иностранцев, и они питают дружеское расположение ко всякому, пришедшему к ним случайно, у кого хоть маломальская сметливость или отношение к предметам образования.
Они держатся мнений приверженцев сунны согласно старым учениям; они много занимаются науками о преданиях и уважают тех, кто занимается этой наукой."
Тбилисцы, по мнению Хаукаля, были ортодоксальными суннитами, шиизм до 10 века еще здесь не привился. Они славились свои гостеприимством, Ибн Хаукал далее пишет, что все его проблемы взяли на себя местные мусульмане, считалось, что гость не должен проводить время на постоялом дворе:
"И разлучили меня с моим багажом и имуществом и я провел одну ночь у кадия и одну ночь у их эмира. А весь товар мой тем временем был продан и было куплено все, что им казалось желательным в моих интересах, так что все мои нужды были удовлетворены. Заведовал же всем этим Абу-Бекр-аль-Каннад..."
![]()
На фото середины 19 века на возвышенности еще заметно мусульманское кладбище, сейчас там находится Ботанический сад, это как раз, за кварталом Сеидобад. Видно, что кладбище приличное - и по размерам, и по числу построек - здесь много разных мавзолеев, причем всяких, и портальных и башнеобразных. Его называли - и татарским кладбищем, и персидским, но точной информации о нем нет, сейчас, естественно, кладбище уничтожено. Мне неизвестно, чтобы это место детально исследовалось. С учетом того, что треть своего существования Тбилиси был мусульманским городом, можно предположить, что на этом кладбище можно найти могилы и времен Тбилисского эмирата.
(Кликабельно)
![]()
Ущелье реки Цавкисицкали, и не верится, что это почти центр города.
![]()
Дома нависают тут тоже весьма красиво, аж жутковато)
![]()
Есть даже водопад!
![]()
Здесь меня заловили малолетние цыганки, они высмотрели, что какой-то турист забрел в ущелье, и начали свой "рэкет" - "дай 10 лари, дай сколько сможешь". Надо признать, что рэкет у них весьма жесткий - они шли и клянчили за мной целый километр. Я даже, думаю, что эти цыганки много суровей своих коллег попрошаек из Египта или Индии, такой навязчивасти я нигде не встречал.
![]()
А далее мы осмотрим сам Старый город Тбилиси, с его церквями и кривыми улочками. Поэтому продолжение следует...
Другие посты о Грузии:
Тбилиси и его крепость Нарикала
Национальный музей Грузии и его Золотая кладовая
Настоящим символом города считается Успенская церковь в Метехи, возведенная в 13 веке. К сожалению, она вся стояла в лесах. Но история будет не про этот древний храм, а про ту скалу, на которой она стоит. Ведь раньше здесь располагалась обширная крепость и дворец, где жили правители Тбилиси. Назывался этот район по разному - Согдебиль, Исани, Авлабар, Метехи. Эта крепость веками конкурировала с главной цитаделью - Нарикалой, и до сих пор нет четкого мнения, какая из них была важнее для города...
Основали крепость в Метехи, как и цитадель на горе, персы. Великий шах Хосров Ануширван построил крепость Согдебиль на левом берегу реки Куры. Вот, что писал арабский историк Ибн ал-Асир:
ПОЛНЫЙ СВОД ИСТОРИИ - ТАРИХ АЛ-КАМИЛЬ
"О том, что сделал Ануширван в Арминии и Азербайджане. Арминия и Азербайджан частью принадлежали (до арабов) румам, частью хазарам.
И построил в стране Джорзан (Грузия) город Согдебиль и поселил в нем согдийцев и персов. И построил также ворота Ал-лан (Аланские ворота) и отвоевал все, что было из страны Арминии в руках румов."
Зачем персам понадобилось строить две крепости в Тбилиси не совсем понятно. Хотя это был их важнейший центр власти в стране Картли, и возможно вторая крепость должна была надежней защищать стратегические мосты через Куру.
Естественно, памятник рядом с храмом принадлежит не Ануширвану, а легендарному грузинскому царю Вахтангу Горгасалу (440-502 гг.)
С эти местом связанны последние часы жизни святого покровителя города Тбилиси мученика Або Тбилели (Тбилисского). Св. Або был арабом, принявшим христианство, за что он и поплатился жизнью 6 января 786 г., в день Крещения.
"Житие и страдание святого славного мученика Або Тифлисского"
"Оттуда тело св. Або вывезли за город и положили на месте, называемом Сагодебели, т.е. "место плача". Там находилось городское кладбище. Разложив костер из сена и дров и облив честное тело мученика нефтью, подложили огонь и таким образом сожгли все тело страдальца за имя Христово. Это происходило на западной стороне городской крепости, на краю скалы, подле моста чрез реку Куру, известного под названием "мост мученика".
Сейчас, на месте кремации Або Тбилисского возведена небольшая церквушка, ее можно видеть рядом с мостом.
Именно в Согдебиле находилась резиденция правителей Тбилиси, возможно только первые персидские наместники сидели в Нарикале. После возведения замка в Метехи все эмиры и цари сидели на этой скале. Тбилисский эмир Исхак ибн-Исма'ил существенно укрепил Согдебиль, но это не спасло его от гнева всесильного халифа Мутаваккиля. Исхак ибн-Исмаил решился в очередной раз не платить дань в Багдад, Тбилисский эмират почти сразу после своего основания начал претендовать на самостоятельность. Поэтому в Тбилиси была послана карательная экспедиция, состоящая преимущественно из тюрков - гвардии халифата. В 237/851 году халиф Мутаваккил послал тюрка Абу Муса Буга Старшего для подавления восстания.
ИБН АЛ-АСИР
ПОЛНЫЙ СВОД ИСТОРИИ
"О том, что сделал Буга в Тифлисе"
"Мы уже упомянули о том, что Буга пошел на Тифлис и осадил его. Отправляясь туда, Буга послал вперед Зирака-тюрка и тот переправился через реку Курр. Это большая река, на (западном) берегу которой находится город Тифлис, а на восточном — крепость Согдебиль. Переправившись через реку, Зирак расположился на мейдане Тифлиса. Кроме того, Буга послал еще абу-л-‘Аббаса ал-Варсани, христианина, к жителям Арминии — арабам и не-арабам. (Зирак) подошел к Тифлису со стороны мейдана, а абу-л-'Аббас со стороны ворот предместья. И вышел Исхак ибн-Исма'ил, клиент умайядов, из Тифлиса, против Зирака и столкнулся с ним у мейдана. Буга же стоял на высоком холме и следил за действиями Зирака и абу-л-'Аббаса. Затем Буга вызвал нефтеметателей, и те подожгли город и сожгли его, так как он был построен из соснового дерева. Подойдя к городу, Исхак ибн-Исма'ил увидел, что огонь охватил уже его дворец и невольниц и окружил его. Тогда к нему подошли тюрки и магрибийцы и взяли его и его сына 'Омара в плен и привели их к Буге, который приказал отрубить ему голову и повесить его тело на реке Курре. Исхак ибн-Исма'ил был толстый старик с большой головой и косоглазый.
В городе сгорело около пятидесяти тысяч человек, уцелевшие были взяты в плен, а убитые ограблены. Были также взяты семья Исхака и что уцелело от его имущества в Согдебиле. Это был укрепленный город рядом с Тифлисом, построенный Ануширваном и укрепленный Исхаком, поместившим в него свое имущество вместе со своей женой, дочерью владетеля Серира (Престола)."
Стены Крепости Исани, т.е. древнего Согдебиля. Сохранилось лишь несколько участков, сильно перестроенных в 18 веке.
Слева тут видна беседка дворца царицы Дареджан, жены царя Ираклия II,которую я снял так криво)
После того как Тбилиси вошел в состав Абхазского царства, сюда была перенесена столица из Кутаиси. Абхазские цари - объединители всей Грузии, устроили свою резиденцию тоже в Исани-Согдебиле. Поэтому дворец легендарной царицы Тамары тоже был здесь.
Но, произошло это не сразу, абхазы долго пытались овладеть Тбилиси, этот процесс растянулся на столетия.
Поначалу, они даже платили дань Тбилисскому эмирату. Об этом писал Мас'уди в 10 веке:
"Абхазы и хазраны платят харадж владетелю пограничной области Тифлис со времен завоевания этого города мусульманами и утверждения их в этом городе в царствование халифа Мутеваккиля. В Тифлисе был человек, по имени Исхак-ибн-Исмаиль; при содействии бывших с ним мусульман он сумел подчинить себе окружавшие его племена, и они подчинились ему и примирились с уплатой в его пользу поземельной подати; ему были подвластны все здешние племена, пока Мутеваккиль не прислал Буга; тот расположился лагерем около Тифлиса и осаждал его, пока не завоевал его мечем. Он убил Исхака, властвовавшего над всей страной. Я полагаю, что этот Исхак был Курейшит из колена Омейядов или принятый в их среду вольноотпущенник."
Несмотря на то, что Абхазия уже в 10 веке контролировала почти все грузинские земли, территория Тбилиси все еще удерживалась местными мусульманами. Осада города 1038-40 гг. описана в "Летописи Картли":
"Войска царя абхазов подступили к Тбилиси с этого берега Куры, с высот и низин; с другого берега реки, со стороны Исани, подступили войска кахов и эров.
И воевали они два года против Тбилиси. В ту пору эмиром состоял Джафар сын Али. Жители Тбилиси были столь стеснены, что за литру ослиного мяса платили пятьдесят драхм и не смогли они вынести голода и противостоять ожесточенной осаде. Жители Тбилиси порешили сдать город."
Но, абхазы так и не взяли город, так как из Азербайджана на помощь жителям Тбилиси пришли тюрки-сельджуки. Об этом пишет Ибн ал-Асир:
"когда вышла провизия и прекратилась доставка провианта, жители города послали в Азербайджан к мусульманам за помощью и за военной поддержкой. Но когда гузы дошли до Азербайджана и абхазы услышали об их приближении и о том, как они поступили с армянами, они, сильно испугавшись, отступили от «Тифлиса».
Война за Тбилиси продолжилась, и именно крепость в Исани держалась дольше всего. Абхазский царь Баграт не мог захватить город даже с нескольких попыток.
"Летопись Картли"
"Приступил царь Баграт к заботам. Прибрал башни над вратами (со всеми) людьми, занял крепость городскую Дариджели, обе башни Цкалкини И Табори и разместил в них своих воинов и эриставов. Лишь исанцы разрушили мост и не сдали Исани; приставили к ней стенобитные орудия и метали в Исани стрелы"
Своды храма в Метехи. Они разрушались и восстанавливались множество раз, вплоть до 19 века, поэтому какая-либо отделка тут не сохранилась.
Только в 1122 Давид Строитель присоединил Тбилиси к Абхазскому царству и сделал его своей столицей. В городе началось обширное строительство. Были возведены многие церкви и дворцы, к сожалению, до нашего времени они не дошли.
Легендарная царица Тамара - "царица абхазов, картлов, кахов, ранов". Копия фрески из монастыря Бетания, выставленная в Метехской церкви.
Резной портал в церкви Успения.
Надписи на стене церкви.
Вид замка Метехи в 19 в. Правда, это уже тюремный замок, построенный русскими, а старую крепость взорвал генерал Ермолов. (Кликабельно)
В 1920-х тюрьма Метехи стала местом содержания противников советской власти. Узник Метехского тюремного замка белогвардейский офицер Мальсагов С.А. оставил красочное описание этого места:
"По истечении нескольких недель я был перемещен в главную кавказскую тюрьму Метех в Тифлисе. Как и ныне, Метех использовался в 1923 году исключительно как место содержания под стражей политических заключенных; обычные уголовники размещались в государственной тюрьме. В замке находилось 2600 белогвардейцев, включая большое число грузинских меньшевиков.
Каждую неделю в четверг ночью расстреливалось от шестидесяти до ста человек. Эта ночь была сущим адом для всего Метеха. Мы не знали, кому суждено быть расстрелянным, и поэтому каждый ожидал смерти. Ни один человек не смог сомкнуть глаз до самого утра. Непрерывное кровопролитие оказалось пыткой не только для заключенных, но и для людей, живущих на свободе, вне тюрьмы Все улицы вокруг Метеха долгое время были необитаемы. Население этого квартала бросало свои дома, будучи не в состоянии больше слышать выстрелы палачей и пронзительные крики и стоны их жертв."
Тюрму Метехи разрушили уже в 50-х годах - все таки тюрма, да еще с таким тяжелым прошлым, не самое лучшее украшение для центра города. (Кликабельно)
На старом фото района Авлабар, что выше, на заднем плане, за тюрьмой Метехи высится огромная церковь - это армянский собор Кармир Аветаран или церковь Красного Евангелия, ее возвели в 18 веке. Это самый большой храм города, вернее он был таковым. 13 апреля 1989 года он был взорван, считается, что взорвали церковь из-за угрозы обрушения (накануне произошло землетрясение). После взрыва купол рухнул, но один из фасадов устоял, и несмотря на угрожающие трещины, продолжает стоять.
Восстанавливать Кармир Аветаран видимо никто не собирается. Хотя на реставрацию исторических памятников в Грузии тратятся огромные деньги, но тут ведь церковь армянская, тем более такая большая... в конце концов, что зря взрывали? В принципе, это известное явление - уничтожение памятников чуждых идеологий практикуется повсеместно. Сами армяне уничтожали исламские постройки, русские уничтожали наследие Османской империи и Золотой Орды, в Азербайджане крушили армянские храмы, поэтому демонизировать грузин тут не следует. К тому же, руины от собора остались живописные, даже в разрушенном виде храм производит сильное впечатление.
Что мне еще здесь понравилось - это, вот эти надписи - Степ, Марин и прочих) Почти все русские, и весьма давние - с 1974 года (я тогда только на свет родился). Создается даже некоторое ощущение, что эти советские Степы-Марины-Иры и разворотили церковь, думается, поэтому эти надписи и оставили:)
Дома над Курой в районе Авлабар, с арабского его название переводится - "вокруг крепости". Т.е. это район, сформировавшийся вокруг Метехского замка.
Напротив Метехской скалы, через реку Куру (по грузин. Мтквари, Кура - тюркское название) расположился живописнейший район Абанотубани - район серных бань. Считается, что именно здесь охотился царь Вахтанг Горгасал, и именно здесь зародился Тбилиси. Но, мы с вами уже выяснили, что это не совсем так, чему подтверждением и является район Абанотубани, наверно, самый "негрузинский район Тбилиси" - здесь находится единственная в городе мечеть, здесь же функционируют (причем до сих пор) возведенные в 17-18 веках персидские бани.
В 18 веке квартал вокруг бань называли Сеидобадом - из Ирана сюда переселялись персы-шииты, которые считали себя сеидами - потомками пророка Мухаммеда. Кстати, почти все местные бани этим персам и принадлежали.
Но, так или иначе, район теплых источников Тбилиси дал имя всему городу.
Бани стоят непосредственно над источниками, температура воды в них где-то 35-40 градусов. Поэтому воду не нужно подогревать, этому удивлялись многие путешественники.
Ибн-Хаукаль писал:
"Тифлис — город больше вселенной, ибо во всей вселенной не найти таких бань, как в Тифлисе. Вода в них кипит сама, без помощи огня"
А это русский купец и паломник Василий Гагара (Яковлев): «Божьим созданием тех горячих колодезей есть за шестьдесят. И над колодезями учинены палаты вельми красные, а в тех палатах и в тех колодезях моются христиане и басурмане, и трутся кисеями, а не вениками, а веников не знают...»
Крыши серных бань.
Район Абанотубани пересекает каньон с речкой Цавкисицкали, здесь она называется Дабаханкой. Ее вроде бы убрал в трубу, но почему-то вода течет сейчас сверху. Когда-то эта речка, выйдя из берегов затопила все местные бани, утонуло много людей.
Где-то здесь находились Банные ворота Цитадели, от которых был переброшен мост через речку Дабаханку в квартал Сеидобад.
Самая красивая Орбелиановская (Голубая) баня. Возведена в 1840 году. Так как баня заметная ее любят "сватать" А.С.Пушкину, мол бывал здесь поэт, но Пушкин посещал Тбилиси в 1829 г.,тогда ее еще не построили...
После эпических нашествий хазар в 7-8 вв. Тбилиси восстановил арабский наместник Армении Иезид ибн Усаид ас-Сулами. Об этом пишет "Летопись Картли":
"Спустя много лет после того пришел агарянин эмир по имени Хуасро, что правил в Армении, Картли и Эрети; он восстановил разоренный хазарами город Тбилиси".
Это стало началом расцвета города. При арабах цитадель Нарикала приобрела вид близкий с сегодняшнему, была укреплена крепость Согдебиль, ее стали по-арабски называть Исани. Здесь можно опять вспомнить слова Ибн аль-Асира об осаде Тбилиси тюрками в 851 году:
"В городе сгорело около пятидесяти тысяч человек, уцелевшие были взяты в плен, а убитые ограблены. Были также взяты семья Исхака и что уцелело от его имущества в Согдебиле. Это был укрепленный город рядом с Тифлисом, построенный Ануширваном и укрепленный Исхаком, поместившим в него свое имущество вместе со своей женой, дочерью владетеля Серира (Престола)"
50 тыс. погибших жителей - это, конечно, преувеличение, но общее число жителей Тбилиси возможно, действительно, исчислялось десятками тысяч. Это был огромный, по меркам средневековья, город, подобный Киеву или Новгороду. Тбилиси был в состоянии кормить свое население, все путешественники отмечали поразительную дешевизну продуктов в городе.
Ибн-Хаукаль писал:
"это город плодородный, укрепленный, богатый продуктами, дешевый в отношении цен, и благосостоянием своим он превосходит прочие богатые государства и плодородные страны. Мне говорил покупавшей однажды мед, что купил он его более 20 ритлей за диргем. Город этот представляет из себя значительную пограничную область,
В Тифлисе плавучие мельницы, на которых мелют пшеницу и зерновой хлеб, как мелют в Моссуле"
Эти суровые строения, стоящие вдоль ущелья реки Цавкисицкали, навевают образы древних крепостных стен города.
Славен был город Тбилиси не только банями и дешевизной товаров, но и тягой к учености. Здесь жил и творил в 12 веке ученый-астроном Абуль-Фазль Хобейша ибн Ибрагим Тифлиси.
Ибн-Хаукаль писал в 977 году:
«Книги путей и царств».
"Среди жителей Тифлиса безопасность и радушие господствует для иностранцев, и они питают дружеское расположение ко всякому, пришедшему к ним случайно, у кого хоть маломальская сметливость или отношение к предметам образования.
Они держатся мнений приверженцев сунны согласно старым учениям; они много занимаются науками о преданиях и уважают тех, кто занимается этой наукой."
Тбилисцы, по мнению Хаукаля, были ортодоксальными суннитами, шиизм до 10 века еще здесь не привился. Они славились свои гостеприимством, Ибн Хаукал далее пишет, что все его проблемы взяли на себя местные мусульмане, считалось, что гость не должен проводить время на постоялом дворе:
"И разлучили меня с моим багажом и имуществом и я провел одну ночь у кадия и одну ночь у их эмира. А весь товар мой тем временем был продан и было куплено все, что им казалось желательным в моих интересах, так что все мои нужды были удовлетворены. Заведовал же всем этим Абу-Бекр-аль-Каннад..."
На фото середины 19 века на возвышенности еще заметно мусульманское кладбище, сейчас там находится Ботанический сад, это как раз, за кварталом Сеидобад. Видно, что кладбище приличное - и по размерам, и по числу построек - здесь много разных мавзолеев, причем всяких, и портальных и башнеобразных. Его называли - и татарским кладбищем, и персидским, но точной информации о нем нет, сейчас, естественно, кладбище уничтожено. Мне неизвестно, чтобы это место детально исследовалось. С учетом того, что треть своего существования Тбилиси был мусульманским городом, можно предположить, что на этом кладбище можно найти могилы и времен Тбилисского эмирата.
(Кликабельно)
Ущелье реки Цавкисицкали, и не верится, что это почти центр города.
Дома нависают тут тоже весьма красиво, аж жутковато)
Есть даже водопад!
Здесь меня заловили малолетние цыганки, они высмотрели, что какой-то турист забрел в ущелье, и начали свой "рэкет" - "дай 10 лари, дай сколько сможешь". Надо признать, что рэкет у них весьма жесткий - они шли и клянчили за мной целый километр. Я даже, думаю, что эти цыганки много суровей своих коллег попрошаек из Египта или Индии, такой навязчивасти я нигде не встречал.
А далее мы осмотрим сам Старый город Тбилиси, с его церквями и кривыми улочками. Поэтому продолжение следует...
Другие посты о Грузии:
Тбилиси и его крепость Нарикала
Национальный музей Грузии и его Золотая кладовая
↧
Классика московского модерна
Оригинал взят у ![]()
galik_123в Классика московского модерна![DSC01025.jpg]( "DSC01025.jpg")
История этого здания в центре Москвы связана с именами трёх знаменитых людей России, хотя мемориальная доска на здании упоминает только об одном. Особняк в стиле модерн построил архитектор Шехтель для миллионера Рябушинского, а жил там самое продолжительное время писатель Горький. Этот особняк связал навсегда в истории жизнь этих выдающихся людей, и рассказывая о доме, невозможно не рассказать о каждом. Жили они в одно время, а судьбы их сложились по-разному...
Вообще, в Москве не так много особняков начала XX века, открытых для посещения. Особенно таких, как особняк Рябушинского - шедевр московского модерна, классика жанра. Давно хотелось побывать внутри и посмотреть знаменитые интерьеры. Ведь, в другие особняки Москвы, расположенные в центре, попасть довольно сложно, потому что в них находятся или посольства разных стран, или другие важные государственные учреждения, да и к тому же внутреннее пространство давно переделано в соответствии с современными требованиями удобства. А в этом особняке можно увидеть то, что было задумано Мастером.
1. Особняк для С. П. Рябушинского построил Федор Осипович Шехтель (1859-1926) - величайший русский архитектор рубежа XIX и XX веков, кавалер орденов Святой Анны и Святого Станислава, создатель русского и московского модерна. Будущий архитектор происходил из семьи колонистов из Баварии, прибывших в июне 1766 года в колонию Шукк под Саратовом. Его отец был инженером-технологом, а мама Дарья Карловна, в девичестве Розалия-Доротея Гетлих, позднее работала экономкой у Третьякова. Многие из памятников архитектуры, построенные Шехтелем в Москве, вошли в Золотой фонд отечественной архитектуры и находятся под охраной государства. По его проектам в столице создано более 50 зданий, и многие из них сохранились до наших дней. Его главные сооружения в Москве: особняк З.Г. Морозовой на Спиридоновке (1893), Художественный театр (1902), Ярославский вокзал (1902). Прекрасным образцом стиля "неоклассика", в котором тоже работал Шехтель, служит кинотеатр "Художественный" на Арбатской площади.
![A182.jpg]( "A182.jpg")
Фёдор Осипович Шехтель
После революции в 1918 году особняк на Большой Садовой, построенный архитектором для своей семьи, Шехтель успел продать. Он поселился на Большой Дмитровке у дочери Веры. В квартиру подселили жильцов, и впоследние годы великий архитектор жил в коммуналке. Похоронен он на Ваганьковском кладбище. А его шедевр - особняк на Малой Никитской до сих пор служит украшением столицы.
![DSCF0430.jpg]( "DSCF0430.jpg")
2. Особняк был построен в 1900-1902 годах по заказу 26-летнего предпринимателя С.П. Рябушинского. В нём архитектор продумал все, начиная от планировки и кончая внутренней отделкой помещений. Дом совмещал в себе достижения стиля Ар Нуво (отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных линий, интерес к новым технологиям) с русской архитектурной традицией.
Небольшой особняк состоит из нескольких объемов, каждый из которых неповторим. Фасады облицованы глазурованным кирпичом светлых тонов, сверху дом украшает мозаичный фриз с изображением орхидей. Здание - двухэтажное, но разноуровневые окна различных форм создают эффект многоэтажности.
![DSCF0545.jpg]( "DSCF0545.jpg")
3. Внимание сразу привлекает удивительный мозаичный фриз с орхидеями, выполненный по эскизам Шехтеля. В эстетике модерна особую роль играли символ и загадка, например, бутон воспринимался как символ зарождающейся жизни. Украшение на фасаде особняка указывает на наличие какой-то тайны в доме.
![DSCF0431.jpg]( "DSCF0431.jpg")
4. Степан Павлович Рябушинский (1874-1942) - известный российский предприниматель, банкир, коллекционер, представитель династии Рябушинских. Известен как собиратель икон. Коллекция икон Рябушинского считалась одной из лучших в России. Во многом благодаря Степану Павловичу началось планомерное научное изучение икон, были открыты многие шедевры иконописи. Степан Рябушинский организовывал выставки иконописи, в том числе и знаменитую выставку, приуроченную к 300-летию Дома Романовых в 1913 году.
![A183.jpg]( "A183.jpg")
Семья Рябушинских - Степан Павлович, Анна Александровна и Борис
После русской революции 1917 года Степан Рябушинский эмигрировал в Милан. Собрание икон Рябушинского поступило в Государственный музейный фонд, большая часть (54 иконы) находится в отделе древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи, остальные распроданы или переданы в другие музеи.
![DSCF0432.jpg]( "DSCF0432.jpg")
5. После эмиграции Рябушинских здание пережило многих владельцев. В нём располагались различные государственные структуры. Были утрачены некоторые предметы мебели и осветительные приборы того времени, выполненные по эскизам Шехтеля, разрушена вентиляционная система и разобран уникальный камин из каррарского мрамора. В 1931 году в особняк въехал М. А. Горький, и теперь это здание является мемориальным домом-музеем Горького. Можно считать, что Максим Горький косвенным образом спас особняк от полного разрушения, искажения до неузнаваемости и передачи в ведение какого-либо учреждения.
![DSCF0436.jpg]( "DSCF0436.jpg")
6. Парадный подъезд выходил на Малую Никитскую, по другому крыльцу можно было спуститься в сад Сейчас главный вход закрыт.
![DSCF0435.jpg]( "DSCF0435.jpg")
7. По сравнению с началом XX века, интерьеры частично изменились, даже вход в здание сейчас расположен со стороны Спиридоновки, однако основное удалось сохранить. Кроме того, в музее есть альбомы с фотографиями и зарисовками несохранившихся интерьеров.
![DSCF0440.jpg]( "DSCF0440.jpg")
8. Раньше этот вход считался чёрным и был предназначен для прислуги.
![IMG_6527k.jpg]( "IMG_6527k.jpg")
9. При особняке есть довольно большой участок, обнесенный невысокой декоративной оградой в стиле модерн.
![IMG_6529.jpg]( "IMG_6529.jpg")
10. На территории особняка был построен флигель, где находились конюшня, прачечная, дворницкая и проживала прислуга Рябушинских. В одном из помещений флигеля с 1941 по 1945 год жил писатель А.Н. Толстой, сейчас здесь его музей-квартира.
![IMG_6528k.jpg]( "IMG_6528k.jpg")
Осенью 1913 года в особняке Степана Павловича Рябушинского на Малой Никитской произошла одна из последних встреч (без посторонних) большого семейства миллионеров Рябушинских. В то время Рябушинские были известны по всей России: от Риги до Баку, от Архангельска до Тифлиса. Происходили они из свободных крестьян-старообрядцев Боровско-Пафнутьевского монастыря. К началу XIX века Боровск превратился из первых духовных центров России в обычный провинциальный городишко на полпути меж Калугой и Москвой.Там вырос дед прославленных братьев Рябушинских, Михаил Яковлевич. В двенадцать лет он был отдан в Москву, в ученье по торговой части. Торговля шла успешно, и в 16 лет Михаил Рябушинский записался в третью купеческую гильдию, предъявив по тем временам солидный капитал в тысячу рублей. С этого и начались миллионы Рябушинских.
