Оригинал взят у marinagraв Котоальманах "Коты через века". Выпуск "Французский кот". Часть 4

Фотографии малоизвестных памятников Стамбула, преимущественно османских.
Существует очень популярное мнение, что мол турки специально не сохраняли византийское наследие города. Но, данные фото демонстрируют, что в полуразрушенном состоянии пребывали (а порой пребывают и сейчас) почти все исторические сооружения Стамбула. Если на поддержание крупных мечетей еще хватало средств, то незначительные объекты явно находились в полном небрежении. Что доказывает отсутствие принципиальной избирательности османов в деле сохранения или уничтожения старых зданий города.
Большинство фото - турецкий сайт http://www.hayalleme.com/

Мечеть Айя-София (Премудрости Божьей) и руины Стамбула во второй половине 19 века.(Кликабельно)


Мечеть Исхака-паши и крепостная стена дворца Топкапы.


Улица Стамбула и мечеть Нуросмание.


Галерея мечети Нуросмание.


Медресе Сиявуш-паши


Мавзолеи Стамбула.


Мавзолей Хюсрев-паши.




Мавзолей Хюсрев-паши и развалины Константинополя.


Развалины комплекса Эмира Бухари.


Мечеть Бали-паши. Купол мечети обвалился.


Руины галереи мечети Бали-паши.


Мечеть Мухтесип Карагез.


Могила известного турецкого путешественника 17 века Эвлия Челеби в квартале Вефа.




Кладбище мечети Катиб Шамседдин.


Руины погребального комплекса Шейх Абу Вефа.


Надгробия в мавзолее шейха Абу Вефа.


Бани султана Баязида.




Руины минарета и кладбище в Стамбуле.


Мечети после пожара в начале 20 века.




Интересное фото с руинами арки Феодосия на проспекте Орду, когда-то это была Меса - важнейшая улица Константинополя. Сейчас от арки Феодосия осталось несколько мраморных обломков. На фото тоже видны обломки белого мрамора, вот только их несравнимо больше. Буквально весь склон, что слева, завален мрамором. Куда потом делись эти остатки неизвестно.


Более позднее фото того же места. Видно, что опоры арки Феодосия стоят уже также как сейчас. Большую часть мрамора убрали, только осталось несколько кусков среди развалин османского здания.


В траншее в центре Стамбула видны обломки колон и многочисленный мраморный бой.


Строительство новых домов в Стамбуле. В земле видны руины старых строений.


Караван-сарай Таш-хан в Стамбуле.


Вид на Таш-хан с минарета мечети Лалели.


Надгробия в мавзолее Бенлизаде Ахмет Эфенди.




Настоящий тюрбан, намотанный на надгробии.

Руины медресе Абу Фазл


Абу Фазл медресе. Внутренний двор.


Мектеб и фонтан Мехмеда Эфенди.

Комплекс Бали-паши.





Мечеть Бодрум, уцелевшая часть византийского дворца Мирелейон. (Кликабельно)


Старые фото, картины и прочие изображения Константинополя:

Трансформации византийского дворца Вуколеон
Руины стен Константинополя на старых фото
Малоизвестные мозаики в соборе Айя-София
Константинополь Николая Артамонова
Стамбул на акварелях графа Амадео Прециози
Стамбул времен Османской империи на фотографиях.
Ара Гюлер и его Стамбул
Константинополь на иллюстрациях 19 века.

Вдохновившись манускриптом Леонардо да Винчи, где был изображён оттиск листка растения и описан способ его изготовления, Дмитрий Павлинский освоил и даже модернизировал технику и сделал целый альбом. Потом увлёкся рисованием листьев, цветов и трав с натуры и проявил себя виртуозным рисовальщиком – непроклеенная бумага, тонкое перо и разбавленная тушь не допускали никаких исправлений и требовали предельной сосредоточенности.

Леонид Осипович Пастернак (1862-1945) - Наташа Ростова на первом балу (акварель)











Леонид Осипович Пастернак, согласно документам, Аврум Ицхок-Лейб или Исаак Иосифович, родился в 1862-ом году в Одессе, - российский художник. Отец писателя и поэта Бориса Пастернака.
Принимал участие в ежегодных выставках передвижников. Член объединения "Мир искусства".
В 1921-ом году Пастернак вместе с женой и дочерьми уехал на лечение в Германию, после чего в Россию не возвращался.
В 1938-ом году перебрался в Англию - в Оксфорд, где и умер в мае 1945-го года.


Смотреть далее

Здравствуйте, уважаемые ценители искусства.
Пожалуйста, поделитесь информацией, где можно скачать или посмотреть д/к Андрея Райкина "Дом Нирнзее". Фильм был снят для т/к "Культура".
Поисковик выдает кино НТВ и юморески Аркадия Райкина.
Буду благодарна всем откликнувшимся.

Оригинал взят у galik_123в Выставка Джотто в Милане

Янсон-Манизер Елена Александровна, родилась в 1890-ом году в Петергофе в семье ремесленника, - советский скульптор.

В 1911-ом году после окончания гимназию поступила на частные архитектурные курсы Е. Ф. Багаевой в Санкт-Петербурге.
В 1914-ом году поступает на архитектурный факультет Политехнического института Санкт-Петербурга.
1917-1925-х годах учится сначала на архитектурном, а затем на скульптурном факультете Петроградских государственных свободных художественно-учебных мастерских(ПГСХУМ), переименованных в 1921-ом году в Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), а в 1922-ом - в Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИН).
Учебу совмещала с работой чертежницы, принимала участие в археологических экспедициях (Бахчисарай, Керчь, Херсон).
С 1918-го года работала помощницей театрального декоратора в Первом государственном театре марионеток, где начала лепить и вырезать из дерева фигурки кукол.