Его сын Павел Михайлович Рябушинский уже сильно отличался от отца, основателя династии. Он представлял второе поколение отечественных предпринимателей, которые интересовались политикой, искусствами и науками. П.М. Рябушинский избирался от своего сословия в члены Московской Думы, коммерческого суда, Московского биржевого общества. Своим сыновьям он передал отлично отлаженное и энергично развивающееся дело, а также 20 миллионов ассигнациями - огромное состояние.
Третье поколение русских предпринимателей братьев Рябушинских получило прекрасное образование. Они окончили Московскую практическую академию коммерческих наук, знали два-три европейских языка. В большинстве своем они были умны, активны, готовы к масштабной деятельности и широкой благотворительности.
![A181.jpg]( "A181.jpg")
Слева направо - Павел, Михаил, Владимир, Степан, Николай, Сергей, Фёдор, Дмитрий Рябушинские
Павел Павлович Рябушинский, председатель "Товарищества", хозяин Московского банка, главный редактор газеты "Утро России", один из лидеров Партии прогрессистов - самый яркий представитель русского крупного капитала. В нем уживались своеобразная деловая этика старообрядческой среды, широкая натура русского купца и благотворителя с железной цепкостью образованного предпринимателя ХХ века. К началу десятых годов Павел Павлович возглавлял уже крупнейшую финансовую монополию. Всюду, где только возможно, его "Средне-Российское акционерное общество" противостояло иностранцам: геологическая разведка на Севере, в районе Ухты, лесозаготовка, расширяющиеся интересы в нефтяной промышленности, первые шаги отечественного машиностроения, автомобильная и авиационная отрасль и другие сферы.
Его ближайшие соратники в деле - братья Степан, Сергей и Владимир, стояли у истоков отечественной автомобильной промышленности, основали первый в России автомобильный завода АМО (ЗИЛ), и к тому же - археологи, коллекционеры и специалисты по древнерусской иконописи. Михаил - тоже был коллекционером. Его собрание русских и западноевропейских художников стало жемчужиной фондов нескольких ведущих советских музеев. Николай, известный литератор, основатель журнала "Золотое руно", публиковавший под псевдонимом Н. Шинский стихи и прозу в "Мусагете" и других модных издательствах начала века. Дмитрий, один из крупнейших в мире специалистов в области теории воздухоплавания, устроил еще в 1904 году в семейном имении Кучино единственный в мире частный "Аэродинамический институт". Впоследствии он эмигрировал во Францию, где продолжил свои исследования и стал французским академиком.
Вот такими были русские миллионеры! Наиболее яркие представители русского делового сообщества начала прошлого века Рябушинские всегда ориентировались только на русский рынок. После Рябушинских в новой России, которой они уже не знали, остались прекрасные здания, фабрики, заводы, научные учреждения.
11. Парадная прихожая была выполнена в стилистике модерна.
![DSCF0464.jpg]( "DSCF0464.jpg")
12. Украшали дом Рябушинского девять уникальных витражей, изготовленных по эскизам Шехтеля. Они выполняли и архитектурные задачи. Например, изображение с соснами и уходящими вдаль полями создавало иллюзию окна, тем самым зрительно увеличивая пространство.
![DSCF0515.jpg]( "DSCF0515.jpg")
13. Все помещения дома группируются вокруг главной лестницы высотой 12 м в виде серо-зеленой волны из мрамора, в самом начале которой выплывает медуза-светильник. На вершине лестницы стоит колонна.
![DSCF0478.jpg]( "DSCF0478.jpg")
14. Лестница изготовлена из эстонского вазалеммаского мрамора. Красивый камень обработали в московской мастерской М.Д. Кутырина. В начале лестницы есть очень интересная мраморная лавочка: чтобы не замерзнуть, сидя на ней, на неё направлялся поток теплого воздуха из специальной решетки, сейчас эта система подогрева уже не работает.
![DSCF0470.jpg]( "DSCF0470.jpg")
15. Светильник в виде медузы.
![DSC01014.jpg]( "DSC01014.jpg")
16. Между пролётами лестницы предусмотрено место для отдыха.
![DSCF0510.jpg]( "DSCF0510.jpg")
17. Медуза при взгляде на неё сверху превращается в черепаху (олицетворенияжизни активной и жизни созерцательной). Лестница становится не просто приспособлением для физического подъема, а символом духовного восхождения человека.
![DSCF0509.jpg]( "DSCF0509.jpg")
18. Степан Рябушинский одним из первых занялся реставрацией старых икон. Поэтому в его доме было предусмотрено место для реставрационной мастерской. Уже в 1914 году журнал "Русская икона" сообщил, что Рябушинский в своём доме на Никитском собирается открыть музей иконы.
![DSCF0508.jpg]( "DSCF0508.jpg")
19. Двери, ручки, плафоны дома - это водоросли, ракушки, морские коньки, черепахи.
![DSCF0490.jpg]( "DSCF0490.jpg")
20. Предусмотрел Шехтель в доме и молельню, имеющую по традиции круглый купол. Само помещение расположено в мансарде, в северо-западной стороне дома. Во время постройки здания эту комнату сделали потайной. Чтобы попасть в нее, владельцы шли по второму этажу. (Фото молельни сделать не успели - музей закрывался.)
![DSCF0484-л.jpg]( "DSCF0484-л.jpg")
21. Колонна с массивной капителью украшена прекрасными лилиями, символом чистоты, и отвратительными саламандрами - символом зла. Особенное значение имела и узкая галерея. Она означала, что путь к добру узок и тернист. Затем верующие шли по чёрной лестнице.
![DSCF0492.jpg]( "DSCF0492.jpg")
22. Декоративный балкончик внутри дома украшал подъём (вид с площадки второго этажа). Все стенные шкафы были сделаны уже по заказу Горького.
![DSCF0487.jpg]( "DSCF0487.jpg")
23. Кабинет секратаря А.М. Горького.
![DSCF0442.jpg]( "DSCF0442.jpg")
24. В пяти мемориальных комнатах (библиотеке, кабинете, спальне, столовой и секретарской) сохранилась подлинная обстановка и личные вещи А.М. Горького, который жил здесь с 1931 по 1936 годы. Личная библиотека писателя используется в научных исследованиях.
![DSCF0446.jpg]( "DSCF0446.jpg")
25. Самая большая комната служила столовой, гостиной.
![DSCF0539.jpg]( "DSCF0539.jpg")
26.
![DSC01006.jpg]( "DSC01006.jpg")
27.
![DSC01005.jpg]( "DSC01005.jpg")
28. Окна первого этажа просто поражают воображение своей формой и размером.
![DSCF0541.jpg]( "DSCF0541.jpg")
29. Тонкая деревянная резьба украшает двери. Цветочные мотивы и волны - символ вечного движенияв рисунке паркета холла и столовой.
![DSCF0543.jpg]( "DSCF0543.jpg")
30. В библиотеке открывается прекрасный вид из окна, рама окна имеет необыкновенно затейливую форму.
![DSCF0460.jpg]( "DSCF0460.jpg")
31. Лепнина потолка библиотеки - фантазийные водные растения, улитки.
![DSCF0457.jpg]( "DSCF0457.jpg")
32. Рабочий кабинет А.М. Горького.
![DSCF0526.jpg]( "DSCF0526.jpg")
33. Вдоль стен шкафы, где разместилась внушительных размеров коллекция резных работ из кости мастеров XVIII-XX веков (нецке).
![DSCF0533.jpg]( "DSCF0533.jpg")
34. Вид из окна кабинета Горького.
![DSCF0524.jpg]( "DSCF0524.jpg")
35. На письменном столе лежат предметы, по-видимому, принадлежащие писателю.
![DSCF0529.jpg]( "DSCF0529.jpg")
36. Спальня Горького на первом этаже. Писатель занимал комнаты первого этажа, а на втором располагалась семья писателя - его сын с женой и детьми.
![DSCF0517.jpg]( "DSCF0517.jpg")
37. Вид из окна спальни тоже радует глаз.
![DSCF0520.jpg]( "DSCF0520.jpg")
38. На втором этаже сейчас располагается экспозиция, посвящённая писателю А.М. Горькому - картины, подарки. В этом доме писатель провел последние годы жизни, работая над романом-эпопеей «Жизнь Клима Самгина».
![DSCF0496.jpg]( "DSCF0496.jpg")
39. В залах второго этажа висят оригиналы известных художников, друживших с Горьким и даривших ему свои работы.
![DSCF0494.jpg]( "DSCF0494.jpg")
Б. Григорьев. Портрет А.М. Горького, 1926 год
40.
![DSCF0501.jpg]( "DSCF0501.jpg")
Итальянские пейзажи В. Ходасевич
41.
![DSCF0506.jpg]( "DSCF0506.jpg")
В. Ходасевич. Н.А. Пешкова, 1920-е годы
42. Две картины М. Нестерова: слева Вечер на Волге (Одиночество), 1932 год; справа Больная девушка, 1928 год.
![DSCF0495.jpg]( "DSCF0495.jpg")
43. В этом удивительном особняке переплелась жизнь выдающихся людей своего времени. Сложная судьба и у этого дома...
![IMG_6526k.jpg]( "IMG_6526k.jpg")
galik_123в Классика московского модерна
История этого здания в центре Москвы связана с именами трёх знаменитых людей России, хотя мемориальная доска на здании упоминает только об одном. Особняк в стиле модерн построил архитектор Шехтель для миллионера Рябушинского, а жил там самое продолжительное время писатель Горький. Этот особняк связал навсегда в истории жизнь этих выдающихся людей, и рассказывая о доме, невозможно не рассказать о каждом. Жили они в одно время, а судьбы их сложились по-разному...
Вообще, в Москве не так много особняков начала XX века, открытых для посещения. Особенно таких, как особняк Рябушинского - шедевр московского модерна, классика жанра. Давно хотелось побывать внутри и посмотреть знаменитые интерьеры. Ведь, в другие особняки Москвы, расположенные в центре, попасть довольно сложно, потому что в них находятся или посольства разных стран, или другие важные государственные учреждения, да и к тому же внутреннее пространство давно переделано в соответствии с современными требованиями удобства. А в этом особняке можно увидеть то, что было задумано Мастером.
1. Особняк для С. П. Рябушинского построил Федор Осипович Шехтель (1859-1926) - величайший русский архитектор рубежа XIX и XX веков, кавалер орденов Святой Анны и Святого Станислава, создатель русского и московского модерна. Будущий архитектор происходил из семьи колонистов из Баварии, прибывших в июне 1766 года в колонию Шукк под Саратовом. Его отец был инженером-технологом, а мама Дарья Карловна, в девичестве Розалия-Доротея Гетлих, позднее работала экономкой у Третьякова. Многие из памятников архитектуры, построенные Шехтелем в Москве, вошли в Золотой фонд отечественной архитектуры и находятся под охраной государства. По его проектам в столице создано более 50 зданий, и многие из них сохранились до наших дней. Его главные сооружения в Москве: особняк З.Г. Морозовой на Спиридоновке (1893), Художественный театр (1902), Ярославский вокзал (1902). Прекрасным образцом стиля "неоклассика", в котором тоже работал Шехтель, служит кинотеатр "Художественный" на Арбатской площади.
Фёдор Осипович Шехтель
После революции в 1918 году особняк на Большой Садовой, построенный архитектором для своей семьи, Шехтель успел продать. Он поселился на Большой Дмитровке у дочери Веры. В квартиру подселили жильцов, и впоследние годы великий архитектор жил в коммуналке. Похоронен он на Ваганьковском кладбище. А его шедевр - особняк на Малой Никитской до сих пор служит украшением столицы.
2. Особняк был построен в 1900-1902 годах по заказу 26-летнего предпринимателя С.П. Рябушинского. В нём архитектор продумал все, начиная от планировки и кончая внутренней отделкой помещений. Дом совмещал в себе достижения стиля Ар Нуво (отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных линий, интерес к новым технологиям) с русской архитектурной традицией.
Небольшой особняк состоит из нескольких объемов, каждый из которых неповторим. Фасады облицованы глазурованным кирпичом светлых тонов, сверху дом украшает мозаичный фриз с изображением орхидей. Здание - двухэтажное, но разноуровневые окна различных форм создают эффект многоэтажности.
3. Внимание сразу привлекает удивительный мозаичный фриз с орхидеями, выполненный по эскизам Шехтеля. В эстетике модерна особую роль играли символ и загадка, например, бутон воспринимался как символ зарождающейся жизни. Украшение на фасаде особняка указывает на наличие какой-то тайны в доме.
4. Степан Павлович Рябушинский (1874-1942) - известный российский предприниматель, банкир, коллекционер, представитель династии Рябушинских. Известен как собиратель икон. Коллекция икон Рябушинского считалась одной из лучших в России. Во многом благодаря Степану Павловичу началось планомерное научное изучение икон, были открыты многие шедевры иконописи. Степан Рябушинский организовывал выставки иконописи, в том числе и знаменитую выставку, приуроченную к 300-летию Дома Романовых в 1913 году.
Семья Рябушинских - Степан Павлович, Анна Александровна и Борис
После русской революции 1917 года Степан Рябушинский эмигрировал в Милан. Собрание икон Рябушинского поступило в Государственный музейный фонд, большая часть (54 иконы) находится в отделе древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи, остальные распроданы или переданы в другие музеи.
5. После эмиграции Рябушинских здание пережило многих владельцев. В нём располагались различные государственные структуры. Были утрачены некоторые предметы мебели и осветительные приборы того времени, выполненные по эскизам Шехтеля, разрушена вентиляционная система и разобран уникальный камин из каррарского мрамора. В 1931 году в особняк въехал М. А. Горький, и теперь это здание является мемориальным домом-музеем Горького. Можно считать, что Максим Горький косвенным образом спас особняк от полного разрушения, искажения до неузнаваемости и передачи в ведение какого-либо учреждения.
6. Парадный подъезд выходил на Малую Никитскую, по другому крыльцу можно было спуститься в сад Сейчас главный вход закрыт.
7. По сравнению с началом XX века, интерьеры частично изменились, даже вход в здание сейчас расположен со стороны Спиридоновки, однако основное удалось сохранить. Кроме того, в музее есть альбомы с фотографиями и зарисовками несохранившихся интерьеров.
8. Раньше этот вход считался чёрным и был предназначен для прислуги.
9. При особняке есть довольно большой участок, обнесенный невысокой декоративной оградой в стиле модерн.
10. На территории особняка был построен флигель, где находились конюшня, прачечная, дворницкая и проживала прислуга Рябушинских. В одном из помещений флигеля с 1941 по 1945 год жил писатель А.Н. Толстой, сейчас здесь его музей-квартира.
Осенью 1913 года в особняке Степана Павловича Рябушинского на Малой Никитской произошла одна из последних встреч (без посторонних) большого семейства миллионеров Рябушинских. В то время Рябушинские были известны по всей России: от Риги до Баку, от Архангельска до Тифлиса. Происходили они из свободных крестьян-старообрядцев Боровско-Пафнутьевского монастыря. К началу XIX века Боровск превратился из первых духовных центров России в обычный провинциальный городишко на полпути меж Калугой и Москвой.Там вырос дед прославленных братьев Рябушинских, Михаил Яковлевич. В двенадцать лет он был отдан в Москву, в ученье по торговой части. Торговля шла успешно, и в 16 лет Михаил Рябушинский записался в третью купеческую гильдию, предъявив по тем временам солидный капитал в тысячу рублей. С этого и начались миллионы Рябушинских.
Его сын Павел Михайлович Рябушинский уже сильно отличался от отца, основателя династии. Он представлял второе поколение отечественных предпринимателей, которые интересовались политикой, искусствами и науками. П.М. Рябушинский избирался от своего сословия в члены Московской Думы, коммерческого суда, Московского биржевого общества. Своим сыновьям он передал отлично отлаженное и энергично развивающееся дело, а также 20 миллионов ассигнациями - огромное состояние.
Третье поколение русских предпринимателей братьев Рябушинских получило прекрасное образование. Они окончили Московскую практическую академию коммерческих наук, знали два-три европейских языка. В большинстве своем они были умны, активны, готовы к масштабной деятельности и широкой благотворительности.
Слева направо - Павел, Михаил, Владимир, Степан, Николай, Сергей, Фёдор, Дмитрий Рябушинские
Павел Павлович Рябушинский, председатель "Товарищества", хозяин Московского банка, главный редактор газеты "Утро России", один из лидеров Партии прогрессистов - самый яркий представитель русского крупного капитала. В нем уживались своеобразная деловая этика старообрядческой среды, широкая натура русского купца и благотворителя с железной цепкостью образованного предпринимателя ХХ века. К началу десятых годов Павел Павлович возглавлял уже крупнейшую финансовую монополию. Всюду, где только возможно, его "Средне-Российское акционерное общество" противостояло иностранцам: геологическая разведка на Севере, в районе Ухты, лесозаготовка, расширяющиеся интересы в нефтяной промышленности, первые шаги отечественного машиностроения, автомобильная и авиационная отрасль и другие сферы.
Его ближайшие соратники в деле - братья Степан, Сергей и Владимир, стояли у истоков отечественной автомобильной промышленности, основали первый в России автомобильный завода АМО (ЗИЛ), и к тому же - археологи, коллекционеры и специалисты по древнерусской иконописи. Михаил - тоже был коллекционером. Его собрание русских и западноевропейских художников стало жемчужиной фондов нескольких ведущих советских музеев. Николай, известный литератор, основатель журнала "Золотое руно", публиковавший под псевдонимом Н. Шинский стихи и прозу в "Мусагете" и других модных издательствах начала века. Дмитрий, один из крупнейших в мире специалистов в области теории воздухоплавания, устроил еще в 1904 году в семейном имении Кучино единственный в мире частный "Аэродинамический институт". Впоследствии он эмигрировал во Францию, где продолжил свои исследования и стал французским академиком.
Вот такими были русские миллионеры! Наиболее яркие представители русского делового сообщества начала прошлого века Рябушинские всегда ориентировались только на русский рынок. После Рябушинских в новой России, которой они уже не знали, остались прекрасные здания, фабрики, заводы, научные учреждения.
11. Парадная прихожая была выполнена в стилистике модерна.
12. Украшали дом Рябушинского девять уникальных витражей, изготовленных по эскизам Шехтеля. Они выполняли и архитектурные задачи. Например, изображение с соснами и уходящими вдаль полями создавало иллюзию окна, тем самым зрительно увеличивая пространство.
13. Все помещения дома группируются вокруг главной лестницы высотой 12 м в виде серо-зеленой волны из мрамора, в самом начале которой выплывает медуза-светильник. На вершине лестницы стоит колонна.
14. Лестница изготовлена из эстонского вазалеммаского мрамора. Красивый камень обработали в московской мастерской М.Д. Кутырина. В начале лестницы есть очень интересная мраморная лавочка: чтобы не замерзнуть, сидя на ней, на неё направлялся поток теплого воздуха из специальной решетки, сейчас эта система подогрева уже не работает.
15. Светильник в виде медузы.
16. Между пролётами лестницы предусмотрено место для отдыха.
17. Медуза при взгляде на неё сверху превращается в черепаху (олицетворенияжизни активной и жизни созерцательной). Лестница становится не просто приспособлением для физического подъема, а символом духовного восхождения человека.
18. Степан Рябушинский одним из первых занялся реставрацией старых икон. Поэтому в его доме было предусмотрено место для реставрационной мастерской. Уже в 1914 году журнал "Русская икона" сообщил, что Рябушинский в своём доме на Никитском собирается открыть музей иконы.
19. Двери, ручки, плафоны дома - это водоросли, ракушки, морские коньки, черепахи.
20. Предусмотрел Шехтель в доме и молельню, имеющую по традиции круглый купол. Само помещение расположено в мансарде, в северо-западной стороне дома. Во время постройки здания эту комнату сделали потайной. Чтобы попасть в нее, владельцы шли по второму этажу. (Фото молельни сделать не успели - музей закрывался.)
21. Колонна с массивной капителью украшена прекрасными лилиями, символом чистоты, и отвратительными саламандрами - символом зла. Особенное значение имела и узкая галерея. Она означала, что путь к добру узок и тернист. Затем верующие шли по чёрной лестнице.
22. Декоративный балкончик внутри дома украшал подъём (вид с площадки второго этажа). Все стенные шкафы были сделаны уже по заказу Горького.
23. Кабинет секратаря А.М. Горького.
24. В пяти мемориальных комнатах (библиотеке, кабинете, спальне, столовой и секретарской) сохранилась подлинная обстановка и личные вещи А.М. Горького, который жил здесь с 1931 по 1936 годы. Личная библиотека писателя используется в научных исследованиях.
25. Самая большая комната служила столовой, гостиной.
26.
27.
28. Окна первого этажа просто поражают воображение своей формой и размером.
29. Тонкая деревянная резьба украшает двери. Цветочные мотивы и волны - символ вечного движенияв рисунке паркета холла и столовой.
30. В библиотеке открывается прекрасный вид из окна, рама окна имеет необыкновенно затейливую форму.
31. Лепнина потолка библиотеки - фантазийные водные растения, улитки.
32. Рабочий кабинет А.М. Горького.
33. Вдоль стен шкафы, где разместилась внушительных размеров коллекция резных работ из кости мастеров XVIII-XX веков (нецке).
34. Вид из окна кабинета Горького.
35. На письменном столе лежат предметы, по-видимому, принадлежащие писателю.
36. Спальня Горького на первом этаже. Писатель занимал комнаты первого этажа, а на втором располагалась семья писателя - его сын с женой и детьми.
37. Вид из окна спальни тоже радует глаз.
38. На втором этаже сейчас располагается экспозиция, посвящённая писателю А.М. Горькому - картины, подарки. В этом доме писатель провел последние годы жизни, работая над романом-эпопеей «Жизнь Клима Самгина».
39. В залах второго этажа висят оригиналы известных художников, друживших с Горьким и даривших ему свои работы.
Б. Григорьев. Портрет А.М. Горького, 1926 год
40.
Итальянские пейзажи В. Ходасевич
41.
В. Ходасевич. Н.А. Пешкова, 1920-е годы
42. Две картины М. Нестерова: слева Вечер на Волге (Одиночество), 1932 год; справа Больная девушка, 1928 год.
43. В этом удивительном особняке переплелась жизнь выдающихся людей своего времени. Сложная судьба и у этого дома...
↧
↧
Сунион без заката
Оригинал взят у ![]()
a_fixxв Сунион без заката
![]()
a_fixxв Сунион без закатаХрам Посейдона. Мыс Сунион, Греция. Ок. 440 до н. э.
Мыс Сунион – обязательный и вместе с тем как будто необязательный пункт в программе любой обширной туристической экскурсии по материковой Греции, обычно завершающий день поездки по Аттике, вишенка на торте. На Сунион путешественника везут любоваться морским закатом, отбрасывающим волшебный отблеск на колонны храма Посейдона, которые древними видениями возвышаются на морском обрыве.
Посейдон – бог с характером анархическим и разрушительным, как и сама стихия, персонифицированная в нём. Вероятно, поэтому ему не везло с тем, чтобы стать полноценным покровителем какого-нибудь города. Храмы воздвигались ему чаще не как чистосердечный дар, а скорее как вынужденная и обременительная дань. Так, храмом на острове Фера греки откупались от землетрясений, храмом в Аргосе – от наводнений, в Трезене – от порчи земли морской солью.
Сунион тем более не был средоточием бурной полисной жизни. Местное святилище удалено от Афин на несколько десятков километров и находится в буквальном смысле на краю земли. Так склочному дедушке наследники покупают отдельную квартиру на окраине города и навещают по праздникам. Впрочем, на Сунионе Посейдон получил некоторую компенсацию за проигранный спор с Афиной о покровительстве над Аттикой: здесь находились храмы обоих богов, но храм Посейдона на высокой скале явно доминирует. В наши дни его превосходство ещё более очевидно, так как от храма Афины остался лишь фундамент, и глядя со скалы, не так просто даже разглядеть эти останки в пёстром пейзаже.
![]()
Во «Всеобщей истории искусств» (М., 1956) сунионский храм Посейдона упомянут кратко, но ярко:
Первое литературное свидетельство о Сунионе встречается в «Одиссее», где Нестор рассказывает Телемаху о своём с Менелаем возвращении из-под Трои:
По археологическим данным, Сунион был местом отправления культа по меньшей мере с VII в. до н. э. В более поздние времена он часто становился убежищем для рабов с Лаврионских серебряных рудников, находящихся в нескольких километрах к северу.
В архаическое время здесь находился только алтарь Посейдона, обрамлённый двумя большими куросами. Постройке раннего храма, начатой в первых десятилетиях V века, помешало пришествие персов; недостроенное святилище было разрушено в 480 году. Новый храм из агрилезского мрамора, воздвигнутый по приказу Перикла в 440-х годах на останках прежнего, наследовал и его структуру: дорический периптер, 6 x 13 колонн. Архитектор неизвестен, предполагается, что им являлся автор Гефестейона в Афинах (эти храмы сходны даже по размерам). Кроме собственно храма, на территории святилища были и другие постройки того же времени – пропилеи и две стои.
![]()
![]()
В кладезе народного знания – Википедии – русская статья о Сунионесодержит явную путаницу:
«Колонн шестнадцать, в соответствии с архаикой, а не двадцать, как обычно в классике. До нашего времени дошло девять колонн перистиля южного фасада, две с северного фасада и одна из притвора».
Во-первых, колонн перистиля получается 34, никак не 16. 16 – это число сохранившихся колонн, а также количество каннелюр на колоннах. Сравнение 16 и 20, очевидно, относится к последним (приводится в Принстонской энциклопедии античных городов). Во-вторых, сохранившихся колонн северной стороны – шесть; даже на фотографиях из той же Википедии видно, что их больше, чем две.
В начале XX века на территории сунионского святилища были найдены несколько фигур куросов разной степени сохранности. Самый известный из них – трёхметровый гигант, находящийся в Афинском Национальном археологическом музее. Там же хранится торс от другой фигуры. Сравнивая сунионские статуи с другим известным куросом из Метрополитен-музея, относящимся к тому же времени, можно заметить различие стилевых особенностей даже в пределах Аттики. В сунионских скульптурах ещё более отчётливо и при этом с откровенной условностью выделены, обозначены отдельные части тела – рёбра, мышцы, лопатки, позвоночник. Обращают на себя внимание огромные уши в виде декоративных завитков. «Графическая игра так выразительна и остра, что о натурализме, к которому якобы стремились мастера архаики, нет и речи. Это плоскостное, декоративное видение формы» (Л. Акимова).
![]()
![]()
Также в афинском музее можно увидеть другие экспонаты с Суниона, относящиеся уже к классическому периоду, – женскую фигурку с одного из фронтонов храма Посейдона и акротерий (украшение с вершины восточного фронтона).
![]()
Во время Пелопоннесской войны мыс имел важное стратегическое значение – через него в Афины доставлялось зерно с острова Эвбеи, в связи с чем он был основательно укреплён. Само поселение также находилось под защитой крепостной стены, остатки которой сохранились до наших дней.
![]()
Начиная уже с римского времени и святилище, и поселение пришли в упадок. В начале XIX века на волне общего интереса к Древней Греции мыс Сунион заново открыли искатели романтических впечатлений. Среди «туристических» надписей на колоннах и плитах есть и автограф лорда Байрона, посетившего обитель морского бога в 1810 году. С одной стороны - плод вандализма, а с другой – уже самостоятельный артефакт.
![]()
В 1985 году на Сунионе побывал другой поэт – Иосиф Бродский. Расписываться на мраморе он не стал, а для выражения посетивших его чувств довольствовался бумагой:
Наверное, здесь не стоит придираться к фактическим неточностям. Образ храма, спущенного с неба, завораживает, но даже если это дело рук человеческих, тот, кому он предназначался, должно быть, остался доволен.
![]()
О культе Посейдона на Сунионе сведений мало. В этом отношении он скромно отступает перед Олимпией, Дельфами, Элевсином. Но это «скромное отступление» одинокого и неспокойного бога – с высоко поднятой головой и устремлённым в закатную даль взором.
С закатом, однако, нам не повезло – Гелиос скрылся в облаках, и прощальный лик его был настолько же прекрасен, насколько невоспроизводим средствами современной техники. Эти средства вообще здесь изрядно теряют в силе, оно и неудивительно. На Сунионе, как, впрочем, почти на каждому шагу в Греции, попадаешь в легенду, как в параллельный мир, и снова отделяются от горизонта чёрные паруса Тесеева корабля, и снова царственный Эгей, разодрав одежды, бросается с крутого обрыва в море, ещё не названное его именем.
![]()
Посейдон – бог с характером анархическим и разрушительным, как и сама стихия, персонифицированная в нём. Вероятно, поэтому ему не везло с тем, чтобы стать полноценным покровителем какого-нибудь города. Храмы воздвигались ему чаще не как чистосердечный дар, а скорее как вынужденная и обременительная дань. Так, храмом на острове Фера греки откупались от землетрясений, храмом в Аргосе – от наводнений, в Трезене – от порчи земли морской солью.
Сунион тем более не был средоточием бурной полисной жизни. Местное святилище удалено от Афин на несколько десятков километров и находится в буквальном смысле на краю земли. Так склочному дедушке наследники покупают отдельную квартиру на окраине города и навещают по праздникам. Впрочем, на Сунионе Посейдон получил некоторую компенсацию за проигранный спор с Афиной о покровительстве над Аттикой: здесь находились храмы обоих богов, но храм Посейдона на высокой скале явно доминирует. В наши дни его превосходство ещё более очевидно, так как от храма Афины остался лишь фундамент, и глядя со скалы, не так просто даже разглядеть эти останки в пёстром пейзаже.
Останки храма Афины. Мыс Сунион. Сер. V в. до н. э.
Во «Всеобщей истории искусств» (М., 1956) сунионский храм Посейдона упомянут кратко, но ярко:
«Архитектура третьей четверти 5 в. до н. э. выступала как свидетельство победы разумной человеческой воли над природой. Не только в городах, но и среди дикой природы или на пустынных берегах моря ясные и строгие архитектурные сооружения господствовали над окружающим пространством, внося в него упорядоченный гармонический строй. Так, на крутом мысе Суний, в 40 км от Афин, на далеко выдвинутой в море самой восточной точке Аттики около 430 г. был сооружен храм бога морей Посейдона, словно первый город Эллады с гордостью утверждал этим свое морское могущество» (Ю. Колпинский).
Первое литературное свидетельство о Сунионе встречается в «Одиссее», где Нестор рассказывает Телемаху о своём с Менелаем возвращении из-под Трои:
...Мы же, отъехав от Трои, одною дорогою плыли,
Я с Менелаем, друг с другом скрепленные дружбой. Когда ж мы
Мимо афинского мыса, священного Суния, плыли,
Там Менелаева кормчего Феб Аполлон дальнострельный
Нежной стрелою своей умертвил, подошедши в то время,
Как у руля он стоял, кораблем управляя бегущим, -
Фронтия Онеторида; меж всех он людей наилучше
Мог кораблем управлять, когда разбушуется буря.
Там Менелай, хоть и очень в дорогу спешил, задержался,
Чтоб погребенью предать товарища с полным почетом...
(пер. В. Вересаева)
По археологическим данным, Сунион был местом отправления культа по меньшей мере с VII в. до н. э. В более поздние времена он часто становился убежищем для рабов с Лаврионских серебряных рудников, находящихся в нескольких километрах к северу.
В архаическое время здесь находился только алтарь Посейдона, обрамлённый двумя большими куросами. Постройке раннего храма, начатой в первых десятилетиях V века, помешало пришествие персов; недостроенное святилище было разрушено в 480 году. Новый храм из агрилезского мрамора, воздвигнутый по приказу Перикла в 440-х годах на останках прежнего, наследовал и его структуру: дорический периптер, 6 x 13 колонн. Архитектор неизвестен, предполагается, что им являлся автор Гефестейона в Афинах (эти храмы сходны даже по размерам). Кроме собственно храма, на территории святилища были и другие постройки того же времени – пропилеи и две стои.
Святилище Посейдона. Западный фасад. Реконструкция
(источник - ancientathens3d.com)
(источник - ancientathens3d.com)
Храм Гефеста. Афины. 449-415 до н. э.
В кладезе народного знания – Википедии – русская статья о Сунионесодержит явную путаницу:
«Колонн шестнадцать, в соответствии с архаикой, а не двадцать, как обычно в классике. До нашего времени дошло девять колонн перистиля южного фасада, две с северного фасада и одна из притвора».
Во-первых, колонн перистиля получается 34, никак не 16. 16 – это число сохранившихся колонн, а также количество каннелюр на колоннах. Сравнение 16 и 20, очевидно, относится к последним (приводится в Принстонской энциклопедии античных городов). Во-вторых, сохранившихся колонн северной стороны – шесть; даже на фотографиях из той же Википедии видно, что их больше, чем две.
В начале XX века на территории сунионского святилища были найдены несколько фигур куросов разной степени сохранности. Самый известный из них – трёхметровый гигант, находящийся в Афинском Национальном археологическом музее. Там же хранится торс от другой фигуры. Сравнивая сунионские статуи с другим известным куросом из Метрополитен-музея, относящимся к тому же времени, можно заметить различие стилевых особенностей даже в пределах Аттики. В сунионских скульптурах ещё более отчётливо и при этом с откровенной условностью выделены, обозначены отдельные части тела – рёбра, мышцы, лопатки, позвоночник. Обращают на себя внимание огромные уши в виде декоративных завитков. «Графическая игра так выразительна и остра, что о натурализме, к которому якобы стремились мастера архаики, нет и речи. Это плоскостное, декоративное видение формы» (Л. Акимова).
1. Курос с Суниона. Ок. 600 до н. э.
Наксосский мрамор. Высота 3,05 м. Национальный археологический музей, Афины. Фрагмент
2. Курос из Аттики (?). Ок. 590-580 до н.э.
Мрамор. Высота 1,88 м. Метрополитен-музей, Нью-Йорк. Фрагмент
Наксосский мрамор. Высота 3,05 м. Национальный археологический музей, Афины. Фрагмент
2. Курос из Аттики (?). Ок. 590-580 до н.э.
Мрамор. Высота 1,88 м. Метрополитен-музей, Нью-Йорк. Фрагмент
Курос с Суниона
Также в афинском музее можно увидеть другие экспонаты с Суниона, относящиеся уже к классическому периоду, – женскую фигурку с одного из фронтонов храма Посейдона и акротерий (украшение с вершины восточного фронтона).
1. Женская фигура. Найдена на Сунионе. Ок. 440-430 до н. э.
Мрамор. Высота 0,62 м. Национальный археологический музей, Афины
2. Акротерий. Найден на Сунионе. Ок. 440 до н. э.
Мрамор. Высота 1,14 м. Национальный археологический музей, Афины
(источник - Kaltsas N. Sculpture in the National Archaeological Museum, Athens. 2002)
Мрамор. Высота 0,62 м. Национальный археологический музей, Афины
2. Акротерий. Найден на Сунионе. Ок. 440 до н. э.
Мрамор. Высота 1,14 м. Национальный археологический музей, Афины
(источник - Kaltsas N. Sculpture in the National Archaeological Museum, Athens. 2002)
Во время Пелопоннесской войны мыс имел важное стратегическое значение – через него в Афины доставлялось зерно с острова Эвбеи, в связи с чем он был основательно укреплён. Само поселение также находилось под защитой крепостной стены, остатки которой сохранились до наших дней.
Святилище Посейдона. Вид с восточной стороны. Реконструкция
(источник - ancientathens3d.com)
(источник - ancientathens3d.com)
Начиная уже с римского времени и святилище, и поселение пришли в упадок. В начале XIX века на волне общего интереса к Древней Греции мыс Сунион заново открыли искатели романтических впечатлений. Среди «туристических» надписей на колоннах и плитах есть и автограф лорда Байрона, посетившего обитель морского бога в 1810 году. С одной стороны - плод вандализма, а с другой – уже самостоятельный артефакт.
В 1985 году на Сунионе побывал другой поэт – Иосиф Бродский. Расписываться на мраморе он не стал, а для выражения посетивших его чувств довольствовался бумагой:
«В 68 километрах от Афин, в Суньоне, на вершине скалы, падающей отвесно в море, стоит построенный почти одновременно с Парфеноном в Афинах – разница в каких-нибудь 50 лет – храм Посейдона. Стоит уже две тыщи с половиной лет.
Он раз в десять меньше Парфенона. Во сколько раз он прекрасней, сказать трудно, ибо непонятно, что следует считать единицей совершенства. Крыши у него нет.
Вокруг – ни души. Суньон – рыбацкая деревня с двумя-тремя теперь современными гостиницами – лежит далеко внизу. Там, на вершине темной скалы, в вечерней дымке, издали храм выглядит скорее спущенным с неба, чем воздвигнутым на земле. У мрамора больше сходства с облаком, нежели с почвой.
Восемнадцать белых колонн, соединенных белым же мраморным основанием, стоят на равном друг от друга расстоянии. Между ними и землей, между ними и морем, между ними и небом Эллады – никого и ничего.
Как и почти всюду в Европе, здесь побывал Байрон, вырезавший на основании одной из колонн свое имя. По его стопам автобус привозит туристов; потом он их увозит. Эрозия, от которой поверхность колонн заметно страдает, не имеет никакого отношения к выветриванию. Это – оспа взоров, линз, вспышек.
Потом спускаются сумерки, темнеет. Восемнадцать колонн, восемнадцать вертикальных белых тел, на равном расстоянии друг от друга, на вершине скалы, под открытым небом встречают ночь.
Если бы они считали дни, таких дней было бы шестьдесят миллионов.
Издали, впрочем, в вечерней дымке, благодаря равным между собой интервалам, белые их вертикальные тела и сами выглядят как орнамент.
Идея порядка? Принцип симметрии? Чувство ритма? Идолопоклонство?» («Путешествие в Стамбул»).
Наверное, здесь не стоит придираться к фактическим неточностям. Образ храма, спущенного с неба, завораживает, но даже если это дело рук человеческих, тот, кому он предназначался, должно быть, остался доволен.
О культе Посейдона на Сунионе сведений мало. В этом отношении он скромно отступает перед Олимпией, Дельфами, Элевсином. Но это «скромное отступление» одинокого и неспокойного бога – с высоко поднятой головой и устремлённым в закатную даль взором.
С закатом, однако, нам не повезло – Гелиос скрылся в облаках, и прощальный лик его был настолько же прекрасен, насколько невоспроизводим средствами современной техники. Эти средства вообще здесь изрядно теряют в силе, оно и неудивительно. На Сунионе, как, впрочем, почти на каждому шагу в Греции, попадаешь в легенду, как в параллельный мир, и снова отделяются от горизонта чёрные паруса Тесеева корабля, и снова царственный Эгей, разодрав одежды, бросается с крутого обрыва в море, ещё не названное его именем.
↧
Музей современного искусства города Парижа в Токийском дворце
Токийский дворец (Palais de Tokyo) расположен в Париже в 16 округе по адресу проспект Президента Вильсона, 13 (avenue du President Wilson). Здание дворца было построено ко Всемирной парижской выставке 1937 года. В то время рядом с ним проходил проспект Токио, название которого дало имя дворцу. Однако, в 1945 году этот проспект был переименован в Нью-Йорк авеню. Поэтому это здание сейчас иногда называют так же Дворец Нью-Йорка и Токио.
![]()
Здание дворца довольно большое, имеет два крыла, выходящих к Сене, которые соединены изящной коллонадой. В одном крыле дворца находится Центр современного творчества, а другое крыло занимает Музей современного искусства города Парижа (Musée d'Art moderne de la Ville de Paris), с экспозицией которого мы сегодня познакомимся. (Кстати, это второй крупный музей современного искусства в Париже. Первый, государственный и более известный, располагается в центре Жоржа Помпиду и о нем я уже когда-то рассказывала).
На террасе Токийского дворца установлена скульптура работы Антуана Бурделя (Antoine Bourdelle) под названием "Франция", а стены здания украшают два больших барельефа Альфреда Жаннио (Alfred Janniot), а так же небольшие барельефы Марселя Гамо (Marcel Gaumont). Внешнюю часть здания мы еще рассмотрим после того, как пройдемся по залам музея.
Постоянная экспозиция Музея современного искусства города Парижа делится на два больших раздела. В первый раздел входят произведения искусства, созданные в период 1900 - 1960 годов. Здесь можно увидеть творения фовистов, кубистов, дадаистов, представителей Парижской школы. Среди самых известных фамилий - Брак, Шагал, Соня и Робер Делоне, Дерен, Дюфи, Леже, Модильяни, Пикассо, Наталья Гончарова. В этой части экспозиции можно увидеть так же и мебель и разные предметы интерьера, относящиеся к этой эпохе. Второй раздел представляет разные течения современного искусства и произведения, созданные после 1960 года. В музее есть еще два отдельных зала, отданные под работы Матисса и монументальную фреску Рауля Дюфи - «Свет электричества».
Вход в историческую часть экспозиции. Залы произведений искусства 1900 - 1960 годов.
![]()
Зал Робера и Сони Делоне
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Скульптура работы Осипа Цадкина
![]()
Наталья Гончарова "Испанка"
![]()
Интерьерные вещи 20-30-х годов. Очень интересные, кстати. Некоторые из них смотрятся очень модерново и сегодня. Можно поместить в современный интерьер и никто не скажет, что этому "старью" без малого 100 лет....
![]()
![]()
![]()
![]()
Стеклянные вещицы...
![]()
![]()
К великому сожалению, зал с работами Модильяи, Шагала, Пикассо и других представителей Парижской школы именно в день моего посещения музея оказался закрыт... :-((((
Вход в современную часть экспозиции - произведения искусства после 1960 года...
![]()
И тут уже без особых комментариев....
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Холл музея... Информационный зал, магазин...
![]()
Вход в зал Дюфи
![]()
Зал, целиком заполненный всего одной работой - монументальной фреской Рауля Дюфи «Свет электричества». Фреска состоит из 250 цветных панелей, повествующих об истории электричества, начиная с Аристотеля до современной (на момент создания фрески) электростанции. Эта работа - живое напоминанием о том, что здание, в котором она находится, когда-то было построено как Павильон электричества для Всемирной выставки 1937 года и, что фреска была заказана Дюфи именно для оформления этого павильона.
![]()
![]()
![]()
![]()
В зале Матисса, который находится рядом, можно увидеть варианты его картины «Парижский танец»...
![]()
![]()
... и его цветовые "упражнения"...
![]()
Конечно, я очень обзорно показала, какие работы можно увидеть в Музее современного искусства города Парижа. В другое крыло, где расположен Центр современного творчества, я не пошла. Поэтому, что там и как, сказать не могу. Я просто обошла Дворец Токио вокруг, и более подробно рассмотрела его скульптурное и декоративное оформление.
![]()
![]()
небольшие барельефы Марселя Гамо
![]()
![]()
![]()
Как я уже упоминала в начале, здание украшают два больших барельефа Альфреда Жаннио. Левый барельеф называется "Легенда Земли", а правый носит название "Легенда Моря" .
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Над комплексом возвышается скульптура Антуана Бурделя "Франция, встречающая иностранные легионы", созданная им в 1925 году в память об окончании Первой Мировой войны.
![]()
![]()
Не могла я не обратить внимание на бронзовые украшение музейных дверей, (кто их автор, я не знаю)...
![]()
![]()
![]()
![]()
... дверей ведущих в противоположное крыло здания....
![]()
![]()
![]()
... и дверных ручек музейного кафе...
![]()
Здание дворца довольно большое, имеет два крыла, выходящих к Сене, которые соединены изящной коллонадой. В одном крыле дворца находится Центр современного творчества, а другое крыло занимает Музей современного искусства города Парижа (Musée d'Art moderne de la Ville de Paris), с экспозицией которого мы сегодня познакомимся. (Кстати, это второй крупный музей современного искусства в Париже. Первый, государственный и более известный, располагается в центре Жоржа Помпиду и о нем я уже когда-то рассказывала).
На террасе Токийского дворца установлена скульптура работы Антуана Бурделя (Antoine Bourdelle) под названием "Франция", а стены здания украшают два больших барельефа Альфреда Жаннио (Alfred Janniot), а так же небольшие барельефы Марселя Гамо (Marcel Gaumont). Внешнюю часть здания мы еще рассмотрим после того, как пройдемся по залам музея.
Постоянная экспозиция Музея современного искусства города Парижа делится на два больших раздела. В первый раздел входят произведения искусства, созданные в период 1900 - 1960 годов. Здесь можно увидеть творения фовистов, кубистов, дадаистов, представителей Парижской школы. Среди самых известных фамилий - Брак, Шагал, Соня и Робер Делоне, Дерен, Дюфи, Леже, Модильяни, Пикассо, Наталья Гончарова. В этой части экспозиции можно увидеть так же и мебель и разные предметы интерьера, относящиеся к этой эпохе. Второй раздел представляет разные течения современного искусства и произведения, созданные после 1960 года. В музее есть еще два отдельных зала, отданные под работы Матисса и монументальную фреску Рауля Дюфи - «Свет электричества».
Вход в историческую часть экспозиции. Залы произведений искусства 1900 - 1960 годов.
Зал Робера и Сони Делоне
Скульптура работы Осипа Цадкина
Наталья Гончарова "Испанка"
Интерьерные вещи 20-30-х годов. Очень интересные, кстати. Некоторые из них смотрятся очень модерново и сегодня. Можно поместить в современный интерьер и никто не скажет, что этому "старью" без малого 100 лет....
Стеклянные вещицы...
К великому сожалению, зал с работами Модильяи, Шагала, Пикассо и других представителей Парижской школы именно в день моего посещения музея оказался закрыт... :-((((
Вход в современную часть экспозиции - произведения искусства после 1960 года...
И тут уже без особых комментариев....
Холл музея... Информационный зал, магазин...
Вход в зал Дюфи
Зал, целиком заполненный всего одной работой - монументальной фреской Рауля Дюфи «Свет электричества». Фреска состоит из 250 цветных панелей, повествующих об истории электричества, начиная с Аристотеля до современной (на момент создания фрески) электростанции. Эта работа - живое напоминанием о том, что здание, в котором она находится, когда-то было построено как Павильон электричества для Всемирной выставки 1937 года и, что фреска была заказана Дюфи именно для оформления этого павильона.
В зале Матисса, который находится рядом, можно увидеть варианты его картины «Парижский танец»...
... и его цветовые "упражнения"...
Конечно, я очень обзорно показала, какие работы можно увидеть в Музее современного искусства города Парижа. В другое крыло, где расположен Центр современного творчества, я не пошла. Поэтому, что там и как, сказать не могу. Я просто обошла Дворец Токио вокруг, и более подробно рассмотрела его скульптурное и декоративное оформление.
небольшие барельефы Марселя Гамо
Как я уже упоминала в начале, здание украшают два больших барельефа Альфреда Жаннио. Левый барельеф называется "Легенда Земли", а правый носит название "Легенда Моря" .
Над комплексом возвышается скульптура Антуана Бурделя "Франция, встречающая иностранные легионы", созданная им в 1925 году в память об окончании Первой Мировой войны.
Не могла я не обратить внимание на бронзовые украшение музейных дверей, (кто их автор, я не знаю)...
... дверей ведущих в противоположное крыло здания....
... и дверных ручек музейного кафе...
↧
Время ангелов. Часть 2
Оригинал взят у ![]()
marinagraв Время ангелов. Часть 2
marinagraв Время ангелов. Часть 2Начало рассказа об ангелах ЗДЕСЬ.
Итак, нам остаетсясделатьпоследний шагиз высших сфер к грешной земле
и обратиться к собственноангелам, самым близкимчеловеку небесным созданиям.
В книге «Бытие» мы находим сразу несколько историй, в которых повествуется о явлениях
ангелов. Первым из ветхозаветных патриархов, кто удостоилсячести лицезреть небесных
посланцев, был Авраам. «И явился ему Господь у дубравы Мамре», – читаем мы в 1-м стихе
18-й главы. Однако 2-й стих не очень согласуется с первым: «Он возвел очи свои и взглянул,
и вот, три мужа стоят против него». Далее это смешение продолжается: Авраам радушно
принимает и угощает троих гостей, но о том, что у Авраама и Сарры родится сын и что от них
«произойдет народ великий», говорит сам Господь. Слово «ангел» в 18-й главе вообще ни
разу не употребляется! Ангелы появляются лишь в следующей, 19-й главе: два (заметьте,
уже не три) ангела направляются от гостеприимного Авраама в Содом, чтобы покарать
его грешных жителей.
Итак, нам остаетсясделатьпоследний шагиз высших сфер к грешной земле
и обратиться к собственноангелам, самым близкимчеловеку небесным созданиям.
В книге «Бытие» мы находим сразу несколько историй, в которых повествуется о явлениях
ангелов. Первым из ветхозаветных патриархов, кто удостоилсячести лицезреть небесных
посланцев, был Авраам. «И явился ему Господь у дубравы Мамре», – читаем мы в 1-м стихе
18-й главы. Однако 2-й стих не очень согласуется с первым: «Он возвел очи свои и взглянул,
и вот, три мужа стоят против него». Далее это смешение продолжается: Авраам радушно
принимает и угощает троих гостей, но о том, что у Авраама и Сарры родится сын и что от них
«произойдет народ великий», говорит сам Господь. Слово «ангел» в 18-й главе вообще ни
разу не употребляется! Ангелы появляются лишь в следующей, 19-й главе: два (заметьте,
уже не три) ангела направляются от гостеприимного Авраама в Содом, чтобы покарать
его грешных жителей.
Мозаика «Авраам и три ангела». Церковь Сан-Витале, Равенна.532-547 гг.
Так кто все-таки посетил Авраама -сотворенные Богом ангелы, сам Бог, принявший обличие
«трех мужей», или Бог в сопровождении двух ангелов? Один из основных догматов христианской
церкви – единство Бога в трех лицах: ветхозаветного Бога-отца, Божественного Сына (Христа) и
Святого Духа. Три странника, явившиеся Аврааму, были, в трактовке христианских толкователей
Ветхого Завета, триединым Богом – Ветхозаветной Троицей.
Изображения Ветхозаветной Троицы встречаются уже в 5-6 вв. в мозаиках церквей Санта-Мария
Маджоре в Риме и Сан-Витале в Равенне. В этих мозаиках, так же как ина русских иконах, сцена
напоминает бытовую зарисовку. Трое ангелов, похожих, словно близнецы, сидят в тени дубравы
за накрытым столом, вокруг которого хлопочут Авраам и Сарра. Иногдаизображались даже слуги,
закалывающие тельца или пекущие хлеб.
Мозаика «Авраам, Сарра и три ангела». 432- 440 гг.
Церковь Санта-Мария Маджоре, Рим.
Так было, пока в самом начале 15 столетия этот сюжет не взялся пересказать гений – русский
иконописецАндрей Рублёв. В рублёвской «Троице» нет отягощенногоподробностямирассказа о
событии, нет движения, нет действия, минимум деталей. Перед нами трое ангелов, стол с чашей,
условный пейзаж. Эту икону не рассматривают, но сосредоточенно созерцают, словно погружаясь
в умиротворяющиеволны, глубоко проникаясь ощущениемзаконченной гармонии. Пытаясь
постичь тайну этой гармонии, историки искусства не раз анализировали построение и колорит
«Троицы»: повторяющийся в композициимотив круга, чередование изогнутых и прямых линий,
едва уловимую асимметрию, тонкие переклички цвета. Рублёвские ангелы подобны друг другу,
но не тождественны, исходство лишь сильнее подчеркивает неповторимость каждого из них.
Андрей Рублев. Троица Ветхозаветная. Нач. 15 в.
Ветхозаветная Троица - нерасторжимое единство нескольких сущностей- была длясовременников
Рублёва символом духовного согласия и грядущего объединения Русской земли. Отвечая на
запросы своей эпохи, русский иконописец создал произведение, которое по сей день остается
современным и находит отклик в душе каждого человека, независимо от его убеждений. Если
верующий христианин, глядя на «Троицу»,узрит Бога, единого в трех лицах, то философ будет
размышлять о единстве и бесконечном разнообразии форм живой материи. И всем нам, как и во
времена Рублёва, «Троица» дает надежду на то, что человечество способнообъединиться и
преодолеть разрушительнуюрознь.
Ян Ливенс. Жертвоприношение Авраама. Перв. пол.17 в.
Андреа дель Сарто. Жертвоприношение Авраама. 1527 г.
Но вернемся к ветхозаветным патриархам. Второй раз ангел явился Аврааму, чтобы в последний миг
предотвратить жертвоприношение его сына Исаака, которое он должен был совершить по велению Бога.
На картине голландского художника Яна Ливенса Авраам и Исаак стоят на коленях, исступленно обнимая
друг друга. Оба смотрятна небо, словно вопрошая, за что им послано такое тяжкое испытание. Картина
страстного Караваджо построена на контрасте света и тени, мирногопейзажа и порывистого движения.
Три сплетающиеся руки и три потрясенныхлица - ангела, Авраама и Исаака - образуют как бы
светящийся треугольник наспокойном нейтральном фоне.
Микеланджело да Караваджо. Жертвоприношение Исаака. 1601 г.
И наконец, Рембрандт. Сравним его знаменитое полотно «Жертвоприношение Авраама» сработами
Ливенса и Караваджо, а также с эффектной картиной флорентийца Андреа дель Сарто. Изобразить
искаженное ужасом лицо Исаака, отчаяние, жалость и растерянность на лице Авраама – такое
решениепредставлялось самым убедительным и логичным всем художникам, кроме Рембрандта.
Наего картине мы вовсе не видим лица Исаака. Авраам закрыл его рукой, и в этом жесте
сосредоточены все чувства отца: единственное, что он еще может сделать для сына, это избавить его
от ужасного зрелища. Волшебный рембрандтовский свет падает, как и у Караваджо, на руки и лица
Авраама и ангела. Но самое освещенное место на холсте – беззащитная грудь Исаака, простертого
перед отцом: жертва не принесена, но она принята Богом, защитившим и осенившим своим светом
обреченного на заклание юношу.
Рембрандт. Жертвоприношение Авраама. 1635 г.
Встречался с ангелами ипатриарх Иаков. Однажды он заснул в некоем уединенном месте, и
ему приснился странный сон: «лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот ангелы
Божии восходят и нисходят по ней» (Быт., 28:12). На вершине лестницы стоял Господь, который
предрек народу Иакова великое будущее. Сон Иакова стал для богослововотправной точкой в их
представлениях об ангелах как о посредниках между Богом и человеком.Этот сюжет часто
встречается вкнижных миниатюрах. Крупных произведений на эту тему немного, но среди них
есть очень эффектные, например, две фрески Рафаэля в Папском дворце в Ватикане и фреска
Тьеполо в Папском дворце в Удине.
Рафаэль Санти. Фреска «Сон Иакова». 1513-14 гг. Папский дворец, Ватикан
Рафаэль Санти. Фреска «Сон Иакова». 1518-19 гг.Папский дворец, Ватикан
Одна из самых удивительных библейских историй – единоборство Иакова с Богом(или с ангелом?).
Ночью к Иакову явилсяНектои боролся с ним до восхода. А когда соперник увидел, что ему не одолеть
Иакова, он вывихнул ему сустав бедра и попросил отпустить его. Но Иаков не отпустил противника, пока
не получил от него благословения: «отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль; ибо ты боролся с Богом
и человеков одолевать будешь» (Быт., 32:28). Теологи обычно склоняются к тому, что Иакову явился
Бог в образе ангела, чтобы испытать своего избранника с целями, о которых можно размышлять бесконечно.
Джованни Баттиста Тьеполо. Лестница Иакова. Папский дворец в Удине. После 1726 г.
Свой вариант прочтения этого сказания предложилРембрандт. Накартине «Борьба Иакова с ангелом»
(1659) запечатлен как раз тот момент, когда ангел, увидев, что не одолевает Иакова, «коснулся состава
бедра его» (Быт., 32:25). Но ангел отнюдь не выглядит побежденным, более того, из них двоих прилагает
усилия лишь один Иаков, ангел же спокоен и безмятежен, он словно обнимает Иакова, а не меряется с
ним силой. Это не сражение, а некая исполненная особого значения встреча. Смысл ее раскрывается нам,
когда мы замечаем, что мужественный бородатыйИакови златокудрый ангел, с лицом одновременно
по-мужски решительным и по-женски нежным, похожи, как братья. Иаков словно борется с самим собой,
со своим идеальным двойником, и этосражение – залог его развития, внутреннего роста. Уподобляя
человека ангелу, Бог поднимает Иакова на новую высоту и одновременно, повредив его плоть,
очерчивает границы его человеческого могущества.
Рембрандт. Борьба Иакова с ангелом. 1659 г.
Для героев Рембрандта встреча с ангелом – этодрагоценный миг духовного просветления, но есть
среди них один, напрочь лишенныйвнутреннего зрения, которое позволяет человеку различать
знамения судьбы. Это маг и прорицатель Валаам, история которого изложена в ветхозаветной книге
«Числа»(22-24). Царь Моава пригласил Валаама, чтобы тот произнес ритуальное проклятьенароду
Израиля. По дороге перед Валаамом предстал ангел с мечом ипреградил ему путь. Но ангела увидела
лишь ослица Валаама, которая, несмотря на то, что хозяин набросился на нее с побоями, свернула с
дороги и упорно отказывалась двигаться дальше (отсюда выражение «валаамова ослица», которым,
не совсем справедливо, награждают упрямцев). Лишь когда ослица вдруг заговорила человеческим
голосом и стала упрекать жестокого хозяина, Валаам наконец увидел ангела.
Рембрандт. Валаамова ослица. 1626 г.
На раннем (1626) полотне Рембрандта Валаам, с поднятой для удара палкой, слушает обернувшуюся
к нему ослицу, а рядом парит ангел с воздетым мечом. Художник являет нам аллегорию человеческой
слепоты, причина которой – неправедность и гордыня. Самодовольный, богато одетый Валаам, считающий
себя воплощением мудрости, бьет ослицу, в то время как над ним самим занесен меч Божественного
возмездия.
Правая створка Уилтонского складного алтаря. 1389 г.
В произведенияхна евангельские сюжеты изображения ангелов неисчислимы. Однако прежде чем мы
обратимся к работам европейских мастеров, важно отметить одно существенное отличиемежду Ветхим
и Новым Заветами. Ветхозаветный Бог, незримый и непостижимый, мог возвещать свою волю через
посланцев-ангелов или принимать, являясь к людям, ангельское обличье. Иисус же,как «вочеловечившийся»
Бог, сам был посланцем своего Небесного Отца и потому в посредничестве ангелов не нуждался. Не случайно
вЕвангелиях ангелы являются людямлишьв самом начале, например, в сценах Благовещенияи
Рождества, и в конце, когда ангелы встречают женщин у пустого гроба Иисуса и возвещают, что он воскрес
(Лука, 24:1-6; Иоанн, 11-13). Поэтому ангелы, которых мы видим в большинстве произведений евангельской
тематики, - это своего рода небесные «статисты», выполняющие очень важную, но все же вспомогательную
роль. Они представляют мир небесныйи подтверждают божественную сущность происходящего, но не
являются главными героями чудесных событий. Так на картинах «Мадонна с младенцем»ангелы держат
над Царицей Небеснойкорону, в сценах Страшного Суда – трубят в трубы,фигуры ангелов мы часто
видим в верхней части композиции «Распятие».
Гуго ван дер Гус. Рождество. Центральная часть алтаря Портинари. 1475 г.
Разница между ангелом-вестником и ангелом-«статистом» ясно виднавпроизведениях на тему
«Рождество». Из Евангелияот Луки мы узнаем, что пастухам, которые сторожили стада неподалеку
от Вифлеема, ангел возвестил рождение Иисуса. Вслед за ним явилось «многочисленное воинство
небесное, славящее Бога и взывающее: Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».
Пастухи поспешили в Вифлеем, чтобы своими глазами увидеть чудесного младенца (Лука, 2:8-16).
Характерно трогательное«Рождество» нидерландского художника Гуго ван дер Гуса (1475).Крошечные
фигуркинебесного вестникаи пастухов едва различимы в верхнем правом углу картины, а кмладенцу-
Иисусу со всех сторон протягивают в молении руки коленопреклоненные или летящие ангелы. В других
композициях ангелыподносят Иисусу символические дары, танцуют, музицируют, поют, держа в руках
свитки с текстом славословия «Слава в вышних Богу».
Мелоццо да Форли. Ангел, играющий на виоле.
Фрагмент фрески из церкви Санти Апостоли. 1477-1480.
Интересно проследить, как именно изображались ангелы в разные эпохи. В средневековойживописи
и скульптуре онипочти неотличимы друг от друга. Это один и тот же образ, повторенный несколько раз.
Незначительно меняться может только размер фигур, поза или цвет одеяния. «Звездный час» наступил
для ангелов в эпоху Возрождения. Эти совершенные гармоничные создания неизменно вдохновляли
ренессансных мастеров. Ведь художники Возрождения одной из высших целей искусства считали
создание образа идеального человека, а что ближе к воплощению идеала, чем ангел? Прекрасноликие
радостные ангелы как нельзя более соответствовали жизнеутверждающему, созидательному духу
Ренессанса.
Стефан Лохнер. Мария в беседке из роз. 1430 г.
Ренессансные ангелы, так же как и люди той эпохи, - существа активные, творческие. Традиционные
сцены прославления Бога превратились в работах художников Возрождения в настоящие ангельские
концерты, по которым можно изучать музыкальную культуру того времени. Орган, лютня,скрипка, флейта,
арфа, цимбалы, тромбон,виола-да-гамба… Таков далеко не полный переченьинструментов, на которых
играют ангелы. Играют с таким вдохновением, что мы словно слышим музыку!Вот ударили по струнам
лютнисты в композиции Пьеро делла Франческа «Рождество» (1470-е гг.), нежно касается смычка крылатый
скрипачна фреске Мелоццо да Форли (1481), отрешенно смотрит в небо органист на картине Стефана
Лохнера «Мария в беседке из роз» (1430).И наконец, самый знаменитый ангельский оркестр мы видим
в композиции «Прославление мадонны» Матиса Нитхардта (Маттиаса Грюненвальда).
Матис Нитхардт (Маттиас Грюненвальд). Ангельский концерт.
Фрагмент Изенгеймского алтаря. 1512-1515 гг.
Не менее выразительны поющие ангелы. Посмотрите наангельский хор, написанный братьями Ван Эйк
на одной изстворок Гентского алтаря (1422-1432.). Хористы поют сосредоточенно, напряженно, с
характерной мимикой. Так же какмузыканты Нитхардта, они не отличаются безупречной «ангельской»
красотой.Прекрасными их делает не совершенство черт, а отблеск вдохновения на лицах.
Братья ван Эйк. Поющие ангелы. Створка Гентского алтаря. 1422-1432 гг.
Обворожительны ангелы Сандро Боттичелли- мечтательно-отрешенные, невесомые, гибкие. В
великолепном «Рождестве» (ок.1500) двадцать ангелов со всех сторон обрамляют основную сцену!
На переднем плане трое ангелов в порыве радости обнимаются с праведниками, слева ангел ведет к
новорожденному младенцу трех восточных царей, справа – симметричная композиция: ангел с тремя
пастухами. На крыше хижиныангелы поют традиционный рождественский хорал, а в поднебесье
кружится ангельский хоровод. Вокруг более спокойных центральных фигурвозникает водоворот легких
порывистых движений. Уберите мысленно с картины ангелов – и этот изумительно красивыйритмический
узорисчезнет вместе с ними.
Сандро Боттичелли. Рождество. Ок.1500 г.
В искусстве эпохи Возрождения у ангелов появились крылатые собратья –героиантичных мифов, которых
ренессансные художники изображали едва ли не охотнее, чем библейских персонажей. Самым популярным
и симпатичным среди них был Эрот (Купидон, Амур)– крылатый бог любви, сын Афродиты (Венеры) и ее
неизменный спутник. Эрота обычно представляли в виде шаловливого, часто обнаженного, младенца. Он
вооруженлуком и стрелами, чтобы пронзать сердца влюбленных. Вы уже, наверное, догадались, что
трогательные голенькие ангелы-младенцы, которых стали называть итальянским словом «путти»,появились
в европейском искусстве под влиянием изображений Эрота. Самые знаменитые ангелочки – те, которых
написал Рафаэль в нижней части картины «Сикстинская мадонна» (1513-14). С выражением детской
непосредственности и недетской мудрости смотрят они ввысь. Чувствуется, что это не просто умные дети,
а высшие существа, которым, несмотря на младенческое обличие, ведома некая тайна.
Рафаэль Санти. Сикстинская мадонна. Фрагмент. 1513-14 г.
В эпоху барокко все больше ангеловпоявляется на картинах и фресках, в скульптурном декоре дворцов
и храмов. Для стиля барокко с его стремлением к сложным, пышным, подвижно-изменчивымформам,
образ ангела был настоящей находкой. Развевающиеся одежды, трепещущие крылья, пышные волосы,
замысловатые позы «взрослых» ангелов, резвостьголышей-путти- все это позволяло живописцам и
скульпторам барокко пластически насытить любое произведение, будь то монументальный алтарь или
картина. В живописи подобное засилье ангелов кажется иногдачрезмерным даже в работах великих
мастеров. Так в «Вознесении Марии» Эстебана Мурильо (1678) десятки клубящихся в кудрявых облаках
путти придают композиции излишнюю слащавость, а картина Рубенса «Мадонна вцветочном венке»
(1620) так и кишит упитанными крылатыми голышами, которыезаполняют почти весь холст.
Бартоломе Эстебан Мурильо. Вознесение Марии. 1678 г.
Лакомка-путти из паломнической церкви в Бирнау, Германия.1747-50
Для того, чтобы представить себе, как обильно украшеныизображениями ангелов храмы в стиле барокко
и рококо, достаточнопосетить одну из славящихся своими интерьерами церквей Германии, например,
Азамкирхе в Мюнхене (1733-35) или паломническую церковь в Бирнау на Боденском озере (1747-50).
Фигуры ангелов (как правило, из белого илираскрашенного алебастра) заполняют алтари, завершения
колонн, кафедры, карнизы, арки; ангелы парят в вышине на имитирующем небесный свод потолке.
Интерьер Азамкирхе (церкви Св. Непомука) – лучшее творение мюнхенских мастеров братьев К. Д. и
Э. К. Азам, один из которых был живописцем и архитектором, а другой – скульптором и мастером
лепных украшений. Алтарь венчаетскульптурная группа «Троица», по обе стороны от которой взметнули
крылья ангелы. Лучи из невидимых зрителю окон подсвечивают скульптуры, сияющие в полумраке
храма поистине неземным светом. Достопримечательность церкви в Бирнау- прелестныйпутти,
прозванный лакомкой («Honigschlecker») за то, что он с лукавым видом сосет пальчик
(скульптор А. Фойхтмауэр).
Интерьер паломнической церкви в Бирнау, Германия.1747-50
В ангелах эпохи барокко мы не увидим такой сосредоточеннойдуховности, как в их ренессансных
предшественниках. Их красота иная, более земная и чувственная, поэтому порой творения мастеров
бароккопробуждали в верующих не только любовь к Богу. Такова скульптурная группа блистательного
Лоренцо Бернини «Экстаз Святой Терезы» (1645-52)в римской церкви Санта Мария делла Витториа.
Монахиня 16 в. Тереза Авильскаяоставила записки, в которых повествовала, чтово сне ей явился
ангел «в плотском образе» и пронзил ее сердце золотой стрелой, от чего она испытала «сладостную муку».
Бернини поместилбеломраморные фигуры монахини и ангелав глубокую нишу из цветного мрамора.
Сверху на них спускается поток острых золотых лучей. Еще более, чем броская эффектность этой
композиции, современников поражал ее эротический характер. Двусмысленно улыбающийся ангел
со стрелой в рукеи сомлевшая в сладостной истоме женщина - ну чем не античныйЭрот
и его очередная жертва?
Лоренцо Бернини. Экстаз Св. Терезы. 1645-1652 гг.
В эпоху уравновешенного классицизма, сменившего неистовый стиль барокко, художники отдавали
заметное предпочтение античной мифологии. Еще менее тяготели к изображению ангелов мастера
реалистического направления. В противоположность им художники-романтики создали совершенно
неожиданныеработы на традиционные библейские сюжеты. Таков «Сон Иакова» (1800-1805) английского
поэта и графика Уильяма Блейка.
Уильям Блейк. Сон Иакова. 1800-1805 гг.
В искусстве 20 века ангелы, хотя и не часто, но все жепоявляются на полотнах живописцев. Так, на одном
из полотен своего библейского цикла (1960-66) Марк Шагалзапечатлел встречу Авраама с тремя ангелами.
Среди пылающихпесков пустыни сидят за столом небесные гости. Крылья ангелов на фоне алого песка
сияют немыслимой, неземной белизной, каксгустки облаков или осколки высокогорного льда. В их фигурах
ощущается какая-то первозданная, немного неуклюжая грация, словно они вылеплены рукой еще не очень
умелого, но старательного скульптора.
Марк Шагал. Авраам и три ангела. 1960-66 гг.
И все жепроизведения, возвращающие образам ангелов былое величие, в искусстве двадцатого столетия
редки. Значит ли это, что время ангелов действительно миновало? Каждый человек решает это сам для себя.
Листая альбомы, проходя по музейным залам, посещая знаменитые храмы, внимательно и долгосмотрите
на ангелов… Их просветленнаяспокойная красота, их духовная безмятежность – как раз то, чего нам всем
мучительноне хватает.
↧
Пауль Касберг. Ранние работы.
Оригинал взят у ![]()
honordaggerв Пауль Касберг.
honordaggerв Пауль Касберг.Многие кортики Германии периода Третьего Рейха, были созданы этим художником. Касберг, много и плодотворно работал с различными производителями-униформы, аммуниции, оружия. По его эскизам были выполнены штандарты, кортики, сабли и логотипы и многое другое для различных военных и партийных организаций Германии. В данном посте я хочу показать не распространеные работы этого художника, в совершенно другом направлении. В 1925 году, задолго до признания, Касберг выпускает альбом офортов с различными породами собак.
![IMG_2353]( "IMG_2353")
![IMG_2354]( "IMG_2354")
Альбом состоит из 10 гравюр.
![IMG_2365]( "IMG_2365")
Это не анатомические таблицы, собаки изображены в повседневных сценках и самостоятельно. В каждой из них художник пытался передать характер породы.
![IMG_2355]( "IMG_2355")
![IMG_2356]( "IMG_2356")
![IMG_2357]( "IMG_2357")
![IMG_2358]( "IMG_2358")
![IMG_2359]( "IMG_2359")
![IMG_2360]( "IMG_2360")
![IMG_2361]( "IMG_2361")
![IMG_2362]( "IMG_2362")
![IMG_2363]( "IMG_2363")
![IMG_2364]( "IMG_2364")
К счастью этот альбом периодически появляется в продаже в полном объеме, не говоря уже за отдельные листы. Назвать этот альбом шедевром нельзя, но благодаря ему открывается еще одна грань этого талантливого художника. Кроме собак иногда встречаются гравюры Касберга с лошадьми.
![Casberg horse]( "Casberg horse")
Были ли это самостоятельные работы или аналогичный альбом, выяснить пока не удалось. Талант Касберга будет полностью востребован только после 1933 года. Его работы следующего периода достойны отдельной темы.
Альбом состоит из 10 гравюр.
Это не анатомические таблицы, собаки изображены в повседневных сценках и самостоятельно. В каждой из них художник пытался передать характер породы.
К счастью этот альбом периодически появляется в продаже в полном объеме, не говоря уже за отдельные листы. Назвать этот альбом шедевром нельзя, но благодаря ему открывается еще одна грань этого талантливого художника. Кроме собак иногда встречаются гравюры Касберга с лошадьми.
Были ли это самостоятельные работы или аналогичный альбом, выяснить пока не удалось. Талант Касберга будет полностью востребован только после 1933 года. Его работы следующего периода достойны отдельной темы.
↧
↧
Музей Мармоттан-Моне в Париже
Музей Мармоттан-Моне, обладающий очень интересной коллекцией картин импрессионистов, находится в 16-м округе Парижа, на окраине города, в доме №2 по улице Louis Boilly.
![Музей Мармоттан-Моне в Париже]( "Музей Мармоттан-Моне в Париже")
История создания музея связана с тем, что последние владельцы этого прекрасного особняка, стоящего на самой границе города с Булонским лесом - отец и сын Мармоттан, были страстными коллекционерами произведений искусства.
![Музей Мармоттан-Моне в Париже]( "Музей Мармоттан-Моне в Париже")
Отец - Жюль Мармоттан, в течении своей жизни собрал довольно ценную коллекцию предметов искусства Средних веков и Возрождения, а его сын Поль - коллекционировал художественные ценности, относящиеся ко времени Первой Империи. Их скульптурные портреты можно увидеть над лестницей, которая ведет от входной двери в музей...
![Музей Мармоттан-Моне в Париже]( "Музей Мармоттан-Моне в Париже")
![Музей Мармоттан-Моне в Париже]( "Музей Мармоттан-Моне в Париже")
![Музей Мармоттан-Моне в Париже]( "Музей Мармоттан-Моне в Париже")
В конце жизни Поль Мармоттан завещал и особняк, и собранные коллекции Академии Изящных Искусств. И через 2 года после его смерти, в 1934 году здесь был открыт Музей Мармоттан, посвященный, главным образом, эпохе Наполеона Бонапарта.
Однако, в 1957 году музею была передана в дар большая коллекция картин импрессионистов из собрания доктора Жоржа де Бельо. Он был не только лечащим врачом Мане, Моне, Писсаро, Сислея и Ренуара. Он стал одним из первых ценителей и собирателей их живописи.
А в 1966 году второй сын Клода Моне - Мишель, передал в дар музею Мармоттан очень большую коллекцию картин своего отца, после чего музей стал обладателем крупнейшего собрания картин Клода Моне и стал называться Мармоттан-Моне.
Впоследствии коллекция музея Мармоттан-Моне пополнялась другими дарителями и меценатами. Кроме работ Моне, здесь можно увидеть картины Писарро, Сислея, Ренуара, Дега, Мане, Кайботта, Сезанна. Так же музей обладает одним из самых полных собраний работ Берты Моризо, входившую в группу художников-импрессионистов. Кроме того, в музее можно увидеть интереснейшую коллекцию иллюминированных средневековых рукописей, произведения искусства эпохи Наполеона, итальянскую и фламандскую живопись.
Ну а теперь пройдемся по залам. К сожалению, фотографировать в музее было запрещено. Поэтому фотографии интерьеров музея и репродукции картин я взяла из интернета.
![Музей Мармоттан-Моне в Париже]( "Музей Мармоттан-Моне в Париже")
На первом этаже царит эпоха Наполеона. Все устроено так, что как-будто бы просто ходишь по комнатам особняка с роскошными интерьерами...
![Музей Мармоттан-Моне в Париже]( "Музей Мармоттан-Моне в Париже")
О том, что ты в музее напоминает большое количество посетителей и таблички на некоторых (вероятно, особо ценных) столах, стульях, диванах с фразами типа: "Благодарим Вас за то, что не трогаете этот стол" или "Большое спасибо, что не садитесь на этот диван". Меня такие формулировки умилили.
![Музей Мармоттан-Моне в Париже]( "Музей Мармоттан-Моне в Париже")
![Музей Мармоттан-Моне в Париже.jpg]( "Музей Мармоттан-Моне в Париже.jpg")
Отдельный зал отведен под средневековые иллюминированные рукописи. (Я посмотрела в Википедии, что это такое и оказалось, что так называют рукописные книги, украшенные цветной миниатюрой или орнаментом)
![Иллюминированные рукописи-1.jpg]( "Иллюминированные рукописи-1.jpg")
![Иллюминированные рукописи-2.jpg]( "Иллюминированные рукописи-2.jpg")
![Belbello da Pavia, Sainte Catherine d’Alexandrie.jpg]( "Belbello da Pavia, Sainte Catherine d’Alexandrie.jpg")
В коридорах между залами можно полюбоваться работами итальянских и фламандских мастеров.
![фламандская живопись.jpg]( "фламандская живопись.jpg")
В цокольном и на втором этажах вывешены полотна импрессионистов.Всего в экспозиции представлено более 300 картин художников этого направления
![Музей Мармоттан-Моне в Париже]( "Музей Мармоттан-Моне в Париже")
Как уже говорилось раньше, самое большое представительство здесь имеют работы Клода Моне разных лет. Под его картины отведено несколько залов.
![Музей Мармоттан-Моне в Париже]( "Музей Мармоттан-Моне в Париже")
![Музей Мармоттан-Моне в Париже]( "Музей Мармоттан-Моне в Париже")
![Музей Мармоттан-Моне в Париже]( "Музей Мармоттан-Моне в Париже")
Моне. Водяные лилии. 1916-1920
![Моне. Водяные лилии. 1916-1920.jpg]( "Моне. Водяные лилии. 1916-1920.jpg")
Моне. Плакучая ива. 1918-1919
![Моне. Плакучая ива. 1918-19.jpg]( "Моне. Плакучая ива. 1918-19.jpg")
Моне. Прогулка в Аржентей. 1875
![Моне. Прогулка в Аржентей_1875.jpg]( "Моне. Прогулка в Аржентей_1875.jpg")
Моне. Японский мост. 1918-24
![Моне. Японский мост. 1918-24.jpg]( "Моне. Японский мост. 1918-24.jpg")
Картина Моне "Впечатление. Восход солнца" ("Impression, soleil levant") 1872, название которой дало имя новому течению в искусстве того времени - "импрессионизм" тоже находится здесь.
![Моне. Впечатление. Восход солнца.jpg]( "Моне. Впечатление. Восход солнца.jpg")
Но помимо картин, в музее можно увидеть и биографические вещи, связанные с жизнью Клода Моне - письма, фотографии, его личные вещи, карандашные рисунки, его шаржи на критиков, собранная им коллекция картин друзей-художников, а так же скульптурные и живописные портреты Клода Моне, выполненные другими художниками.
Каролюс-Дюран. Портрет Клода Моне. 1867
![Карлос-Дюран. Портрет Клода Моне..jpg]( "Карлос-Дюран. Портрет Клода Моне..jpg")
Ренуар. Портрет Клода Моне. (Читающий Моне). 1872
![Ренуар. Портрет Клода Моне]( "Ренуар. Портрет Клода Моне")
Надар. Портрет Клода Моне. 1899
![Портрет Клода Моне. Фото..jpg]( "Портрет Клода Моне. Фото..jpg")
У Берты Моризо тоже отдельный зал. В музее более 80-ти ее живописных работ, акварелей, пастелей и рисунков. Мне было очень интересно познакомится воочию с ее творчеством, поскольку ее имя как художника-импрессиониста у нас не очень хорошо известно.
Берта Моризо. Автопортрет. 1885
![Берта Моризо. Автопортрет. 1885.jpg]( "Берта Моризо. Автопортрет. 1885.jpg")
Берта Моризо. На балу
![Берта Моризо. На балу.jpg]( "Берта Моризо. На балу.jpg")
Берта Моризо. Эжен Мане с дочерью в саду. 1881
![Берта Моризо. Эжен Мане с дочерью в саду. 1881.jpg]( "Берта Моризо. Эжен Мане с дочерью в саду. 1881.jpg")
Берта Моризо. Лежащая пастушка. 1891
![Берта Моризо. Лежащая пастушка. 1891.jpg]( "Берта Моризо. Лежащая пастушка. 1891.jpg")
Так же представлены и ее портреты других авторов. Самый впечатляющий (по моему, конечно, мнению) - один из ее портретов работы Эдуарда Мане, с которым они были дружны.
![Мане. Портрет Берты Моризо.jpg]( "Мане. Портрет Берты Моризо.jpg")
Помимо Клода Моне и Берты Моризо, там представлены картины Писарро, Сислея, Ренуара, Дега, Мане, Коро, Делакруа, Йонкинда, Будена, и других....
Эжен Буден "На пляже"
![Боден. На пляже.jpg]( "Боден. На пляже.jpg")
Альфред Сислей «Весна в окрестностях Парижа».
![Сислей. Весна в окрестностях Парижа.jpg]( "Сислей. Весна в окрестностях Парижа.jpg")
Огюст Ренуар. Купальщица, сидящая на камне
![Ренуар. Купальщица, сидящая на скале.jpg]( "Ренуар. Купальщица, сидящая на скале.jpg")
Кайботт. Улица Парижа во время дождя
![Кайботт. Улица Парижа во время дождя.jpg]( "Кайботт. Улица Парижа во время дождя.jpg")
Вот такие случаются в жизни метамарфозы. Сначала предполагалось, что музей будет посвящен эпохе Наполеона, но постепенно он превратился в музей с интереснейшей коллекцией импрессионистов.
А в этом году, в честь своего 80-летия, музей Мармоттан Моне устроил замечательную выставку "Les Impressionnistes en privé" ("Импрессионисты в частных коллекциях"). Но о ней - в следующем посте.
История создания музея связана с тем, что последние владельцы этого прекрасного особняка, стоящего на самой границе города с Булонским лесом - отец и сын Мармоттан, были страстными коллекционерами произведений искусства.
Отец - Жюль Мармоттан, в течении своей жизни собрал довольно ценную коллекцию предметов искусства Средних веков и Возрождения, а его сын Поль - коллекционировал художественные ценности, относящиеся ко времени Первой Империи. Их скульптурные портреты можно увидеть над лестницей, которая ведет от входной двери в музей...
В конце жизни Поль Мармоттан завещал и особняк, и собранные коллекции Академии Изящных Искусств. И через 2 года после его смерти, в 1934 году здесь был открыт Музей Мармоттан, посвященный, главным образом, эпохе Наполеона Бонапарта.
Однако, в 1957 году музею была передана в дар большая коллекция картин импрессионистов из собрания доктора Жоржа де Бельо. Он был не только лечащим врачом Мане, Моне, Писсаро, Сислея и Ренуара. Он стал одним из первых ценителей и собирателей их живописи.
А в 1966 году второй сын Клода Моне - Мишель, передал в дар музею Мармоттан очень большую коллекцию картин своего отца, после чего музей стал обладателем крупнейшего собрания картин Клода Моне и стал называться Мармоттан-Моне.
Впоследствии коллекция музея Мармоттан-Моне пополнялась другими дарителями и меценатами. Кроме работ Моне, здесь можно увидеть картины Писарро, Сислея, Ренуара, Дега, Мане, Кайботта, Сезанна. Так же музей обладает одним из самых полных собраний работ Берты Моризо, входившую в группу художников-импрессионистов. Кроме того, в музее можно увидеть интереснейшую коллекцию иллюминированных средневековых рукописей, произведения искусства эпохи Наполеона, итальянскую и фламандскую живопись.
Ну а теперь пройдемся по залам. К сожалению, фотографировать в музее было запрещено. Поэтому фотографии интерьеров музея и репродукции картин я взяла из интернета.
На первом этаже царит эпоха Наполеона. Все устроено так, что как-будто бы просто ходишь по комнатам особняка с роскошными интерьерами...
О том, что ты в музее напоминает большое количество посетителей и таблички на некоторых (вероятно, особо ценных) столах, стульях, диванах с фразами типа: "Благодарим Вас за то, что не трогаете этот стол" или "Большое спасибо, что не садитесь на этот диван". Меня такие формулировки умилили.
Отдельный зал отведен под средневековые иллюминированные рукописи. (Я посмотрела в Википедии, что это такое и оказалось, что так называют рукописные книги, украшенные цветной миниатюрой или орнаментом)
В коридорах между залами можно полюбоваться работами итальянских и фламандских мастеров.
В цокольном и на втором этажах вывешены полотна импрессионистов.Всего в экспозиции представлено более 300 картин художников этого направления
Как уже говорилось раньше, самое большое представительство здесь имеют работы Клода Моне разных лет. Под его картины отведено несколько залов.
Моне. Водяные лилии. 1916-1920
Моне. Плакучая ива. 1918-1919
Моне. Прогулка в Аржентей. 1875
Моне. Японский мост. 1918-24
Картина Моне "Впечатление. Восход солнца" ("Impression, soleil levant") 1872, название которой дало имя новому течению в искусстве того времени - "импрессионизм" тоже находится здесь.
Но помимо картин, в музее можно увидеть и биографические вещи, связанные с жизнью Клода Моне - письма, фотографии, его личные вещи, карандашные рисунки, его шаржи на критиков, собранная им коллекция картин друзей-художников, а так же скульптурные и живописные портреты Клода Моне, выполненные другими художниками.
Каролюс-Дюран. Портрет Клода Моне. 1867
Ренуар. Портрет Клода Моне. (Читающий Моне). 1872
Надар. Портрет Клода Моне. 1899
У Берты Моризо тоже отдельный зал. В музее более 80-ти ее живописных работ, акварелей, пастелей и рисунков. Мне было очень интересно познакомится воочию с ее творчеством, поскольку ее имя как художника-импрессиониста у нас не очень хорошо известно.
Берта Моризо. Автопортрет. 1885
Берта Моризо. На балу
Берта Моризо. Эжен Мане с дочерью в саду. 1881
Берта Моризо. Лежащая пастушка. 1891
Так же представлены и ее портреты других авторов. Самый впечатляющий (по моему, конечно, мнению) - один из ее портретов работы Эдуарда Мане, с которым они были дружны.
Помимо Клода Моне и Берты Моризо, там представлены картины Писарро, Сислея, Ренуара, Дега, Мане, Коро, Делакруа, Йонкинда, Будена, и других....
Эжен Буден "На пляже"
Альфред Сислей «Весна в окрестностях Парижа».
Огюст Ренуар. Купальщица, сидящая на камне
Кайботт. Улица Парижа во время дождя
Вот такие случаются в жизни метамарфозы. Сначала предполагалось, что музей будет посвящен эпохе Наполеона, но постепенно он превратился в музей с интереснейшей коллекцией импрессионистов.
А в этом году, в честь своего 80-летия, музей Мармоттан Моне устроил замечательную выставку "Les Impressionnistes en privé" ("Импрессионисты в частных коллекциях"). Но о ней - в следующем посте.
↧
Выставка "Les Impressionnistes en privé"в парижском музее Мармоттан-Моне
В предыдущий раз я рассказала о парижском музее Мармоттан-Моне. Сегодняшний пост посвящен выставке "Les Impressionnistes en privé", которая проходила в музее в феврале-июле этого года. На выставке были представлены сто шедевров импрессионистов из частных коллекций.
![Музей Мармоттан-Моне в Париже]( "Музей Мармоттан-Моне в Париже")
Вот такой шикарный подарок сделал музей посетителям в год своего 80-летнего юбилея. Пятьдесят коллекционеров из разных стран предоставили для выставки работы Жана-Батиста Камиля Коро, Эжена Будена, Йохана Бартольда Йонкинда, Эдуарда Мане, Фредерика Базиля, Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Камиля Писсарро, Альфреда Сислея, Гюстава Кайботта, Берты Моризо, Армана Гийомена, Поля Сезанна, Мэри Кассат, Евы Гонсалес и Огюста Родена, по которым можно проследить историю развития импрессионизма.
Выставка замечательная, что и говорить... Но опять же, к моему большому сожалению, на ней было запрещено фотографировать. Однако, я нашла в интернете видео с этой выставки. Оно без слов, только картины меняются под музыку. Его я поместила под кат. Там же еще несколько фотографий - афиша выставки и музей Мармоттан с улицы. (Это фотографировать было можно)... :-))
![Музей Мармоттан-Моне в Париже]( "Музей Мармоттан-Моне в Париже")
Видеоролик с картинами, представленными на выставке.
Les Impressionnistes en privé, Musée Marmottan...loicchristinetrebern
Ну и еще несколько фотографий музея...
![Музей Мармоттан-Моне в Париже]( "Музей Мармоттан-Моне в Париже")
![Музей Мармоттан-Моне в Париже]( "Музей Мармоттан-Моне в Париже")
![Музей Мармоттан-Моне в Париже]( "Музей Мармоттан-Моне в Париже")
![Музей Мармоттан-Моне в Париже]( "Музей Мармоттан-Моне в Париже")
Вот такой шикарный подарок сделал музей посетителям в год своего 80-летнего юбилея. Пятьдесят коллекционеров из разных стран предоставили для выставки работы Жана-Батиста Камиля Коро, Эжена Будена, Йохана Бартольда Йонкинда, Эдуарда Мане, Фредерика Базиля, Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Камиля Писсарро, Альфреда Сислея, Гюстава Кайботта, Берты Моризо, Армана Гийомена, Поля Сезанна, Мэри Кассат, Евы Гонсалес и Огюста Родена, по которым можно проследить историю развития импрессионизма.
Выставка замечательная, что и говорить... Но опять же, к моему большому сожалению, на ней было запрещено фотографировать. Однако, я нашла в интернете видео с этой выставки. Оно без слов, только картины меняются под музыку. Его я поместила под кат. Там же еще несколько фотографий - афиша выставки и музей Мармоттан с улицы. (Это фотографировать было можно)... :-))
Видеоролик с картинами, представленными на выставке.
Les Impressionnistes en privé, Musée Marmottan...loicchristinetrebern
Ну и еще несколько фотографий музея...
↧
Русский сезон в Швейцарии
Оригинал взят у ![]()
galik_123в Русский сезон в Швейцарии
galik_123в Русский сезон в ШвейцарииНовость из мира искусства
![IMG_15021.jpg]( "IMG_15021.jpg")
Сильверст Щедрин,1791-1830. Александр I у Шафгаузенского водопада, 1814. ГРМ
В Женеве 16 декабря 2014 открылась выставка "Русская Швейцария". Организаторами выставки стали Министерство культуры Российской Федерации и Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО". Выставка в музее "Швейцарцы за рубежом" (Musée des Suisses dans le Monde) завершает сезон российской культуры в Швейцарии - первый в истории двусторонних отношений масштабный культурный проект, приуроченный к 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и Швейцарией. В подготовке экспозиции приняли участие 15 государственных музейных и архивных собраний России, в том числе Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея", Государственный Исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Государственный архив Российской Федерации. Они предоставили более 300 произведений живописи, графики, предметов декоративно-прикладного искусства, винтажных фотографий, образцов раритетной исторической полиграфии и рукописей конца XVIII-начала XX века. Эти экспонаты рассказывают о судьбах наших соотечественников, живших в Швейцарии или путешествовавших по этой стране.
Русский сезон в Швейцарии охватил несколько кантонов Швейцарской Конфедерации, находящихся в стороне от традиционных туристических маршрутов, но представляющих интерес для расширения "культурного присутствия" России в Швейцарии. Россия провела в Швейцарии множество мероприятий: гастроли Театра Бориса Эйфмана, Театра кукол, концерт юных дарований "Русский сувенир", Неделя российского кино в Локарно, фестиваль в честь Евгения Евтушенко. И вот теперь проходит выставка "Русская Швейцария".
1. В начале экспозиции представлены произведения, обращающиеся к предыстории - к поездке по горным кантонам будущего российского императора Павла I с супругой, к визиту на исходе "наполеоновских войн" императора Александра I и к первым попыткам русских художников отобразить характерный швейцарский горный пейзаж.
![IMG_13515.jpg]( "IMG_13515.jpg")
Неизвестный гравёр первой четверти XIX века. Великобритания, Лондон, Изд-во Роберта Бойера, 1815. Вступление союзных монархов в Лейпциг 19 октября 1815 г.
2. Выставка охватывает историю русско-швейцарских отношений за последние два столетия - c конца XVIII века по XX век.
![IMG_14832.jpg]( "IMG_14832.jpg")
Е.Р. Рейтерн, 1794-1865. В лодке, 1849. Эскиз картины "Три швейцарские крестьянки в лодке на Бриенцском озере". ГРМ
3.
![IMG_14644.jpg]( "IMG_14644.jpg")
Е.Р. Рейтерн, 1794-1865. "У швейцарского озера" или "Девочка под большим ореховым деревом", 1858. ГРМ.
4. Именно сложившемуся на рубеже XVIII-XIX столетий образу Швейцарии как "воплощению рая на земле" посвящен один из основных разделов выставки.
![IMG_13631.jpg]( "IMG_13631.jpg")
А. Калам. Воспоминания о Шайдегге. 1853. ГМИИ им. А.С. Пушкина
5. В Швейцарии творили писатели Лев Толстой, Федор Достоевский, Иван Бунин, Владимир Набоков; композиторы Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Игорь Стравинский; художники Сильвестр Щедрин, Иван Шишкин, Федор Матвеев, Василий Кандинский.
![IMG_13905.png]( "IMG_13905.png")
И.И. Шишкин, 1832-1898. Швейцарский пейзаж, 1866
6. Эта страна всегда была убежищем для противников российской монархии. А представители русской интеллигенции бежали в Швейцарию от революции.
![IMG_15630.jpg]( "IMG_15630.jpg")
Н.А. Ярошенко. Курсистка, 1883. Калужский музей изобразительных искусств
7. Здесь искали покой и вдохновение композиторы Сергей Рахманинов и Игорь Стравинский, художники Василий Кандинский, Марианна Веревкина и Алексей Явленский. Прежде, то есть до революции 1917 года, здесь бывали поэты и литераторы - Максимилиан Волошин, Андрей Белый, художники Александр Бенуа, Зинаида Серебрякова и многие другие.
![IMG_14222.jpg]( "IMG_14222.jpg")
А.Г. Явленский. Автопортрет в шляпе, 1893. Омский музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля
8.
![IMG_14806.jpg]( "IMG_14806.jpg")
Алексей Явленский, 1864-1941. Дорога в Фюссен. Снежный пейзаж, 1905.Омский музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля
9.
![IMG_13600.jpg]( "IMG_13600.jpg")
Б. Григорьев,1886-1939. Портрет С.В. Рахманинова, 1930 г.
10. Еще одна важная тема выставки - "Швейцария как горнило реформаторской и революционной мысли на протяжении второй половины XIX - начала ХХ века". Социальные и политические катаклизмы, потрясшие Европу в XIX и XX веках, миновали Швейцарию. Желающих попасть туда оказалось много. Это были знаменитые эмигранты-диссиденты и издатели политической литературы Александр Герцен и Николай Огарёв, лидеры международного анархизма Михаил Бакунин и Петр Кропоткин, студенты Цюриха и Базеля, организаторы большевистского движения.
![IMG_22029.jpg]( "IMG_22029.jpg")
А.И. Герцен и Н.П. Огарёв. На обороте штамп фотоателье "Mayer, Brothers"
11.
![IMG_13448.jpg]( "IMG_13448.jpg")
Фото А.М. Коллонтай с сёстрами в Швейцарии. 1878-79. ГЦСМИР
Выставка продлится до 22 марта 2015 года
Сильверст Щедрин,1791-1830. Александр I у Шафгаузенского водопада, 1814. ГРМ
В Женеве 16 декабря 2014 открылась выставка "Русская Швейцария". Организаторами выставки стали Министерство культуры Российской Федерации и Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО". Выставка в музее "Швейцарцы за рубежом" (Musée des Suisses dans le Monde) завершает сезон российской культуры в Швейцарии - первый в истории двусторонних отношений масштабный культурный проект, приуроченный к 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и Швейцарией. В подготовке экспозиции приняли участие 15 государственных музейных и архивных собраний России, в том числе Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея", Государственный Исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Государственный архив Российской Федерации. Они предоставили более 300 произведений живописи, графики, предметов декоративно-прикладного искусства, винтажных фотографий, образцов раритетной исторической полиграфии и рукописей конца XVIII-начала XX века. Эти экспонаты рассказывают о судьбах наших соотечественников, живших в Швейцарии или путешествовавших по этой стране.
Русский сезон в Швейцарии охватил несколько кантонов Швейцарской Конфедерации, находящихся в стороне от традиционных туристических маршрутов, но представляющих интерес для расширения "культурного присутствия" России в Швейцарии. Россия провела в Швейцарии множество мероприятий: гастроли Театра Бориса Эйфмана, Театра кукол, концерт юных дарований "Русский сувенир", Неделя российского кино в Локарно, фестиваль в честь Евгения Евтушенко. И вот теперь проходит выставка "Русская Швейцария".
1. В начале экспозиции представлены произведения, обращающиеся к предыстории - к поездке по горным кантонам будущего российского императора Павла I с супругой, к визиту на исходе "наполеоновских войн" императора Александра I и к первым попыткам русских художников отобразить характерный швейцарский горный пейзаж.
Неизвестный гравёр первой четверти XIX века. Великобритания, Лондон, Изд-во Роберта Бойера, 1815. Вступление союзных монархов в Лейпциг 19 октября 1815 г.
2. Выставка охватывает историю русско-швейцарских отношений за последние два столетия - c конца XVIII века по XX век.
Е.Р. Рейтерн, 1794-1865. В лодке, 1849. Эскиз картины "Три швейцарские крестьянки в лодке на Бриенцском озере". ГРМ
3.
Е.Р. Рейтерн, 1794-1865. "У швейцарского озера" или "Девочка под большим ореховым деревом", 1858. ГРМ.
4. Именно сложившемуся на рубеже XVIII-XIX столетий образу Швейцарии как "воплощению рая на земле" посвящен один из основных разделов выставки.
А. Калам. Воспоминания о Шайдегге. 1853. ГМИИ им. А.С. Пушкина
5. В Швейцарии творили писатели Лев Толстой, Федор Достоевский, Иван Бунин, Владимир Набоков; композиторы Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Игорь Стравинский; художники Сильвестр Щедрин, Иван Шишкин, Федор Матвеев, Василий Кандинский.
И.И. Шишкин, 1832-1898. Швейцарский пейзаж, 1866
6. Эта страна всегда была убежищем для противников российской монархии. А представители русской интеллигенции бежали в Швейцарию от революции.
Н.А. Ярошенко. Курсистка, 1883. Калужский музей изобразительных искусств
7. Здесь искали покой и вдохновение композиторы Сергей Рахманинов и Игорь Стравинский, художники Василий Кандинский, Марианна Веревкина и Алексей Явленский. Прежде, то есть до революции 1917 года, здесь бывали поэты и литераторы - Максимилиан Волошин, Андрей Белый, художники Александр Бенуа, Зинаида Серебрякова и многие другие.
А.Г. Явленский. Автопортрет в шляпе, 1893. Омский музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля
8.
Алексей Явленский, 1864-1941. Дорога в Фюссен. Снежный пейзаж, 1905.Омский музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля
9.
Б. Григорьев,1886-1939. Портрет С.В. Рахманинова, 1930 г.
10. Еще одна важная тема выставки - "Швейцария как горнило реформаторской и революционной мысли на протяжении второй половины XIX - начала ХХ века". Социальные и политические катаклизмы, потрясшие Европу в XIX и XX веках, миновали Швейцарию. Желающих попасть туда оказалось много. Это были знаменитые эмигранты-диссиденты и издатели политической литературы Александр Герцен и Николай Огарёв, лидеры международного анархизма Михаил Бакунин и Петр Кропоткин, студенты Цюриха и Базеля, организаторы большевистского движения.
А.И. Герцен и Н.П. Огарёв. На обороте штамп фотоателье "Mayer, Brothers"
11.
Фото А.М. Коллонтай с сёстрами в Швейцарии. 1878-79. ГЦСМИР
Выставка продлится до 22 марта 2015 года
↧
Музей Родена в Париже
Музей Родена находится в паре минут ходьбы от станции метро «Varenne», в доме №77 по улице Varenne и располагается в особняке Бирон. Сам особняк был построен в 30-х годах 18 века, по заказу некоего Авраама Перанка де Мораса – мастера по изготовлению париков, разбогатевшего на биржевых операциях. Гордостью хозяина стали особая изысканность в отделке здания, а так же прекрасный парк, разбитый вокруг особняка.
![]()
После смерти де Мораса дом переходил из рук в руки. Одним из его владельцев был маршал Бирон, чьё имя так и закрепилось за особняком.
В результате потрясений, пришедших с Великой французской революцией (1789 г.) поместье пришло в упадок. Со временем от его былой красоты не осталось и следа. Дом обветшал, а парк был очень сильно запущен. В начале 20-го века встал вопрос о сносе здания и разделе территории парка на отдельные участки для их дальнейшей продажи. Но то-то там затянулось, и особняк был сдан в аренду. Среди его арендаторов был и Роден.
Вопрос о сносе здания периодически поднимался вплоть до 1911 года, когда возникла идея создать здесь музей Родена. Однако идея эта была встречена в обществе неоднозначно. Несмотря на то, что Роден к этому времени был уже очень известен, не все признавали его новаторский подход в скульптуре. Его творчество, его работы зачастую подвергались самой резкой критике и отвергались, оставаясь не понятыми. Самые известные примеры – памятник «Граждане Кале», памятник Бальзаку.
И все же, несмотря на все трудности, проект создания музея Родена был утвержден в 1916 году. Со своей стороны Роден передал в дар государству свои произведения, коллекции, архивы. Музей Родена в отеле Бирон открылся в 1919, через два года после смерти Мастера. Такова, вкратце история создания этого музея.
Ну что можно сказать о творчестве Родена… А говорить-то ничего не хочется, потому что хочется смотреть и смотреть... Гуляя здесь, между его работами, физически ощущаешь всю ту энергию, которая от них исходит. Столько раз видела их на фотографиях и репродукциях. Но никакие картинки, даже самые расчудесные не идут в сравнение с живыми творениями Мастера. А они живые. Все чувства, эмоции – любовь, страсть, страдание, отчаяние – вот они перед тобой, как на ладони. И это не мраморные, не бронзовые фигуры рассказывают нам о себе, о своих переживаниях, а живые люди. Дышащие, любящие, страдающие. Я сделала очень много фотографий. Вот только некоторые из них.
В залах музея...
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
"Человек со сломанным носом"
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
"Борющиеся мальчики"
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
"Призыв к оружию"
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
"Бронзовый век"
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
"Молодая девушка с розами в шляпке"
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
"Миньон"
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
"Вакханка"
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
Один из макетов "Врат ада"
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
"Вечный идол"
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
"Паоло и Франческа"
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
"Поцелуй"
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
"Рука Бога". Это слепок руки самого Родена, сделанный за несколько недель до его смерти одним из его ассистентов.
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
"Вечная весна"
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
"Собор"
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
Маленькие статуэтки танцовщиц
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
"Старуха"
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
Женский торс
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
"Ева"
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
"Иллюзия - сестра Икара"
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
"Убегающая любовь"
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
Разные варианты памятника Бальзаку
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
А это зал, где выставлены скульптурные портреты Родена, сделанные другими авторами
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
Парк тоже великолепен. Замечательно, что в него можно купить отдельный билет и прогуливаться здесь между бессмертными творениями Родена. Все, конечно, ухожено. Я с большим удовольствием провела там довольно много времени, обошла его весь, не спеша.
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
"Врата ада"
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
"Три тени"
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
Галерея мраморной скульптуры
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
"Граждане Кале"
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
Одна из фигур "Граждан Кале"
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
Памятник Виктору Гюго
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
"Уголино"
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
Мне очень понравился сам особняк Бирона. Этакий маленький дворец.
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
Очень понравилась арка, увитая зеленью.
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
За этой аркой расположены лежаки.
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
То есть тут не только погулять можно, но и полежать. Очень приятное место для отдыха. Здесь, наверное, хорошо спится. :-))
А вот среди зелени парка прогуливается сам Бальзак.
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
"Мыслитель", восседающий на высоком постаменте, никак не может расстаться с одолевшими его думами.
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
И ни что не может его от этого отвлечь. Ни зной, ни холод, ни ветер, ни дождь. Ни даже благоухание роз, цветущих вокруг.
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
![Музей Родена в Париже]( "Музей Родена в Париже")
Вот такая получилась прогулка.
После смерти де Мораса дом переходил из рук в руки. Одним из его владельцев был маршал Бирон, чьё имя так и закрепилось за особняком.
В результате потрясений, пришедших с Великой французской революцией (1789 г.) поместье пришло в упадок. Со временем от его былой красоты не осталось и следа. Дом обветшал, а парк был очень сильно запущен. В начале 20-го века встал вопрос о сносе здания и разделе территории парка на отдельные участки для их дальнейшей продажи. Но то-то там затянулось, и особняк был сдан в аренду. Среди его арендаторов был и Роден.
Вопрос о сносе здания периодически поднимался вплоть до 1911 года, когда возникла идея создать здесь музей Родена. Однако идея эта была встречена в обществе неоднозначно. Несмотря на то, что Роден к этому времени был уже очень известен, не все признавали его новаторский подход в скульптуре. Его творчество, его работы зачастую подвергались самой резкой критике и отвергались, оставаясь не понятыми. Самые известные примеры – памятник «Граждане Кале», памятник Бальзаку.
И все же, несмотря на все трудности, проект создания музея Родена был утвержден в 1916 году. Со своей стороны Роден передал в дар государству свои произведения, коллекции, архивы. Музей Родена в отеле Бирон открылся в 1919, через два года после смерти Мастера. Такова, вкратце история создания этого музея.
Ну что можно сказать о творчестве Родена… А говорить-то ничего не хочется, потому что хочется смотреть и смотреть... Гуляя здесь, между его работами, физически ощущаешь всю ту энергию, которая от них исходит. Столько раз видела их на фотографиях и репродукциях. Но никакие картинки, даже самые расчудесные не идут в сравнение с живыми творениями Мастера. А они живые. Все чувства, эмоции – любовь, страсть, страдание, отчаяние – вот они перед тобой, как на ладони. И это не мраморные, не бронзовые фигуры рассказывают нам о себе, о своих переживаниях, а живые люди. Дышащие, любящие, страдающие. Я сделала очень много фотографий. Вот только некоторые из них.
В залах музея...
"Человек со сломанным носом"
"Борющиеся мальчики"
"Призыв к оружию"
"Бронзовый век"
"Молодая девушка с розами в шляпке"
"Миньон"
"Вакханка"
Один из макетов "Врат ада"
"Вечный идол"
"Паоло и Франческа"
"Поцелуй"
"Рука Бога". Это слепок руки самого Родена, сделанный за несколько недель до его смерти одним из его ассистентов.
"Вечная весна"
"Собор"
Маленькие статуэтки танцовщиц
"Старуха"
Женский торс
"Ева"
"Иллюзия - сестра Икара"
"Убегающая любовь"
Разные варианты памятника Бальзаку
А это зал, где выставлены скульптурные портреты Родена, сделанные другими авторами
Парк тоже великолепен. Замечательно, что в него можно купить отдельный билет и прогуливаться здесь между бессмертными творениями Родена. Все, конечно, ухожено. Я с большим удовольствием провела там довольно много времени, обошла его весь, не спеша.
"Врата ада"
"Три тени"
Галерея мраморной скульптуры
"Граждане Кале"
Одна из фигур "Граждан Кале"
Памятник Виктору Гюго
"Уголино"
Мне очень понравился сам особняк Бирона. Этакий маленький дворец.
Очень понравилась арка, увитая зеленью.
За этой аркой расположены лежаки.
То есть тут не только погулять можно, но и полежать. Очень приятное место для отдыха. Здесь, наверное, хорошо спится. :-))
А вот среди зелени парка прогуливается сам Бальзак.
"Мыслитель", восседающий на высоком постаменте, никак не может расстаться с одолевшими его думами.
И ни что не может его от этого отвлечь. Ни зной, ни холод, ни ветер, ни дождь. Ни даже благоухание роз, цветущих вокруг.
Вот такая получилась прогулка.
↧
↧
Питер Брейгель Старший. "Охотники на снегу"
Оригинал взят у ![]()
marinagraв Питер Брейгель Старший. "Охотники на снегу" ![]()
Надеюсь, многим памятна сцена из фильма Андрея Тарковского «Солярис» (1973 г.). В кают-компании космического корабля висит репродукция картины Питера Брейгеля Старшего «Охотники на снегу». Ее внимательно рассматривает героиня фильма, внешне - прекрасная девушка, по сути – фантом, порождение планеты Солярис. Камера подолгу задерживается на деталях картины, и кажется, что зимний пейзаж вот-вот оживет: зазвучат голоса конькобежцев, хрустнет снег под ногой охотника, залает собака… А в странном создании, не ведающем, что такое Земля и населяющие ее люди, пробудятся в ответ человеческие чувства. Тарковский сделал символом нашей цивилизации картину с обыденным, ничем не примечательным сюжетом - зимний день, деревня, охотники возвращаются домой, - и завороженный зритель безоговорочно ощущает точность режиссерского выбора. Как же добивается Брейгель того, что из мелких деталей быта складывается всеобъемлющая картина Бытия, что уголок заснеженной земли превращается в планету Земля и, словно капля воды, отражающая небосвод, вмещает в себя весь мир.
Картина «Охотники на снегу» входит в цикл «Времена года» или «Месяцы». Брейгель работал над ним в 1565 году по заказу Николаса Ионгелинка, финансиста и коллекционера живописи из Антверпена. Картины цикла, скорее всего, первоначально предназначались для украшения дома, но заказчик распорядился ими иначе. Цикл еще не был завершен, а Ионгелинк уже передал всю свою коллекцию работ Брейгеля (по документам 16 произведений!) городской казне Антверпена под залог крупного займа, а потом так и не выкупил. Ни сам художник, ни его современники больше не увидели этих картин. Несколько десятилетий они были заперты в городском казнохранилище, а когда «Времена года» снова стали доступны публике, загадкам не было конца. Из всего цикла уцелело пять картин: «Охотники на снегу», «Пасмурный день», «Возвращение стада» (все – Художественно-исторический музей, Вена), «Сенокос» (Национальная галерея, Прага) и «Жатва» (музей Метрополитен, Нью-Йорк). Сколько же всего картин написал Брейгель: шесть - на каждые два месяца по картине - или двенадцать? И соответственно, сколько работ утрачено: одна или (невыносимая мысль!) целых семь? А возможно, цикл и вовсе не был завершен? Ведь создать всего за год двенадцать сложнейших для исполнения крупноформатных картин - задача почти непосильная даже для такого мастера, как Брейгель!
Не одно поколение историков искусства пыталось реконструировать брейгелевский замысел, вглядываясь в каждую деталь пяти оставшихся картин. Подсказок более чем достаточно, ведь цикл Брейгеля продолжает средневековую традицию иллюстрированных календарей, в которых каждому месяцу года соответствует миниатюра с изображением характерных для этого времени занятий. Так, например, фигура косца обозначает июнь, жнеца – август, возвращающееся с дальних пастбищ стадо – ноябрь, сцена пира или охоты – январь. Кажется, что, сопоставляя сюжеты брейгелевских картин с миниатюрами из календарей, мы с легкостью проникнем в замысел художника. Но это далеко не так. Три картины – «Сенокос», «Жатва» и «Возвращение стада» - несомненно, соотносятся с месяцами июнем, августом и ноябрем. Это аргумент в пользу того, что картин было двенадцать. С «Пасмурным днем» все не так просто: мы видим здесь и сценку праздника масленицы (февраль) и людей, подрезающих деревья (традиционно – март). То же и с «Охотниками»! Обратите внимание на группу слева: крестьяне развели огонь, чтобы освежевать тушу свиньи. Подобный сюжет соответствует в календарях декабрю. Но главная сцена - зимняя охота - свидетельствует о том, что картина посвящена январю. Итак, каждая из этих картин, похоже, соответствует двум месяцам, а значит, правы историки искусства, убеждающие нас в том, что картин было лишь шесть. Точка в этом споре вряд ли будет поставлена, поэтому не удивляйтесь, когда один искусствовед будет уверенно называть картину «Охотники на снегу» открывающей цикл (январь), другой, не менее уверенно, – завершающей (декабрь), а третий – «открывающе-завершающей» (декабрь-январь).
![]()
Композиционно картины построены сходно: на переднем плане, в левом или правом нижнем углу, мы видим невысокий холм, на нем - несколько крупных фигур. Дальше расстилается долина с деревеньками, полями, перелесками, реками, а замыкают перспективу горы.
Скучноватым равнинам родных Нидерландов художник предпочел гораздо более выразительные альпийские панорамы (известно, что едва ли не самым ярким впечатлением Брейгеля от путешествия в Италию было знакомство с Альпами). Каждый из этих пейзажей хорош по-своему, но все же «Охотники» - наиболее значительное среди известных нам произведений цикла. Ощущение безграничного простора, которое присутствует во всех пяти работах, в «Охотниках» особенно сильно: пространство, открывающееся нам в этой картине, явственно ощущается как часть бесконечного целого. Нетрудно заметить, что зритель, вслед за художником, смотрит на землю с большой высоты: так видит мир парящая в поднебесье птица или человек, поднявшийся на высочайшую вершину. В то же время очевидно, что художник помещает зрителя за спиной у охотников, то есть на небольшой возвышенности, спускающейся к запруде. Увидеть отсюда всю долину, конечно, невозможно, но в мире Брейгеля властвуют свои законы. Художник плавно совмещает ближний и дальний планы, поэтому у нас и возникает ощущение всеохватного простора.
Вся сложнейшая композиция картины подчинена общей цели – увести нас за край земли, за горизонт. Охотники и собаки словно «вступают» в картину слева и идут по свежему снегу вперед. Их движению в глубь картины вторит ритм чередования древесных стволов (здесь, кстати, тоже все не так просто с перспективой – деревья расположены довольно близко друг от друга, но перспективные сокращения очень резкие, как если бы между деревьями были гораздо большие расстояния). Линию деревьев продолжает дорога, манящая взор еще дальше – к альпийским пикам. Эту пересекающую картину слева направо основную диагональ поддерживает множество других линий: контуры заснеженных островерхих крыш, очертания пологих холмов и крутых горных склонов. Особенно важна перекличка «крыши – горы», связующая большой мир природы с малым миром людей.
Как это характерно для Брейгеля, «Охотники» - очень «густонаселенная» картина. Немало времени надо провести перед ней, чтобы рассмотреть не только охотников с собаками и группу крестьян у костра, но и все прочее, что происходит в деревне этим зимним днем. По дороге, утопая в снегу, тащится запряженная в телегу лошадь, заполнены людьми катки, через мост идет человек с вязанкой хвороста, внизу справа притаился охотник на птиц, а слева от дороги, за церковью, тушат горящий дом. Нельзя не удивляться тому, с какой точностью передает художник движения и позы даже самых отдаленных фигур. Мы чувствуем, как ступают по глубокому снегу усталые охотники, угадываем повадку и характер каждой из собак, можем судить о том, насколько уверенно или, напротив, неуклюже, держатся на льду конькобежцы, ощущаем, как преодолевает сопротивление воздуха взлетевшая птица. Сдержанный фон - белый снег и зеленовато-серый лед – подчеркивает силуэты фигур, не дает упустить ни одной выразительной черточки.
![]()
В сравнении с необъятной долиной и неприступными горами люди кажутся крошечными, художник намеренно подчеркивает этот контраст. И тем не менее, пространство брейгелевской картины соразмерно человеку. Он мал, но ни в коем случае не мизерен, не ничтожен - ведь его повседневные заботы и радости сопряжены с величественной жизнью природы, с вековечной сменой времен года. Брейгель продолжает традиции средневековых календарей не только формально, но и в более глубоком смысле. В своем ставшем уже классическим труде «Категории средневековой культуры» Арон Гуревич описывает иллюстрированный календарь как «новый по своему смыслу жанр - земная деятельность человека совершается перед лицом небесного мира и как бы включается в единый гармонический ритм природы». Называя такое календарное восприятие времени «сельским» или «природным», Гуревич поясняет: «Человек эпохи Средневековья относился к природе как к продолжению себя самого, и, хотя он и не сливался полностью с природой, но и не противопоставлял себя ей».
Но позвольте, справедливо заметит читатель, ведь картина написана во второй половине 16-го века! Характерное для Средневековья единение человека и природы, малого и великого миров, подчиняющихся общим законам, воплотил в своей картине художник позднего Возрождения – эпохи, когда индивидуализм уже в полной мере выступил как великое созидательное начало. Ренессансный человек, осознавший свою самодостаточность, ощущал себя уже не частицей, а центром мироздания, и за это обретение собственного «я» расплачивался неминуемой утратой прежней гармонии. Естественное единение с природой сменилось активным, творческим к ней отношением: ее познают, изучают, раскрывают ее тайны, с ней соревнуются, наконец – ее преобразуют. Конечно, мы должны иметь в виду, что в Северной Европе, в том числе и в Нидерландах, культура Ренессанса сохраняла многое от Средневековья, но все же, как сочетаются в «Охотниках» следование средневековой традиции и ренессансное мировосприятие? В чем проявляется ренессансный дух картины?
![]()
Ответ – в присутствии авторского «я», в том особом взгляде, который отличает этого и только этого художника, в его отношении к изображаемому. Мы уже видели, как решительно Брейгель преобразует реальность в композиционном построении картины. Добавим к этому, что Брейгель, которого по праву считают одним из основателей пейзажного жанра в европейской живописи, смело осваивает новые для своего времени мотивы. Он открывает зрителю праздничную белизну свежего снега, дает почувствовать скромную прелесть северной зимы. Всем очевидна красота цветущего луга или усыпанного розами куста, но красоту тонких ветвей на фоне сумрачно-серого неба, готового обрушиться новым снегопадом, впервые запечатлел Брейгель. А кустик на переднем плане – в нем нет совершенно ничего примечательного, но художник превратил эти невзрачные древесные побеги в изысканный узор. Наконец, увидев четкий силуэт человека или собаки на чистом снегу, мы и сегодня восклицаем – да это же настоящий Брейгель!
Для того чтобы понять, как далеко ушел Брейгель от своих предшественников, еще раз сравним его «Времена года» с традиционными календарными миниатюрами. Обычно календарь входил в состав Часослова (богато иллюстрированного сборника молитв, приуроченных к определенным церковным службам) и имел ясное практическое назначение. В календаре указывались церковные праздники, сообщались сведения по астрономии и астрологии, а кроме того, счастливый владелец Часослова каждый месяц рассматривал новую «картинку». В брейгелевском цикле, каким он был задуман, все месяцы являются зрителю одновременно; картины складываются в грандиозную панораму вечно меняющегося ландшафта. Живописным календарем Брейгеля нельзя пользоваться, по нему нельзя сверять время, но, глядя на него, можно бесконечно размышлять о глубинных связях человека с природой.
Средневековый иллюстратор ощущал свою причастность к тому миру, где жить в согласии с природой было так же естественно, как дышать, где даже не возникала мысль о том, что может быть иначе. Брейгель - уже не просто искусный мастер, а художник – видит этот мир со стороны, сквозь призму своих чувств. Он любуется им, изображает его идиллически светлым и гармоничным, но уже не принадлежит ему. Он - сын иной эпохи, когда представления о месте человека на земле были уже вовсе не так очевидны, когда были поставлены многие мучительные вопросы, на которые мы ищем ответы до сих пор. И картина «Охотники на снегу» вселяет в нас надежду на то, что счастливое единение человека со всем сущим все-таки достижимо.
marinagraв Питер Брейгель Старший. "Охотники на снегу" Питер Брейгель Старший. «Охотники на снегу»
1565 г. Дерево, масло, 117х162 см.
Художественно-исторический музей, Вена
1565 г. Дерево, масло, 117х162 см.
Художественно-исторический музей, Вена
Вновь холодно. Земля твердеет, подмерзая.
Роясь пушинками, вновь первый снег идет
И по навесам крыш соломенных кладет
Свои подушечки, свисающие с края.
Эмиль Верхарн. «Зимой».
Роясь пушинками, вновь первый снег идет
И по навесам крыш соломенных кладет
Свои подушечки, свисающие с края.
Эмиль Верхарн. «Зимой».
Надеюсь, многим памятна сцена из фильма Андрея Тарковского «Солярис» (1973 г.). В кают-компании космического корабля висит репродукция картины Питера Брейгеля Старшего «Охотники на снегу». Ее внимательно рассматривает героиня фильма, внешне - прекрасная девушка, по сути – фантом, порождение планеты Солярис. Камера подолгу задерживается на деталях картины, и кажется, что зимний пейзаж вот-вот оживет: зазвучат голоса конькобежцев, хрустнет снег под ногой охотника, залает собака… А в странном создании, не ведающем, что такое Земля и населяющие ее люди, пробудятся в ответ человеческие чувства. Тарковский сделал символом нашей цивилизации картину с обыденным, ничем не примечательным сюжетом - зимний день, деревня, охотники возвращаются домой, - и завороженный зритель безоговорочно ощущает точность режиссерского выбора. Как же добивается Брейгель того, что из мелких деталей быта складывается всеобъемлющая картина Бытия, что уголок заснеженной земли превращается в планету Земля и, словно капля воды, отражающая небосвод, вмещает в себя весь мир.
Картина «Охотники на снегу» входит в цикл «Времена года» или «Месяцы». Брейгель работал над ним в 1565 году по заказу Николаса Ионгелинка, финансиста и коллекционера живописи из Антверпена. Картины цикла, скорее всего, первоначально предназначались для украшения дома, но заказчик распорядился ими иначе. Цикл еще не был завершен, а Ионгелинк уже передал всю свою коллекцию работ Брейгеля (по документам 16 произведений!) городской казне Антверпена под залог крупного займа, а потом так и не выкупил. Ни сам художник, ни его современники больше не увидели этих картин. Несколько десятилетий они были заперты в городском казнохранилище, а когда «Времена года» снова стали доступны публике, загадкам не было конца. Из всего цикла уцелело пять картин: «Охотники на снегу», «Пасмурный день», «Возвращение стада» (все – Художественно-исторический музей, Вена), «Сенокос» (Национальная галерея, Прага) и «Жатва» (музей Метрополитен, Нью-Йорк). Сколько же всего картин написал Брейгель: шесть - на каждые два месяца по картине - или двенадцать? И соответственно, сколько работ утрачено: одна или (невыносимая мысль!) целых семь? А возможно, цикл и вовсе не был завершен? Ведь создать всего за год двенадцать сложнейших для исполнения крупноформатных картин - задача почти непосильная даже для такого мастера, как Брейгель!
Не одно поколение историков искусства пыталось реконструировать брейгелевский замысел, вглядываясь в каждую деталь пяти оставшихся картин. Подсказок более чем достаточно, ведь цикл Брейгеля продолжает средневековую традицию иллюстрированных календарей, в которых каждому месяцу года соответствует миниатюра с изображением характерных для этого времени занятий. Так, например, фигура косца обозначает июнь, жнеца – август, возвращающееся с дальних пастбищ стадо – ноябрь, сцена пира или охоты – январь. Кажется, что, сопоставляя сюжеты брейгелевских картин с миниатюрами из календарей, мы с легкостью проникнем в замысел художника. Но это далеко не так. Три картины – «Сенокос», «Жатва» и «Возвращение стада» - несомненно, соотносятся с месяцами июнем, августом и ноябрем. Это аргумент в пользу того, что картин было двенадцать. С «Пасмурным днем» все не так просто: мы видим здесь и сценку праздника масленицы (февраль) и людей, подрезающих деревья (традиционно – март). То же и с «Охотниками»! Обратите внимание на группу слева: крестьяне развели огонь, чтобы освежевать тушу свиньи. Подобный сюжет соответствует в календарях декабрю. Но главная сцена - зимняя охота - свидетельствует о том, что картина посвящена январю. Итак, каждая из этих картин, похоже, соответствует двум месяцам, а значит, правы историки искусства, убеждающие нас в том, что картин было лишь шесть. Точка в этом споре вряд ли будет поставлена, поэтому не удивляйтесь, когда один искусствовед будет уверенно называть картину «Охотники на снегу» открывающей цикл (январь), другой, не менее уверенно, – завершающей (декабрь), а третий – «открывающе-завершающей» (декабрь-январь).
Пасмурный день
Композиционно картины построены сходно: на переднем плане, в левом или правом нижнем углу, мы видим невысокий холм, на нем - несколько крупных фигур. Дальше расстилается долина с деревеньками, полями, перелесками, реками, а замыкают перспективу горы.
Скучноватым равнинам родных Нидерландов художник предпочел гораздо более выразительные альпийские панорамы (известно, что едва ли не самым ярким впечатлением Брейгеля от путешествия в Италию было знакомство с Альпами). Каждый из этих пейзажей хорош по-своему, но все же «Охотники» - наиболее значительное среди известных нам произведений цикла. Ощущение безграничного простора, которое присутствует во всех пяти работах, в «Охотниках» особенно сильно: пространство, открывающееся нам в этой картине, явственно ощущается как часть бесконечного целого. Нетрудно заметить, что зритель, вслед за художником, смотрит на землю с большой высоты: так видит мир парящая в поднебесье птица или человек, поднявшийся на высочайшую вершину. В то же время очевидно, что художник помещает зрителя за спиной у охотников, то есть на небольшой возвышенности, спускающейся к запруде. Увидеть отсюда всю долину, конечно, невозможно, но в мире Брейгеля властвуют свои законы. Художник плавно совмещает ближний и дальний планы, поэтому у нас и возникает ощущение всеохватного простора.
Новые сюрпризы преподнесет картина, если мы проанализируем ее композицию с точки зрения перспективы. Вы не найдете в «Охотниках» безупречно правильных перспективных построений! Посмотрите на заснеженные крыши, проглядывающие за древесными стволами: здесь нет ни одной прямой линии, крыши слегка вогнуты, как вогнуто и все пространство картины. Тщательный анализ убедил историков искусства в том, что брейгелевский пейзаж едва заметно деформирован, как будто написан на внутренней поверхности огромной чаши, поэтому он магнетически «втягивает» взгляд зрителя, поэтому и возникает волшебный эффект нашего участия в происходящем
![]()
Сенокос
Сенокос
Вся сложнейшая композиция картины подчинена общей цели – увести нас за край земли, за горизонт. Охотники и собаки словно «вступают» в картину слева и идут по свежему снегу вперед. Их движению в глубь картины вторит ритм чередования древесных стволов (здесь, кстати, тоже все не так просто с перспективой – деревья расположены довольно близко друг от друга, но перспективные сокращения очень резкие, как если бы между деревьями были гораздо большие расстояния). Линию деревьев продолжает дорога, манящая взор еще дальше – к альпийским пикам. Эту пересекающую картину слева направо основную диагональ поддерживает множество других линий: контуры заснеженных островерхих крыш, очертания пологих холмов и крутых горных склонов. Особенно важна перекличка «крыши – горы», связующая большой мир природы с малым миром людей.
Как это характерно для Брейгеля, «Охотники» - очень «густонаселенная» картина. Немало времени надо провести перед ней, чтобы рассмотреть не только охотников с собаками и группу крестьян у костра, но и все прочее, что происходит в деревне этим зимним днем. По дороге, утопая в снегу, тащится запряженная в телегу лошадь, заполнены людьми катки, через мост идет человек с вязанкой хвороста, внизу справа притаился охотник на птиц, а слева от дороги, за церковью, тушат горящий дом. Нельзя не удивляться тому, с какой точностью передает художник движения и позы даже самых отдаленных фигур. Мы чувствуем, как ступают по глубокому снегу усталые охотники, угадываем повадку и характер каждой из собак, можем судить о том, насколько уверенно или, напротив, неуклюже, держатся на льду конькобежцы, ощущаем, как преодолевает сопротивление воздуха взлетевшая птица. Сдержанный фон - белый снег и зеленовато-серый лед – подчеркивает силуэты фигур, не дает упустить ни одной выразительной черточки.
Жатва
В сравнении с необъятной долиной и неприступными горами люди кажутся крошечными, художник намеренно подчеркивает этот контраст. И тем не менее, пространство брейгелевской картины соразмерно человеку. Он мал, но ни в коем случае не мизерен, не ничтожен - ведь его повседневные заботы и радости сопряжены с величественной жизнью природы, с вековечной сменой времен года. Брейгель продолжает традиции средневековых календарей не только формально, но и в более глубоком смысле. В своем ставшем уже классическим труде «Категории средневековой культуры» Арон Гуревич описывает иллюстрированный календарь как «новый по своему смыслу жанр - земная деятельность человека совершается перед лицом небесного мира и как бы включается в единый гармонический ритм природы». Называя такое календарное восприятие времени «сельским» или «природным», Гуревич поясняет: «Человек эпохи Средневековья относился к природе как к продолжению себя самого, и, хотя он и не сливался полностью с природой, но и не противопоставлял себя ей».
Но позвольте, справедливо заметит читатель, ведь картина написана во второй половине 16-го века! Характерное для Средневековья единение человека и природы, малого и великого миров, подчиняющихся общим законам, воплотил в своей картине художник позднего Возрождения – эпохи, когда индивидуализм уже в полной мере выступил как великое созидательное начало. Ренессансный человек, осознавший свою самодостаточность, ощущал себя уже не частицей, а центром мироздания, и за это обретение собственного «я» расплачивался неминуемой утратой прежней гармонии. Естественное единение с природой сменилось активным, творческим к ней отношением: ее познают, изучают, раскрывают ее тайны, с ней соревнуются, наконец – ее преобразуют. Конечно, мы должны иметь в виду, что в Северной Европе, в том числе и в Нидерландах, культура Ренессанса сохраняла многое от Средневековья, но все же, как сочетаются в «Охотниках» следование средневековой традиции и ренессансное мировосприятие? В чем проявляется ренессансный дух картины?
Возвращение стад
Ответ – в присутствии авторского «я», в том особом взгляде, который отличает этого и только этого художника, в его отношении к изображаемому. Мы уже видели, как решительно Брейгель преобразует реальность в композиционном построении картины. Добавим к этому, что Брейгель, которого по праву считают одним из основателей пейзажного жанра в европейской живописи, смело осваивает новые для своего времени мотивы. Он открывает зрителю праздничную белизну свежего снега, дает почувствовать скромную прелесть северной зимы. Всем очевидна красота цветущего луга или усыпанного розами куста, но красоту тонких ветвей на фоне сумрачно-серого неба, готового обрушиться новым снегопадом, впервые запечатлел Брейгель. А кустик на переднем плане – в нем нет совершенно ничего примечательного, но художник превратил эти невзрачные древесные побеги в изысканный узор. Наконец, увидев четкий силуэт человека или собаки на чистом снегу, мы и сегодня восклицаем – да это же настоящий Брейгель!
Для того чтобы понять, как далеко ушел Брейгель от своих предшественников, еще раз сравним его «Времена года» с традиционными календарными миниатюрами. Обычно календарь входил в состав Часослова (богато иллюстрированного сборника молитв, приуроченных к определенным церковным службам) и имел ясное практическое назначение. В календаре указывались церковные праздники, сообщались сведения по астрономии и астрологии, а кроме того, счастливый владелец Часослова каждый месяц рассматривал новую «картинку». В брейгелевском цикле, каким он был задуман, все месяцы являются зрителю одновременно; картины складываются в грандиозную панораму вечно меняющегося ландшафта. Живописным календарем Брейгеля нельзя пользоваться, по нему нельзя сверять время, но, глядя на него, можно бесконечно размышлять о глубинных связях человека с природой.
Средневековый иллюстратор ощущал свою причастность к тому миру, где жить в согласии с природой было так же естественно, как дышать, где даже не возникала мысль о том, что может быть иначе. Брейгель - уже не просто искусный мастер, а художник – видит этот мир со стороны, сквозь призму своих чувств. Он любуется им, изображает его идиллически светлым и гармоничным, но уже не принадлежит ему. Он - сын иной эпохи, когда представления о месте человека на земле были уже вовсе не так очевидны, когда были поставлены многие мучительные вопросы, на которые мы ищем ответы до сих пор. И картина «Охотники на снегу» вселяет в нас надежду на то, что счастливое единение человека со всем сущим все-таки достижимо.
↧
Музей Родена в Медоне (Le musée Rodin - Meudon)
Сегодняшний мой пост посвящен музею великого французского скульптора Огюста Родена, который находится в одном из предместьев Парижа - в небольшом городке под названием Медон (Meudon).
![]()
Конечно, самое крупное в мире собрание работ Родена находится в музее скульптора в Париже в особняке Бирон, о котором я уже рассказывала ранее. Однако, медонский музей, хоть и не большой, но тем не менее он тоже очень интересный. Если в парижском музее мы видим работы Родена уже в окончательном варианте, то здесь, в Медоне мы можем видеть процесс его творческих поисков.
Музей Родена в Медоне располагается на вилле Брийан (la villa des Brillants), которую скульптор купил в 1895 году. Здесь он жил и работал до самой своей смерти. Здесь он создал свои основные произведения. Здесь он и похоронен.
![]()
Дом, в котором жил Роден. Здесь для осмотра открыто несколько комнат.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Стол сервирован как и на старых фотографиях...
![]()
С террасы дома открывается вид на павильон-студию, где работал Роден.
![]()
и на могилу Родена, над которой возвышается его "Мыслитель"
![]()
Сегодня мастерская Родена - это основная экспозиционная площадка в медонском музее. Здесь в основном представлены скульптуры, выполненные в гипсе - это первоначальная работа Мастера до того, как впоследствии они будут выполнены в мраморе или отлиты в бронзе.
![]()
![]()
"Проповедующий Иоанн Креститель" (1880)
![]()
"Поцелуй" (1886)
![]()
"Бронзовый век" (1875 - 1876)
![]()
"Врата ада". Как известно, Роден начинает работать над ними в 1880 году Роден, получив государственный заказ на выполнение монументальных ворот для проектируемого Музея декоративного искусства в Париже. Над их созданием он продолжал работать всю свою жизнь, но по сути так и не закончил. Однако, многие известнейшие произведения Родена, создавались им первоначально лишь как фрагменты "Врат ада" и уже потом получили самостоятельную жизнь. (Более подробно об этом я рассказывала здесь). Кстати, упомянутый выше "Поцелуй" как раз из тех произведений, которые "вышли" из "Врат ада".
![]()
Варианты памятника Бальзаку, который тоже рождался в муках. О том как создавался роденовский Бальзак я рассказывала здесь.
![]()
![]()
![]()
![]()
Один из вариантов памятника французскому художнику Жюлю Бастьен-Лепажу
![]()
Процесс работы над памятником великому пейзажисту Клоду Лоррену
![]()
![]()
"Граждане города Кале" (1884 - 1888). (О создании этого памятника я уже рассказывала ранее)
![]()
![]()
![]()
![]()
Бюст французского художника Пюви де Шаванна
![]()
Несколько вариантов памятника Виктору Гюго
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Помимо крупных скульптур здесь в стеллажах можно увидеть разнообразные модели, заготовки и разработки небольшой величины
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Гипсовая модель "Башни труда" (1899)
![]()
![]()
![]()
"Призыв к оружию" (1877)
![]()
![]()
![]()
Барельеф постамента памятника президенту Аргентины Диего Сармиенто, установленный в Буэнос-Айросе в 1900 году.
![]()
Кариатида
![]()
![]()
Роден умер 17 ноября 1917 года и похоронен здесь же, на вилле.
![]()
![]()
![]()
![]()
Роден очень любил розы, поэтому их много и здесь, и в парке парижского музея
![]()
На вилле тоже есть небольшой но очень уютный и ухоженный парк с жипописными дорожками и светлыми лужайками, где я и прогулялась с большим удовольствием...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
На этом я закончу фотопрогулку по музею Родена в Медоне.
Ну и все мои предыдущие прогулки по Парижу как обычно - здесь...
Конечно, самое крупное в мире собрание работ Родена находится в музее скульптора в Париже в особняке Бирон, о котором я уже рассказывала ранее. Однако, медонский музей, хоть и не большой, но тем не менее он тоже очень интересный. Если в парижском музее мы видим работы Родена уже в окончательном варианте, то здесь, в Медоне мы можем видеть процесс его творческих поисков.
Музей Родена в Медоне располагается на вилле Брийан (la villa des Brillants), которую скульптор купил в 1895 году. Здесь он жил и работал до самой своей смерти. Здесь он создал свои основные произведения. Здесь он и похоронен.
Дом, в котором жил Роден. Здесь для осмотра открыто несколько комнат.
Стол сервирован как и на старых фотографиях...
С террасы дома открывается вид на павильон-студию, где работал Роден.
и на могилу Родена, над которой возвышается его "Мыслитель"
Сегодня мастерская Родена - это основная экспозиционная площадка в медонском музее. Здесь в основном представлены скульптуры, выполненные в гипсе - это первоначальная работа Мастера до того, как впоследствии они будут выполнены в мраморе или отлиты в бронзе.
"Проповедующий Иоанн Креститель" (1880)
"Поцелуй" (1886)
"Бронзовый век" (1875 - 1876)
"Врата ада". Как известно, Роден начинает работать над ними в 1880 году Роден, получив государственный заказ на выполнение монументальных ворот для проектируемого Музея декоративного искусства в Париже. Над их созданием он продолжал работать всю свою жизнь, но по сути так и не закончил. Однако, многие известнейшие произведения Родена, создавались им первоначально лишь как фрагменты "Врат ада" и уже потом получили самостоятельную жизнь. (Более подробно об этом я рассказывала здесь). Кстати, упомянутый выше "Поцелуй" как раз из тех произведений, которые "вышли" из "Врат ада".
Варианты памятника Бальзаку, который тоже рождался в муках. О том как создавался роденовский Бальзак я рассказывала здесь.
Один из вариантов памятника французскому художнику Жюлю Бастьен-Лепажу
Процесс работы над памятником великому пейзажисту Клоду Лоррену
"Граждане города Кале" (1884 - 1888). (О создании этого памятника я уже рассказывала ранее)
Бюст французского художника Пюви де Шаванна
Несколько вариантов памятника Виктору Гюго
Помимо крупных скульптур здесь в стеллажах можно увидеть разнообразные модели, заготовки и разработки небольшой величины
Гипсовая модель "Башни труда" (1899)
"Призыв к оружию" (1877)
Барельеф постамента памятника президенту Аргентины Диего Сармиенто, установленный в Буэнос-Айросе в 1900 году.
Кариатида
Роден умер 17 ноября 1917 года и похоронен здесь же, на вилле.
Роден очень любил розы, поэтому их много и здесь, и в парке парижского музея
На вилле тоже есть небольшой но очень уютный и ухоженный парк с жипописными дорожками и светлыми лужайками, где я и прогулялась с большим удовольствием...
На этом я закончу фотопрогулку по музею Родена в Медоне.
Ну и все мои предыдущие прогулки по Парижу как обычно - здесь...
↧
Тбилиси и его Старый город
Старый город в Тбилиси место весьма противоречивое - с одной стороны, это и исторический центр города, и центр туризма - с другой, это самый запущенный район Тбилиси, с покосившимися домами, которые активно демонстрируют нищий быт их обитателей. Но, самое важное, что именно Кала или Старый город - это и есть настоящий, подлинный Тбилиси. Ради этих колоритных улочек и едут сюда туристы, в надежде познать дух Грузии, страны с тысячелетней историей.
И исправить противоречия "колоритного" района Тбилиси, задача не из легких. Так как не совсем понятно, как нужно обустраивать быт людей живущих в Старом Городе. Можно попросту снести все старые дома и построить массу новоделов, чем-то копирующих столетние жилища ( примерно так и действует местная администрация), а можно кропотливо реставрировать местные развалюхи, с неизвестным результатом, но с затратой больших бюджетных денег.
В итоге, дома Старого Тбилиси пока стоят на месте, медленно разрушаясь. И у вас есть еще шанс их увидеть.
Кстати, самые дешевые хостелы в городе находятся как раз в районе Кала, правда, удобства там будут минимальными.
Например, вот такой, типичный для Старого Тбилиси хостел)
![]()
В ранее средневековье этот район назывался - Кала, крепость по-арабски. Он, в сущности, и вырос из нижней Цитадели города. Еще при арабах Тбилиси начал сильно расширятся, изначальная персидская крепость приросла большим районом около реки Куры. При этом, этот район имел крепостные стены, поэтому он стал крепостью - Кала, в широком смысле, а цитадель на горе стала Нарикалой, т.е. Малой крепостью. Что интересно, название «Тбилиси» имел квартал вне стен города, это нынешний районАбанотубани, т.е. сам город назывался именно Кала, а Тбилиси он стал много позже, когда в состав города вошли другие кварталы, типа Исани.
Крепостью Старый Тбилиси назывался не просто так, он, действительно, был полностью огорожен крепостными стенами и рвами. Сейчас крепостные стены города сохранились только на севере, в районе проспекта Бараташвили.
![]()
Правда, эти стены были возведены относительно недавно, скорее всего в 17-18 вв., а 20 веке еще и реконструированы. Но, возможно их основания помнят еще и арабов.
![]()
![]()
Есть исторические тексты, свидетельствующие о том, что ранний Тбилиси и его укрепления могли сильно отличаться от того, что осталось до наших дней. Это знаменитый отрывок из Ибн аль-Асира, о похождениях тюркского полководца Буги в Тифлисе, там есть одна очень интересная фраза:
"Затем Буга вызвал нефтеметателей, и те подожгли город и сожгли его, так как он был построен из соснового дерева."
"Построен из соснового дерева", т.е. в 9 веке Тбилиси был преимущественно деревянным городом. Об этом писал и армянский историк Фома Арцруни (10 в.), вполне возможно, что даже крепостные стены города были деревянными. Каменными же были крепости Согдебиль и Нарикала, возведенные еще персами. В этом нет ничего странного, в Грузии даже сейчас много лесов, а раньше их было, естественно, еще больше. Армяне называли Тбилиси - Пайтакараном (Лесным местом). Кстати, многие древние грузинские церкви изначально возводили из дерева, и только в последующие века перестраивали в камне.
Видимо, после разгрома Тифлиса войсками Буги городские укрепления перестроили. Так как аль-Истахри уже пишет:
«Тифлис — город меньше Баб-ул-Абваба по величине; вокруг него две стены из глины, а в них трое ворот.»
![]()
На проспекте Бараташвили можно видеть основания крепостных стен Тбилиси. Их специально не стали засыпать, а встроили в современные здания. Думается, это самый удачный архитектурный проект из всех какие я видел в Грузии.
![]()
Было бы очень хорошо, если в Москве создали что-нибудь подобное, например с разрушенными стенами и башнями Китай-города.
![]()
![]()
В 17 веке Тбилиси посетил знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челеби. Он оставил описание района тбилисского района Кала в своей "Книге путешествий":
ПОВЕСТВОВАНИЕ О [ГОРОДЕ] ТИФЛИСЕ
По словам летописца Персии, автора «Шереф-наме», этот город построил хазинедар Искандера Зулькарнейна Битлис... (мусульмане любили приписывать все великое Зулькарнайну, т.е. А. Македонскому).
Окружность Большой крепости, построенной Битлисом ( на берегу этой реки, на отвесной скале, составляет шесть тысяч шагов. И строение это древнее. Высота стен достигает шестидесяти локтей, они имеют семьдесят башен и три тысячи зубцов. У [крепости] есть одни ворота с мостом. Рва нет. Над рекой Курой стоит Водяная башня. Во время осады [через эту башню достают воду] и утоляют жажду. Внутри крепости шестьсот домов с [плоскими] земляными крышами. Дворец хана [стоит] в этой крепости. Есть соборная мечеть, караван-сарай, баня и маленький базар.
Малая крепость [города] построена позднее шахом Йездигердом. Это небольшая четырехугольная крепость на крутом холме. Около моста есть узкие ворота. Внутри крепости— триста домов и соборная мечеть, но базара и других подобных строений нет. Эта крепость стоит к северу от Большой крепости. Но надо сказать, что [стены] Малой крепости мощнее, чем стены Большой крепости. Башни [крепости охраняют] три тысячи защитников. В темные ночи они перекликаются, произнося слова: "Хода хуб" (перс. «бог добр, милостив» )
Большинство жителей [крепости] начиная со времени османов — сунниты ханифитского и шафиитского толка. Здесь много улемов."
![]()
Исходя из рассказов путешественников, несложно догадаться, что нынешний Старый город Тбилиси не так уж и "стар", здесь давно уже нет "домов с [плоскими] земляными крышами", как их описывал Эвлия Челеби.
Все дома исторического центра Тбилиси были возведены не ранее 19 века, уже российской администрацией. Поэтому Старый Тбилиси - это не средневековая арабская Медина, а уездный город Российской империи, естественно с местным колоритом и очень обшарпанный.
![]()
Средневековый город, почти полностью уничтоженный персами Ага-Мухаммад-хана в 1795 году, был полностью перестроен в начале 19 века генералом Ермоловым. Об это писал французский консул Гамба Жан-Франсуа:
(Из Путешествия г-на Гамбы, Французского Консула в упомянутом городе, 1826 года.)
В 1820 году я сам видел, как все почти улицы в старом городе загромождены были развалинами - следствие Персидского нашествия; с трудом отворялись низкие двери домов, почти ровных с землею; плоские крыши на некоторых едва служили признаками узких и кривых улиц. Но трех лет было достаточно к тому, чтобы городу Азиятскому дать всю благовидную наружность Европейской образованности. Улицы вытянуты довольно широкие и прямые, а жители к назначенному сроку обязаны были выстроить домы, вышиною от 12 до 14 футов, из жженого камня. Для приготовления сего материала отведено было пространное место. Работою занимались солдаты; другие валили дубовые деревья. Строевой лес сплавливали по Куре к Тифлису, и здания в новом городе построены со скоростию, едва вообразимою. Мало помалу засыпаны были рвы в старом городе, которой в продолжение немногих лет соединен с новым; тут пространство места дозволяло уже выводить улицы шириною в 60 Футов. Прекрасные площади, казармы, больницы, здания для присудственных мест, частию из жженого камня, частию из кирпича высушенного на солнце, старанием Генерала Ермолова были окончательно построены, и ничто неможет сравниться с тою деятельностию, с которою он украсил, или даже совсем перестроил главный город Грузии."
Естественно, что "ермоловский" Тбилиси еще потом многократно перестраивался.
![]()
![]()
![]()
![]()
Но многие старые церкви города, пусть и многократно перестроенные, все же сохранились.
Самой древней считается церковь Анчисхати, она сохранила древнюю форму трехнефной базилики и восходит к 6 веку. Ранее храм был посвящён Рождеству Девы Марии, но в 1625 году он получил свое второе название - церковь Анчийской иконы, после перенесения сюда иконы Спасителя из Анчийского кафедрального собора в Тао-Кларджети (ныне восточная Турция).
![]()
В 1675 году католикосом Доменти рядом с церковью была возведена кирпичная колокольня.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
В церкви сохранились фрагменты фресок 17-19 вв.
![]()
В алтаре сохранились фрески, написанные в 1683 г. по заказу католикоса-Патриарха Николая IX (Амилахвари). Только разглядеть их очень непросто.
![]()
![]()
![]()
Двор церкви Анчисхати хранит в себе основания многих древних построек.
![]()
Еще я нашел там, вот такие камни, что они могут значить, я так и не понял. Камни крупные, более 2 метров длиной.
На этом вроде сбоку какая-то надпись.
![]()
Камень с разными четвероногими зверями. Только они заметнее, если смотреть на него сбоку.
![]()
Здесь существа лучше видны. Хотя, вся композиция в целом - это или какая-то архаика, или бред сумасшедшего. В общем, так я и не выяснил, что это за камни, и откуда они взялись во дворе церкви.
![]()
Самым главным храмом Тбилиси считался Сиони - кафедральный Успенский собор, до строительства современного Цминда Самеба в 2004 году, это был главный православный храм Грузии.
Основали Сиони еще в 7 веке, но в 1112 году Давид IV Строитель возвёл на его месте новый собор. Этот новый Сиони пережил бесчисленное число реконструкций и реставраций, вся его фресковая живопись погибла от пожара в 1795 году, поэтому в 19 веке он был расписан заново русским художником князем Григорием Гагариным.
![]()
![]()
Сионский собор сейчас выглядит полным новоделом, но его основание изобличает в нем средневековое прошлое.
![]()
Но самым монументальным храмом в Тбилиси, я считаю, армянскую церковь Норашен или Благовещения Богородицы. Она была основана еще в 15 веке, потом многократно перестраивалась, как и все церкви города, сейчас ее облик соответствует, скорее, 17-18 векам. Это действительно грандиозный храм, он очень похож на другую армянскую церковь - самый большой храм в Тбилиси, взорванный Кармир Аветаран, о котором я писал ранее.Похож и размерами, и стилистикой.
![]()
Церковь настолько велика, что мне так и не удалось ее целиком засунуть в кадр. Трещина на фасаде здесь тоже идентична Кармир Аветаран. Сейчас эта армянская церковь находится в стадии перехода в грузинскую православную, там уже два десятилетия ведется вялотекущая реставрация, призванная уничтожить "армянские" следы в храме. Так как церковь считается "спорной", тянется все это безобразие уже очень долго, проявляя себя только шумихой в СМИ.http://www.patriarchia.ru/db/text/479003.html
http://www.regnum.ru/news/403704.html
![]()
Я многократно проходил мимо Норашен, мой хостел был буквально за углом, на соседней улице. И постоянно она поражала меня своей грандиозностью. К сожалению, внутрь попасть так и не удалось, двери церкви были всегда закрыты.
![]()
Здесь стоит задаться вопросом - а, собственно, почему в городе все самые большие церкви армянские, и почему их так много?
Ответ на него очевиден - армяне составляли большую часть населения Тбилиси, об этом писали многочисленные путешественники, посещавшие город. Французский путешественник Турнефор (Pitton Toumefort), прибывший в Тифлис в 1701 г. писал:
"Жителей в Тифлисе приблизительно считается 20000, из них 14000 армян, 3000 мусульман, 2000 грузин и 500 римско-котоликов"
Т.е. православных грузин было меньше, чем местных мусульман (как правило, это были выходцы из Персии), и армяне абсолютно доминировали в городе. Почему так случилось - вопрос очень непростой. Армяне любят говорить, что просто грузины не были приспособлены к городской жизни. Хотя грузинских городов известно не меньше, чем армянских, если судить по площади территории. На месте нынешней Армении существовало фактически только два средневековых города - Двин, и более поздний - Ереван, основанный персами. В то время как в Грузии был Тбилиси, Кутаиси, Телави, Гори. Просто армяне жили на большей территории, чем грузины - почти вся нынешняя восточная Турция была населена армянами, они жили в Персии, в Азербайджане, и как правило в городах. В позднем средневековье, под давлением турок, армяне начали массово мигрировать на север - в Грузию, в Крым и далее по всему свету. И так как число армянских мигрантов было значительным, они легко вытесняли или замещали местное грузинское городское население. Тем более Тбилиси с самого своего основания, фактически, и не был именно грузинским городом. Его основали персы, затем в нем заправляли арабы, и только в 12-13 вв. он стал столицей объединенной Грузии. Можно сказать, что грузины так и не успели освоиться в своей столице, город многократно разрушался, его жители изничтожались (например, в 14 веке Тбилиси разграбил Тамерлан), и все это время многочисленные армянские мигранты переселялись в Грузию, наполняя собой пустеющие грузинские города...
![]()
Многочисленные граффити на стенах церкви. Вверху, однозначно голова Волка из советского супер-мультфильма "Ну,погоди!", внизу, возможно тоже он)
![]()
Грузинские надгробные плиты во дворе Норашен.
![]()
Хитроумные грузины притащили эти надгробия откуда-то из-за города, дабы продемонстрировать свое извечное присутствие во дворе церкви Норашен. Но, бдительные армянские граждане не оставили этот факт без внимания.
![]()
![]()
Рядом с армянским Норашеном стоит грузинская церковь Джаврис Мама (Отец Креста).
![]()
Несмотря на относительную древность храма, его возвели, скорее всего, в 16-17 вв., внутреннее убранство здесь не старше 19 века.
![]()
![]()
![]()
![]()
Церковь Норашен и Джварис Мама, вид сверху, из цитадели. И где-то в соседних домиках приютился мой хостел.
![]()
Церковь Норашен и крепость Нарикала на заднем плане – эта картина встречала меня каждое утро, когда я выходил из хостела.
![]()
Улицы Старого Тбилиси.
![]()
Соседка и ее детишки.
![]()
И еще одна соседка)
![]()
Внутренний двор моего хостела, вернее их тут даже два (хостела) - один на первом этаже, а второй на втором.
![]()
Хостел в Старом Тбилиси - это почти всегда частная квартира, где сдают комнаты. Семьи хозяев живут тут же, бегают дети, ругаются взрослые, орет телевизор. Зато стоимость таких комнат редко превышает 10 $, включая завтрак.
Девушка заходит в аналогичное пристанище.
![]()
Кроме дешевизны главное преимущество таких частных гостиниц - местоположение. Если вы интересуетесь Старым Тбилиси, то имеет смысл жить в нем. Как правило, во всем мире отели именно в историческом центре города самые дорогие. В Тбилиси все наоборот, хотя найти приличную гостиницу здесь тоже можно, только не стоит ее искать в глубине переулков, дорогие отели располагаются ближе к центральным площадям и проспектам.
![]()
![]()
А это купольная синагога на ул.Иванидзе в Старом городе. Пишут, что здесь хотят сделать этнографический музей грузинских евреев.
![]()
Может и правда сделают музей, но осенью 2013 года здание выглядело вот так, хотя видно, что какие-то работы идут.
![]()
Иногда в Старом Тбилиси попадаются фрагменты весьма архаичных построек. Вот эта стена явно старше 19 века...
![]()
Старый город такой же населенный квартал, как любой другой в Тбилиси, т.е. это не район музеев. Здесь живут и работают простые тбилисцы. Абсолютно все, здесь живущие, желали сноса Старого города - кому охота жить в руинах. Лично мне хотелось бы, чтобы старые дома стояли как можно дольше, но это мнение заезжего туриста-эстета, мне же объясняли - "Это тебе интересно - гулять, фотографировать, а нам здесь жить, с постоянно протекающими крышами."
![]()
![]()
Троицкая церковь в Старом городе. Одна из последних, она была возведена в "средневековом" стиле, но уже в 19 веке.
![]()
![]()
Церковь кажется старше своего возраста, даже "античные" колоны классицизма не спасают ее от средневекового духа)
![]()
Во дворе, как и полагается, сушится белье) И это хорошо, белье на веревочках важный компонент Старого Тбилиси)
![]()
Конечно, многие улицы в Тбилиси уже перестроили под туристов. Надо сказать, реформы Саакашвили дали о себе знать, деньги на туристические объекты явно доходят до назначения, а не оседают в карманах чиновников. Иначе, как объяснить бурное строительство в достаточно бедной стране.
![]()
Но, лично мне, всегда интересней старые подворотни и развалины, дышащие историей. Я, конечно, желаю грузинам материального благополучия, но внутренне надеюсь, что руины домов и церквей еще постоят немного и не превратятся в аттракционы для туристов...
![]()
![]()
Другие мои посты о Грузии:
Тбилиси - исторический центр города
Тбилиси и его крепость Нарикала
Национальный музей Грузии и его Золотая кладовая
И исправить противоречия "колоритного" района Тбилиси, задача не из легких. Так как не совсем понятно, как нужно обустраивать быт людей живущих в Старом Городе. Можно попросту снести все старые дома и построить массу новоделов, чем-то копирующих столетние жилища ( примерно так и действует местная администрация), а можно кропотливо реставрировать местные развалюхи, с неизвестным результатом, но с затратой больших бюджетных денег.
В итоге, дома Старого Тбилиси пока стоят на месте, медленно разрушаясь. И у вас есть еще шанс их увидеть.
Кстати, самые дешевые хостелы в городе находятся как раз в районе Кала, правда, удобства там будут минимальными.
Например, вот такой, типичный для Старого Тбилиси хостел)
В ранее средневековье этот район назывался - Кала, крепость по-арабски. Он, в сущности, и вырос из нижней Цитадели города. Еще при арабах Тбилиси начал сильно расширятся, изначальная персидская крепость приросла большим районом около реки Куры. При этом, этот район имел крепостные стены, поэтому он стал крепостью - Кала, в широком смысле, а цитадель на горе стала Нарикалой, т.е. Малой крепостью. Что интересно, название «Тбилиси» имел квартал вне стен города, это нынешний районАбанотубани, т.е. сам город назывался именно Кала, а Тбилиси он стал много позже, когда в состав города вошли другие кварталы, типа Исани.
Крепостью Старый Тбилиси назывался не просто так, он, действительно, был полностью огорожен крепостными стенами и рвами. Сейчас крепостные стены города сохранились только на севере, в районе проспекта Бараташвили.
Правда, эти стены были возведены относительно недавно, скорее всего в 17-18 вв., а 20 веке еще и реконструированы. Но, возможно их основания помнят еще и арабов.
Есть исторические тексты, свидетельствующие о том, что ранний Тбилиси и его укрепления могли сильно отличаться от того, что осталось до наших дней. Это знаменитый отрывок из Ибн аль-Асира, о похождениях тюркского полководца Буги в Тифлисе, там есть одна очень интересная фраза:
"Затем Буга вызвал нефтеметателей, и те подожгли город и сожгли его, так как он был построен из соснового дерева."
"Построен из соснового дерева", т.е. в 9 веке Тбилиси был преимущественно деревянным городом. Об этом писал и армянский историк Фома Арцруни (10 в.), вполне возможно, что даже крепостные стены города были деревянными. Каменными же были крепости Согдебиль и Нарикала, возведенные еще персами. В этом нет ничего странного, в Грузии даже сейчас много лесов, а раньше их было, естественно, еще больше. Армяне называли Тбилиси - Пайтакараном (Лесным местом). Кстати, многие древние грузинские церкви изначально возводили из дерева, и только в последующие века перестраивали в камне.
Видимо, после разгрома Тифлиса войсками Буги городские укрепления перестроили. Так как аль-Истахри уже пишет:
«Тифлис — город меньше Баб-ул-Абваба по величине; вокруг него две стены из глины, а в них трое ворот.»
На проспекте Бараташвили можно видеть основания крепостных стен Тбилиси. Их специально не стали засыпать, а встроили в современные здания. Думается, это самый удачный архитектурный проект из всех какие я видел в Грузии.
Было бы очень хорошо, если в Москве создали что-нибудь подобное, например с разрушенными стенами и башнями Китай-города.
В 17 веке Тбилиси посетил знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челеби. Он оставил описание района тбилисского района Кала в своей "Книге путешествий":
ПОВЕСТВОВАНИЕ О [ГОРОДЕ] ТИФЛИСЕ
По словам летописца Персии, автора «Шереф-наме», этот город построил хазинедар Искандера Зулькарнейна Битлис... (мусульмане любили приписывать все великое Зулькарнайну, т.е. А. Македонскому).
Окружность Большой крепости, построенной Битлисом ( на берегу этой реки, на отвесной скале, составляет шесть тысяч шагов. И строение это древнее. Высота стен достигает шестидесяти локтей, они имеют семьдесят башен и три тысячи зубцов. У [крепости] есть одни ворота с мостом. Рва нет. Над рекой Курой стоит Водяная башня. Во время осады [через эту башню достают воду] и утоляют жажду. Внутри крепости шестьсот домов с [плоскими] земляными крышами. Дворец хана [стоит] в этой крепости. Есть соборная мечеть, караван-сарай, баня и маленький базар.
Малая крепость [города] построена позднее шахом Йездигердом. Это небольшая четырехугольная крепость на крутом холме. Около моста есть узкие ворота. Внутри крепости— триста домов и соборная мечеть, но базара и других подобных строений нет. Эта крепость стоит к северу от Большой крепости. Но надо сказать, что [стены] Малой крепости мощнее, чем стены Большой крепости. Башни [крепости охраняют] три тысячи защитников. В темные ночи они перекликаются, произнося слова: "Хода хуб" (перс. «бог добр, милостив» )
Большинство жителей [крепости] начиная со времени османов — сунниты ханифитского и шафиитского толка. Здесь много улемов."
Исходя из рассказов путешественников, несложно догадаться, что нынешний Старый город Тбилиси не так уж и "стар", здесь давно уже нет "домов с [плоскими] земляными крышами", как их описывал Эвлия Челеби.
Все дома исторического центра Тбилиси были возведены не ранее 19 века, уже российской администрацией. Поэтому Старый Тбилиси - это не средневековая арабская Медина, а уездный город Российской империи, естественно с местным колоритом и очень обшарпанный.
Средневековый город, почти полностью уничтоженный персами Ага-Мухаммад-хана в 1795 году, был полностью перестроен в начале 19 века генералом Ермоловым. Об это писал французский консул Гамба Жан-Франсуа:
(Из Путешествия г-на Гамбы, Французского Консула в упомянутом городе, 1826 года.)
В 1820 году я сам видел, как все почти улицы в старом городе загромождены были развалинами - следствие Персидского нашествия; с трудом отворялись низкие двери домов, почти ровных с землею; плоские крыши на некоторых едва служили признаками узких и кривых улиц. Но трех лет было достаточно к тому, чтобы городу Азиятскому дать всю благовидную наружность Европейской образованности. Улицы вытянуты довольно широкие и прямые, а жители к назначенному сроку обязаны были выстроить домы, вышиною от 12 до 14 футов, из жженого камня. Для приготовления сего материала отведено было пространное место. Работою занимались солдаты; другие валили дубовые деревья. Строевой лес сплавливали по Куре к Тифлису, и здания в новом городе построены со скоростию, едва вообразимою. Мало помалу засыпаны были рвы в старом городе, которой в продолжение немногих лет соединен с новым; тут пространство места дозволяло уже выводить улицы шириною в 60 Футов. Прекрасные площади, казармы, больницы, здания для присудственных мест, частию из жженого камня, частию из кирпича высушенного на солнце, старанием Генерала Ермолова были окончательно построены, и ничто неможет сравниться с тою деятельностию, с которою он украсил, или даже совсем перестроил главный город Грузии."
Естественно, что "ермоловский" Тбилиси еще потом многократно перестраивался.
Но многие старые церкви города, пусть и многократно перестроенные, все же сохранились.
Самой древней считается церковь Анчисхати, она сохранила древнюю форму трехнефной базилики и восходит к 6 веку. Ранее храм был посвящён Рождеству Девы Марии, но в 1625 году он получил свое второе название - церковь Анчийской иконы, после перенесения сюда иконы Спасителя из Анчийского кафедрального собора в Тао-Кларджети (ныне восточная Турция).
В 1675 году католикосом Доменти рядом с церковью была возведена кирпичная колокольня.
В церкви сохранились фрагменты фресок 17-19 вв.
В алтаре сохранились фрески, написанные в 1683 г. по заказу католикоса-Патриарха Николая IX (Амилахвари). Только разглядеть их очень непросто.
Двор церкви Анчисхати хранит в себе основания многих древних построек.
Еще я нашел там, вот такие камни, что они могут значить, я так и не понял. Камни крупные, более 2 метров длиной.
На этом вроде сбоку какая-то надпись.
Камень с разными четвероногими зверями. Только они заметнее, если смотреть на него сбоку.
Здесь существа лучше видны. Хотя, вся композиция в целом - это или какая-то архаика, или бред сумасшедшего. В общем, так я и не выяснил, что это за камни, и откуда они взялись во дворе церкви.
Самым главным храмом Тбилиси считался Сиони - кафедральный Успенский собор, до строительства современного Цминда Самеба в 2004 году, это был главный православный храм Грузии.
Основали Сиони еще в 7 веке, но в 1112 году Давид IV Строитель возвёл на его месте новый собор. Этот новый Сиони пережил бесчисленное число реконструкций и реставраций, вся его фресковая живопись погибла от пожара в 1795 году, поэтому в 19 веке он был расписан заново русским художником князем Григорием Гагариным.
Сионский собор сейчас выглядит полным новоделом, но его основание изобличает в нем средневековое прошлое.
Но самым монументальным храмом в Тбилиси, я считаю, армянскую церковь Норашен или Благовещения Богородицы. Она была основана еще в 15 веке, потом многократно перестраивалась, как и все церкви города, сейчас ее облик соответствует, скорее, 17-18 векам. Это действительно грандиозный храм, он очень похож на другую армянскую церковь - самый большой храм в Тбилиси, взорванный Кармир Аветаран, о котором я писал ранее.Похож и размерами, и стилистикой.
Церковь настолько велика, что мне так и не удалось ее целиком засунуть в кадр. Трещина на фасаде здесь тоже идентична Кармир Аветаран. Сейчас эта армянская церковь находится в стадии перехода в грузинскую православную, там уже два десятилетия ведется вялотекущая реставрация, призванная уничтожить "армянские" следы в храме. Так как церковь считается "спорной", тянется все это безобразие уже очень долго, проявляя себя только шумихой в СМИ.http://www.patriarchia.ru/db/text/479003.html
http://www.regnum.ru/news/403704.html
Я многократно проходил мимо Норашен, мой хостел был буквально за углом, на соседней улице. И постоянно она поражала меня своей грандиозностью. К сожалению, внутрь попасть так и не удалось, двери церкви были всегда закрыты.
Здесь стоит задаться вопросом - а, собственно, почему в городе все самые большие церкви армянские, и почему их так много?
Ответ на него очевиден - армяне составляли большую часть населения Тбилиси, об этом писали многочисленные путешественники, посещавшие город. Французский путешественник Турнефор (Pitton Toumefort), прибывший в Тифлис в 1701 г. писал:
"Жителей в Тифлисе приблизительно считается 20000, из них 14000 армян, 3000 мусульман, 2000 грузин и 500 римско-котоликов"
Т.е. православных грузин было меньше, чем местных мусульман (как правило, это были выходцы из Персии), и армяне абсолютно доминировали в городе. Почему так случилось - вопрос очень непростой. Армяне любят говорить, что просто грузины не были приспособлены к городской жизни. Хотя грузинских городов известно не меньше, чем армянских, если судить по площади территории. На месте нынешней Армении существовало фактически только два средневековых города - Двин, и более поздний - Ереван, основанный персами. В то время как в Грузии был Тбилиси, Кутаиси, Телави, Гори. Просто армяне жили на большей территории, чем грузины - почти вся нынешняя восточная Турция была населена армянами, они жили в Персии, в Азербайджане, и как правило в городах. В позднем средневековье, под давлением турок, армяне начали массово мигрировать на север - в Грузию, в Крым и далее по всему свету. И так как число армянских мигрантов было значительным, они легко вытесняли или замещали местное грузинское городское население. Тем более Тбилиси с самого своего основания, фактически, и не был именно грузинским городом. Его основали персы, затем в нем заправляли арабы, и только в 12-13 вв. он стал столицей объединенной Грузии. Можно сказать, что грузины так и не успели освоиться в своей столице, город многократно разрушался, его жители изничтожались (например, в 14 веке Тбилиси разграбил Тамерлан), и все это время многочисленные армянские мигранты переселялись в Грузию, наполняя собой пустеющие грузинские города...
Многочисленные граффити на стенах церкви. Вверху, однозначно голова Волка из советского супер-мультфильма "Ну,погоди!", внизу, возможно тоже он)
Грузинские надгробные плиты во дворе Норашен.
Хитроумные грузины притащили эти надгробия откуда-то из-за города, дабы продемонстрировать свое извечное присутствие во дворе церкви Норашен. Но, бдительные армянские граждане не оставили этот факт без внимания.
Рядом с армянским Норашеном стоит грузинская церковь Джаврис Мама (Отец Креста).
Несмотря на относительную древность храма, его возвели, скорее всего, в 16-17 вв., внутреннее убранство здесь не старше 19 века.
Церковь Норашен и Джварис Мама, вид сверху, из цитадели. И где-то в соседних домиках приютился мой хостел.
Церковь Норашен и крепость Нарикала на заднем плане – эта картина встречала меня каждое утро, когда я выходил из хостела.
Улицы Старого Тбилиси.
Соседка и ее детишки.
И еще одна соседка)
Внутренний двор моего хостела, вернее их тут даже два (хостела) - один на первом этаже, а второй на втором.
Хостел в Старом Тбилиси - это почти всегда частная квартира, где сдают комнаты. Семьи хозяев живут тут же, бегают дети, ругаются взрослые, орет телевизор. Зато стоимость таких комнат редко превышает 10 $, включая завтрак.
Девушка заходит в аналогичное пристанище.
Кроме дешевизны главное преимущество таких частных гостиниц - местоположение. Если вы интересуетесь Старым Тбилиси, то имеет смысл жить в нем. Как правило, во всем мире отели именно в историческом центре города самые дорогие. В Тбилиси все наоборот, хотя найти приличную гостиницу здесь тоже можно, только не стоит ее искать в глубине переулков, дорогие отели располагаются ближе к центральным площадям и проспектам.
А это купольная синагога на ул.Иванидзе в Старом городе. Пишут, что здесь хотят сделать этнографический музей грузинских евреев.
Может и правда сделают музей, но осенью 2013 года здание выглядело вот так, хотя видно, что какие-то работы идут.
Иногда в Старом Тбилиси попадаются фрагменты весьма архаичных построек. Вот эта стена явно старше 19 века...
Старый город такой же населенный квартал, как любой другой в Тбилиси, т.е. это не район музеев. Здесь живут и работают простые тбилисцы. Абсолютно все, здесь живущие, желали сноса Старого города - кому охота жить в руинах. Лично мне хотелось бы, чтобы старые дома стояли как можно дольше, но это мнение заезжего туриста-эстета, мне же объясняли - "Это тебе интересно - гулять, фотографировать, а нам здесь жить, с постоянно протекающими крышами."
Троицкая церковь в Старом городе. Одна из последних, она была возведена в "средневековом" стиле, но уже в 19 веке.
Церковь кажется старше своего возраста, даже "античные" колоны классицизма не спасают ее от средневекового духа)
Во дворе, как и полагается, сушится белье) И это хорошо, белье на веревочках важный компонент Старого Тбилиси)
Конечно, многие улицы в Тбилиси уже перестроили под туристов. Надо сказать, реформы Саакашвили дали о себе знать, деньги на туристические объекты явно доходят до назначения, а не оседают в карманах чиновников. Иначе, как объяснить бурное строительство в достаточно бедной стране.
Но, лично мне, всегда интересней старые подворотни и развалины, дышащие историей. Я, конечно, желаю грузинам материального благополучия, но внутренне надеюсь, что руины домов и церквей еще постоят немного и не превратятся в аттракционы для туристов...
Другие мои посты о Грузии:
Тбилиси - исторический центр города
Тбилиси и его крепость Нарикала
Национальный музей Грузии и его Золотая кладовая
↧
Санта-Мария-Маджоре
Оригинал взят у ![]()
galik_123в Раннехристианская базилика Рима - Санта-Мария-Маджоре![C0207.jpg]( "C0207.jpg")
В Риме что ни базилика, то музей истории искусств. Там есть и живопись, и скульптура, и витражи, и мозаики разных исторических периодов, уникальные произведения искусства и христианские реликвии. Понимаешь это, когда оказываешься в таких базиликах, как Санта-Мария-Маджоре, и особенно, когда начинаешь разбираться со своими впечатлениями. Когда же впервые входишь в этот храм, то происходит просто культурное потрясение от увиденного. Великолепие, грандиозность и гармоничная красота внутреннего убранства сначала просто вызывает немыслимый восторг.
В этот раз нам посчастливилось дважды побывать в Санта-Мария-Маджоре, зато теперь можно попытаться разложить всё по полочкам.
1. Базилика Санта-Марии-Маджоре (Santa Maria Maggiore) на Эсквилинском холме - это одна из семи католических паломнических церквей и одна из четырех патриарших базилик Рима. По своей величине и важности она превосходит все существующие в Риме церкви во имя Божией Матери и является единственной, среди главных, сохранившей первоначальную архитектуру начала V века. Итак, попробуем разобраться со всем этим богатством. Первым делом впечатляет фасад с портиком в пять аркад, разделенный пилястрами и украшенный колоннами, и с лоджией в три большие аркады. Над собором возвышается колокольня в романском стиле.
![DSCF6178.jpg]( "DSCF6178.jpg")
На пьяцца Санта-Мария-Маджоре
2. Колокольня, самая высокая в Риме (75 м), датируется 1377 годом. Нынешний фасад с портиком и лоджией построил в 1740-х годах архитектор Фердинандо Фуга. В лоджии, на стене, представляющей собой старый фасад церкви, сохранился мозаичный декор XIII - начала XIV веков. Венчает фасад балюстрада, как бы соединяя воедино весь комплекс.
![DSCF6176.jpg]( "DSCF6176.jpg")
3. Напротив базилики находится 15-метровая колонна c бронзовой статуей Девы Марии с Младенцем. Триумфальная колонна была воздвигнута на этом месте в 1614 году в благодарность Деве Марии за избавление от чумы. Колонна была перенесена из базилики Макстенция на Римском Форуме. Фигура Девы Марии создана французским скульптором Гийомом Бертло.
![DSCF6129.jpg]( "DSCF6129.jpg")
Колонна со статуей Девы Марии на пьяцца Санта Мария Маджоре
4. Задний фасад базилики, огороженный металлическими решетками, выходит на площадь Эксвилино.
![IMG_4964.jpg]( "IMG_4964.jpg")
Задний фасад Базилики Санта Мария Маджоре
5. Все католические храмы ориентированы на восток, так как там (по представлениям христиан) находился Иерусалим. На востоке к прямоугольному объёму примыкает полукруглая ниша - апсида с расположенным в ней алтарём. Такое устройство храма типично для католического христианства. Апсида церкви украшена множеством деталей.
![DSCF6110.jpg]( "DSCF6110.jpg")
6. На площади перед задним фасадом базилики Папой Сикстом V установлен обелиск с крестом, как ориентир для пилигримов. Обелиск перемещён из мавзолея Августа в 1587 году, имеет высоту 14,75 м, а с основанием и крестом - 25,53 метров.
![DSCF6114.jpg]( "DSCF6114.jpg")
7. Установкой обелиска занимался Доменико Фонтана
![DSCF6115.jpg]( "DSCF6115.jpg")
8. Базилика Санта-Мария-Маджоре - одна из самых посещаемых церквей Рима. С ней связана старинная легенда: в одну из летних ночей 352 года папе Либерию I и богатому римлянину Джованни Патрицио явилась во сне Мадонна и приказала построить на том месте, где назавтра выпадет снег, церковь. На следующее утро 5 августа на Эсквилине лежал снег. План церкви чертили прямо на снегу. После этого построили первый ее вариант, которая называлась "Церковью Божьей Матери на Снегу". Ее сменила базилика, построенная в 440-х годах папой Сикстом III и посвященная Богоматери. Многие папы, стремясь сделать эту весьма почитаемую римскую церковь ещё прекрасней, достраивали и украшали её.
![DSCF6123.jpg]( "DSCF6123.jpg")
У входа в базилику
9. План базилики висит у входа.
![IMG_4974.jpg]( "IMG_4974.jpg")
10. Базилика Санта-Мария-Маджоре относится к великим древним базиликам Рима. Ее внешняя стена XVIII века скрывает один из наиболее хорошо сохранившихся византийских интерьеров Рима.
![DSC00636.jpg]( "DSC00636.jpg")
11. Своды портика.
![DSC00637.jpg]( "DSC00637.jpg")
12. Барельефы, украшающие портик.
![DSC00635.jpg]( "DSC00635.jpg")
13. Базилика имеет Святые ворота, которые открываются раз в 25 лет. Многие верующие молятся уже при входе в базилику у изображения Девы Марии и Христа на Святых воротах, держась за их руки, поэтому руки Мадонны и Христа отполированы до блеска. Следующий раз Святые ворота откроют в 2025 году. Считается, что те истинно верующие, которые пройдут через эти ворота в юбилейный год, получат отпущение грехов.
![IMG_4977.jpg]( "IMG_4977.jpg")
Святые ворота у главного входа
14. В глубине центрального нефа находится триумфальная арка, украшенная мозаиками V века. На них изображены сцены из жизни Христа . За триумфальной аркой находится Папский алтарь, представляющий собой балдахин, покоящийся на четырех изящных мраморных колоннах.
![DSCF6127.jpg]( "DSCF6127.jpg")
Центральный неф церкви
15. Скульптурные группы в центральном нефе при входе с правой стороны.
![DSCF6131.jpg]( "DSCF6131.jpg")
Папа Клемент IX
16. Идём сначала по левому нефу.
![DSC00670.jpg]( "DSC00670.jpg")
Папа Бенедикт XV
17. Скульптурная группа в левом нефе у входа.
![DSC00669.jpg]( "DSC00669.jpg")
18. Электрические свечи установлены вместо традиционных восковых. Для того чтобы поставить, а точнее зажечь, свечку, нужно бросить в автомат монетку в 1-2 евро, выбрав нужного святого.
![DSCF6135.jpg]( "DSCF6135.jpg")
Место захоронения Папы Бенедикта XV
19.
![DSCF6137.jpg]( "DSCF6137.jpg")
20. Находящаяся в левом нефе капелла Сфорца построена Джакомо делла Порта, возможно, по проекту Микеланджело.
![DSCF6133.jpg]( "DSCF6133.jpg")
21. Далее идём по левому нефу...
![DSCF6139.jpg]( "DSCF6139.jpg")
22. Своды нефа.
![DSCF6140.jpg]( "DSCF6140.jpg")
23. Фрески и горельефы над капеллой левого нефа.
![DSCF6145.jpg]( "DSCF6145.jpg")
24. Паолинская капелла, называемая также капеллой Боргезе, построена по приказу Павла V из семейства Боргезе. В капелле похоронены Климент VIII и Павел V.
![DSCF6153.jpg]( "DSCF6153.jpg")
Паолинская Капелла ( Боргезе) в Санта-Мария-Маджоре
25. В капелле Боргезе хранится бесценная византийская икона Девы Марии "Salus Populi Romani" или икона Божией Матери "Спасение народа римского". Авторство этой иконы приписывается евангелисту Луке. По данным радиоуглеродного анализа, этой иконе примерно 2000 лет.
![DSCF6157.jpg]( "DSCF6157.jpg")
26. По преданию эта икона спасла население Рима от чумы в XVI веке. Папа Пий V прошел с иконой в руках от базилики до собора Святого Петра. Когда процессия верующих подошла к собору, все услышали пение ангелов, славящих Деву Марию. Чума отступила.
![DSC00662.jpg]( "DSC00662.jpg")
Древняя чудотворная икона Божией Матери "Спасение народа римского"
27. В капелле Боргезе.
![DSC00660.jpg]( "DSC00660.jpg")
28. Купол капеллы Боргезе с фресками.
![DSC00656.jpg]( "DSC00656.jpg")
29.
![DSC00655.jpg]( "DSC00655.jpg")
30. Верхний ярус нефа опирается на 36 мощных колонн. Золочёный кессонный потолок создан в XV веке Джулиано да Сангалло. Золото для потолка подарил Папа Александр VI Борджиа, поэтому на потолке его герб. Это первое золото, привезенное из Америки на кораблях Колумба и подаренное Папе Фердинандом и Изабеллой Испанскими.
На мозаиках, украшающих верхний ярус центрального нефа, изображены сцены из Ветхого Завета, выполненные в IV-V веках. Эти мозаики являются самыми древними в Риме. Они стали первым циклом библейских сцен в Риме. На левой стороне можно увидеть Авраама, Иакова, Исаака, а на правой – Моисея и Иисуса Навина.
![DSCF6142.jpg]( "DSCF6142.jpg")
Потолок из позолоченной древесины
31. Витражное окно над главным входом.
![DSC00666.jpg]( "DSC00666.jpg")
32. Напольное покрытие в стиле косматеско является настоящим произведением искусства. Орнаменты из кусочков разноцветного мрамора в технике, изобретенной римскими мастерами из семейства Космати. Пол XII века значительно изменен реставрацией, произведенной в XVIII веке.
![DSCF6152.jpg]( "DSCF6152.jpg")
Пол в стиле косматеско
33. Папский алтарь в центральной апсиде покрыт балдахином, стойки которого сделаны из древних колонн с виллы Адриана в Тиволи. У возвышения папского престола устроен нижний предел - крипта, где в специальном реликварии хранятся частицы яслей, в которых родился Христос.
![DSCF6149.jpg]( "DSCF6149.jpg")
34.
![DSCF6147.jpg]( "DSCF6147.jpg")
35. Мозаики центрального нефа и триумфальной арки начала V века. На апсиде изображена коронация Девы Марии работы монаха-францисканца Якопо Торрити XIII века.
![C0208.jpg]( "C0208.jpg")
Алтарная часть с папским престолом и балдахином
36. Своды и часть мозаики правого нефа.
![C0208-1.jpg]( "C0208-1.jpg")
37. Мозаики главного нефа относятся ко времени папы Сикста III (432-440). Скорее всего, мозаики были созданы местными мастерами, испытавшими на себе прямое воздействие византийской живописи. Они изображают сцены из раннего периода жизни Христа.
![DSCF6150.jpg]( "DSCF6150.jpg")
38. Верхняя часть балдахина.
![DSCF6151.jpg]( "DSCF6151.jpg")
Балдахин папского престола в Санта Мария Маджоре
39.
![DSCF6155.jpg]( "DSCF6155.jpg")
40. В центре апсиды за папским престолом изображение Рождества Христова.
![DSCF6154.jpg]( "DSCF6154.jpg")
41. Под главным алтарём находится неглубокая крипта с реликварием. В крипту ведут две мраморные лестницы.
![DSC00650.jpg]( "DSC00650.jpg")
41. В крипте захоронен Святой Иероним, который впервые перевел Библию на латинский язык, а также Папа Пий V. Перед алтарем крипты расположена коленопреклоненная фигура Папы Пия IX, его взор устремлен на алтарь.
![DSC00645.jpg]( "DSC00645.jpg")
42. Эта крипта называется Вифлеемской, потому что в ее алтаре в хрустальном реликварии хранятся частицы яслей из Вифлеемского вертепа, в которых лежал младенец Иисус в Рождественскую ночь. Их привезла в Рим Святая Елена, мать императора Константина. Реликвия хранится в серебряной раке, выполненной по проекту Джузеппе Валадье.
![DSCF6165.jpg]( "DSCF6165.jpg")
Христианская реликвия - ясли, в которых некогда лежал младенец Христос (Presepio di Cristo)
43. 25 числа каждого месяца эта святыня открывается для поклонения всем желающим.
![DSC00647.jpg]( "DSC00647.jpg")
44.
![C0214.jpg]( "C0214.jpg")
45. Фигура ангела в крипте.
![DSC00649.jpg]( "DSC00649.jpg")
46. Расположенная справа Сикстинская капелла построена по поручению папы Сикста V Доменико Фонтана. Здесь похоронены Сикст V и Пий V. Их надгробные памятники украшены барельефами. У Сикстинской Капеллы захоронен великий мастер Джованни Л. Бернини. В последние годы своей жизни Бернини разрабатывал дизайн собственной величественной гробницы, но, к сожалению, этот проект так и не был реализован.
![C0209.jpg]( "C0209.jpg")
47. Капеллу венчает роскошный купол, она также отличается богатством декора.
![DSCF6169.jpg]( "DSCF6169.jpg")
48. План этой капеллы соответствует плану капеллы Боргезе, но её декоративное убранство немного скромнее.
![DSCF6167.jpg]( "DSCF6167.jpg")
49. Ближе к выходу в правом нефе располагается баптистерий с крестильной купелью круглой формы IV-VI веков.
![DSCF6172.jpg]( "DSCF6172.jpg")
50. Интерьер церкви, несмотря на позднейшие переделки, даёт представление об огромной раннехристианской базилике, отличающейся совершенством пропорций, гармонией и торжественностью.
![DSCF6134.jpg]( "DSCF6134.jpg")
Папа Римский служит мессу в базилике каждый год 15 августа, когда католики отмечают Успение Девы Марии.
galik_123в Раннехристианская базилика Рима - Санта-Мария-Маджоре
В Риме что ни базилика, то музей истории искусств. Там есть и живопись, и скульптура, и витражи, и мозаики разных исторических периодов, уникальные произведения искусства и христианские реликвии. Понимаешь это, когда оказываешься в таких базиликах, как Санта-Мария-Маджоре, и особенно, когда начинаешь разбираться со своими впечатлениями. Когда же впервые входишь в этот храм, то происходит просто культурное потрясение от увиденного. Великолепие, грандиозность и гармоничная красота внутреннего убранства сначала просто вызывает немыслимый восторг.
В этот раз нам посчастливилось дважды побывать в Санта-Мария-Маджоре, зато теперь можно попытаться разложить всё по полочкам.
1. Базилика Санта-Марии-Маджоре (Santa Maria Maggiore) на Эсквилинском холме - это одна из семи католических паломнических церквей и одна из четырех патриарших базилик Рима. По своей величине и важности она превосходит все существующие в Риме церкви во имя Божией Матери и является единственной, среди главных, сохранившей первоначальную архитектуру начала V века. Итак, попробуем разобраться со всем этим богатством. Первым делом впечатляет фасад с портиком в пять аркад, разделенный пилястрами и украшенный колоннами, и с лоджией в три большие аркады. Над собором возвышается колокольня в романском стиле.
На пьяцца Санта-Мария-Маджоре
2. Колокольня, самая высокая в Риме (75 м), датируется 1377 годом. Нынешний фасад с портиком и лоджией построил в 1740-х годах архитектор Фердинандо Фуга. В лоджии, на стене, представляющей собой старый фасад церкви, сохранился мозаичный декор XIII - начала XIV веков. Венчает фасад балюстрада, как бы соединяя воедино весь комплекс.
3. Напротив базилики находится 15-метровая колонна c бронзовой статуей Девы Марии с Младенцем. Триумфальная колонна была воздвигнута на этом месте в 1614 году в благодарность Деве Марии за избавление от чумы. Колонна была перенесена из базилики Макстенция на Римском Форуме. Фигура Девы Марии создана французским скульптором Гийомом Бертло.
Колонна со статуей Девы Марии на пьяцца Санта Мария Маджоре
4. Задний фасад базилики, огороженный металлическими решетками, выходит на площадь Эксвилино.
Задний фасад Базилики Санта Мария Маджоре
5. Все католические храмы ориентированы на восток, так как там (по представлениям христиан) находился Иерусалим. На востоке к прямоугольному объёму примыкает полукруглая ниша - апсида с расположенным в ней алтарём. Такое устройство храма типично для католического христианства. Апсида церкви украшена множеством деталей.
6. На площади перед задним фасадом базилики Папой Сикстом V установлен обелиск с крестом, как ориентир для пилигримов. Обелиск перемещён из мавзолея Августа в 1587 году, имеет высоту 14,75 м, а с основанием и крестом - 25,53 метров.
7. Установкой обелиска занимался Доменико Фонтана
8. Базилика Санта-Мария-Маджоре - одна из самых посещаемых церквей Рима. С ней связана старинная легенда: в одну из летних ночей 352 года папе Либерию I и богатому римлянину Джованни Патрицио явилась во сне Мадонна и приказала построить на том месте, где назавтра выпадет снег, церковь. На следующее утро 5 августа на Эсквилине лежал снег. План церкви чертили прямо на снегу. После этого построили первый ее вариант, которая называлась "Церковью Божьей Матери на Снегу". Ее сменила базилика, построенная в 440-х годах папой Сикстом III и посвященная Богоматери. Многие папы, стремясь сделать эту весьма почитаемую римскую церковь ещё прекрасней, достраивали и украшали её.
У входа в базилику
9. План базилики висит у входа.
10. Базилика Санта-Мария-Маджоре относится к великим древним базиликам Рима. Ее внешняя стена XVIII века скрывает один из наиболее хорошо сохранившихся византийских интерьеров Рима.
11. Своды портика.
12. Барельефы, украшающие портик.
13. Базилика имеет Святые ворота, которые открываются раз в 25 лет. Многие верующие молятся уже при входе в базилику у изображения Девы Марии и Христа на Святых воротах, держась за их руки, поэтому руки Мадонны и Христа отполированы до блеска. Следующий раз Святые ворота откроют в 2025 году. Считается, что те истинно верующие, которые пройдут через эти ворота в юбилейный год, получат отпущение грехов.
Святые ворота у главного входа
14. В глубине центрального нефа находится триумфальная арка, украшенная мозаиками V века. На них изображены сцены из жизни Христа . За триумфальной аркой находится Папский алтарь, представляющий собой балдахин, покоящийся на четырех изящных мраморных колоннах.
Центральный неф церкви
15. Скульптурные группы в центральном нефе при входе с правой стороны.
Папа Клемент IX
16. Идём сначала по левому нефу.
Папа Бенедикт XV
17. Скульптурная группа в левом нефе у входа.
18. Электрические свечи установлены вместо традиционных восковых. Для того чтобы поставить, а точнее зажечь, свечку, нужно бросить в автомат монетку в 1-2 евро, выбрав нужного святого.
Место захоронения Папы Бенедикта XV
19.
20. Находящаяся в левом нефе капелла Сфорца построена Джакомо делла Порта, возможно, по проекту Микеланджело.
21. Далее идём по левому нефу...
22. Своды нефа.
23. Фрески и горельефы над капеллой левого нефа.
24. Паолинская капелла, называемая также капеллой Боргезе, построена по приказу Павла V из семейства Боргезе. В капелле похоронены Климент VIII и Павел V.
Паолинская Капелла ( Боргезе) в Санта-Мария-Маджоре
25. В капелле Боргезе хранится бесценная византийская икона Девы Марии "Salus Populi Romani" или икона Божией Матери "Спасение народа римского". Авторство этой иконы приписывается евангелисту Луке. По данным радиоуглеродного анализа, этой иконе примерно 2000 лет.
26. По преданию эта икона спасла население Рима от чумы в XVI веке. Папа Пий V прошел с иконой в руках от базилики до собора Святого Петра. Когда процессия верующих подошла к собору, все услышали пение ангелов, славящих Деву Марию. Чума отступила.
Древняя чудотворная икона Божией Матери "Спасение народа римского"
27. В капелле Боргезе.
28. Купол капеллы Боргезе с фресками.
29.
30. Верхний ярус нефа опирается на 36 мощных колонн. Золочёный кессонный потолок создан в XV веке Джулиано да Сангалло. Золото для потолка подарил Папа Александр VI Борджиа, поэтому на потолке его герб. Это первое золото, привезенное из Америки на кораблях Колумба и подаренное Папе Фердинандом и Изабеллой Испанскими.
На мозаиках, украшающих верхний ярус центрального нефа, изображены сцены из Ветхого Завета, выполненные в IV-V веках. Эти мозаики являются самыми древними в Риме. Они стали первым циклом библейских сцен в Риме. На левой стороне можно увидеть Авраама, Иакова, Исаака, а на правой – Моисея и Иисуса Навина.
Потолок из позолоченной древесины
31. Витражное окно над главным входом.
32. Напольное покрытие в стиле косматеско является настоящим произведением искусства. Орнаменты из кусочков разноцветного мрамора в технике, изобретенной римскими мастерами из семейства Космати. Пол XII века значительно изменен реставрацией, произведенной в XVIII веке.
Пол в стиле косматеско
33. Папский алтарь в центральной апсиде покрыт балдахином, стойки которого сделаны из древних колонн с виллы Адриана в Тиволи. У возвышения папского престола устроен нижний предел - крипта, где в специальном реликварии хранятся частицы яслей, в которых родился Христос.
34.
35. Мозаики центрального нефа и триумфальной арки начала V века. На апсиде изображена коронация Девы Марии работы монаха-францисканца Якопо Торрити XIII века.
Алтарная часть с папским престолом и балдахином
36. Своды и часть мозаики правого нефа.
37. Мозаики главного нефа относятся ко времени папы Сикста III (432-440). Скорее всего, мозаики были созданы местными мастерами, испытавшими на себе прямое воздействие византийской живописи. Они изображают сцены из раннего периода жизни Христа.
38. Верхняя часть балдахина.
Балдахин папского престола в Санта Мария Маджоре
39.
40. В центре апсиды за папским престолом изображение Рождества Христова.
41. Под главным алтарём находится неглубокая крипта с реликварием. В крипту ведут две мраморные лестницы.
41. В крипте захоронен Святой Иероним, который впервые перевел Библию на латинский язык, а также Папа Пий V. Перед алтарем крипты расположена коленопреклоненная фигура Папы Пия IX, его взор устремлен на алтарь.
42. Эта крипта называется Вифлеемской, потому что в ее алтаре в хрустальном реликварии хранятся частицы яслей из Вифлеемского вертепа, в которых лежал младенец Иисус в Рождественскую ночь. Их привезла в Рим Святая Елена, мать императора Константина. Реликвия хранится в серебряной раке, выполненной по проекту Джузеппе Валадье.
Христианская реликвия - ясли, в которых некогда лежал младенец Христос (Presepio di Cristo)
43. 25 числа каждого месяца эта святыня открывается для поклонения всем желающим.
44.
45. Фигура ангела в крипте.
46. Расположенная справа Сикстинская капелла построена по поручению папы Сикста V Доменико Фонтана. Здесь похоронены Сикст V и Пий V. Их надгробные памятники украшены барельефами. У Сикстинской Капеллы захоронен великий мастер Джованни Л. Бернини. В последние годы своей жизни Бернини разрабатывал дизайн собственной величественной гробницы, но, к сожалению, этот проект так и не был реализован.
47. Капеллу венчает роскошный купол, она также отличается богатством декора.
48. План этой капеллы соответствует плану капеллы Боргезе, но её декоративное убранство немного скромнее.
49. Ближе к выходу в правом нефе располагается баптистерий с крестильной купелью круглой формы IV-VI веков.
50. Интерьер церкви, несмотря на позднейшие переделки, даёт представление об огромной раннехристианской базилике, отличающейся совершенством пропорций, гармонией и торжественностью.
Папа Римский служит мессу в базилике каждый год 15 августа, когда католики отмечают Успение Девы Марии.
↧
↧
Искусство солнечной Франции времён Короля-Солнце
Часы Версальского дворца, символа могущества французских Бурбонов
Великий век (Grand Siècle) - традиционно выделяемый во французской историографии период правления трёх первых королей династии Бурбонов - Генриха IV Великого (1589-1610), Людовика XIII Справедливого (1610-1643) и Людовика XIV - Короля-Солнце (1643-1715).
Великий век это время расцвета Франции. Кульминацией Великого века стало правление короля Людовика XIV, прозванного Королём-Солнце за тот блеск и великолепие, которыми окружил себя этот монарх и которые сопутствовали его правлению. Людовик XIV покровительствовал художникам, поэтам, драматургам и композиторам, поэтому время его правления стало временем небывалого расцвета французской культуры.
↧
Воронеж. Актовый зал СХИ
Небольшая подборка фотографий разных лет актового зала Воронежского сельскохозяйственного института, ныне - Воронежского государственного аграрного университета.
смотреть дальше | ещё 13 фото
↧
Византийская архитектура
↧