Смотреть далее

Оригинал взят у marinagraв ДИЕГО ВЕЛАСКЕС. «МЕНИНЫ»

Руины античного города Аспенд (Аспендос) находятся в 45 километрах от турецкой Антальи. Это популярное у туристов место, город относительно легко доступен и обладает интересными архитектурными памятниками. Здесь находятся хорошо сохранившийся античный театр и руины римского акведука (самого большого в Малой Азии). Много и других очень внушительных античных руин.
К сожалению, об истории города известно очень мало, несмотря на свою легкодоступность город исследован плохо. Лично на меня Аспенд произвел сильное впечатление, я думаю, что он превосходит по зрелищности знаменитый Эфес и не уступает Пергаму. Здесь можно во всей красе наблюдать римскую архитектурную гигантоманию - вся территория Аспенда наполнена циклопическими зданиями до которых никому нет дела, так как большинство туристов, как правило, ограничивается осмотром только театра и акведука.



По легенде Аспенд основал греческий герой Мопс в 12 в. до н.э. после Троянской войны. Правда, нужно признать, что предания приписывают Мопсу основание почти всех античных городов на юге Малой Азии. Поэтому первое вразумительное упоминание Аспенда - это сообщение Страбона о переселении в город колонистов из греческого Аргоса в 7 в.до н.э.

К сожалению, о самом городе историки оставляли лишь косвенные сведения, например, рядом с Аспендом произошла знаменитая морская битва при реке Эвримедонт между греками и персами в 5 в. до н.э. Или есть упоминание о строптивости жителей города при его завоевании Александром Македонским. Интересно свидетельство о дани, которую граждане Аспенда должны были платить Искандеру Двурогому - он затребовал 4 тысячи лошадей. По видимому, Аспенд был крупным центром коневодства, хотя вроде бы юг Малой Азии это совсем не степи Центральной Анатолии. Возможно, Аспенд был как-то связан еще со старыми хеттскими государствами, где коневодство процветало.

Но, настоящее процветание в Аспенд пришло во времена Римской империи. Все нынешние крупные постройки в городе были возведены именно в это время. И самым главным сооружением Аспенда стал огромный амфитеатр, его в 155 г. построил местный архитектор Зенон.

Фасад театра перестроенный турками-сельджуками.


Театр частично опирается на холм, стоящий сзади. Вдали, будучи невидимой из-за зеленой растительности, течет река Эвримедонт (сейчас Кепрюсу), которая способствовала расцвету города.


Римский театр в Аспенде отличается хорошей сохранностью, так как его здание в средние века реконструировали турки-сельджуки. Они превратили театр в укрепленный дворец, произошло это в правление Алааддина Кейкубада, а впоследствии дворец стал караван-сараем.

Вход в театр венчает характерная сельджукская кирпичная арка.


В театре и сейчас проходят различные представления и концерты, здесь хорошая акустика. Театр может вместить более 8 тысяч зрителей одновременно. Наверно таковым было число жителей римского Аспенда во 2 в. н.э.






На стене скены театра сохранилось несколько женских масок и фигура какого-то божества в центре.




Верхняя галерея театра.


Интересные кирпичные декоративные колонны, это видимо тоже сельджукское творение.


Стена скены театра не является его внешней стеной, внешнюю стену, скорее всего, перестроили тоже сельджуки. Они возвели характерный фасад с окнами, в римское время в окнах не было никакого смысла, но для турецкого дворца они были необходимы. Перекрытия все были деревянными, никаких следов арок или сводов в центральной части скены я не заметил. Дворцовые помещения сельджуков были втиснуты между скеной и внешней стеной театра. Сейчас от них ничего не осталось, стены театра высятся как в каком-то ущелье.







Вид с "театрального" холма на акрополь Аспенда. Когда-то это был центр города, сейчас там все разрушилось и  заросло кустарниками, но самое важное здание города, римская базилика, сохранилось.


План Аспенда (кликабельно).


На склоне холма акрополя лежат руины стадиона. К сожалению, его плохо раскопали, и существенная часть его арок стала вторичным стройматериалом.


Но, часть трибун стадиона еще можно разглядеть.


Руины какой-то арки, скорее всего триумфальной, так как линия укреплений осталась далеко позади. На переднем плане видны остатки городской дренажной системы.


Крепостные стены и башни города полностью исчезли, а арки ворот стоят, чудеса.


Основание главного храма Аспендоса. Судя по всему, это был классический храм периптер, только вот от него ничего не осталось. Возможно, это было самое древнее сооружение в городе.


Крыши храма явно были черепичными, судя по кучам керамического боя.


И вот опять главная базилика города, это циклопическое сооружение заметно отовсюду. В римское время в базилике вершился главный городской суд. Но, судя по всему, здание использовали и в более позднее время, об этом свидетельствуют надстроенные стены из мелкого камня. Можно предположить, что сооружение стало нести оборонительные функции, так как на церковь оно мало похоже. Возможно, базилика стала донжоном - главной башней крепости Аспенда.


Слева, руины булевтерия (места заседания городского совета) и базилики.




Базилика воистину циклопическое сооружение, рядом с огромными арками чувствуешь себя насекомым.


Внутренний вид базилики. Заметно, что уровень земли внутри здания ( и снаружи) сильно поднялся - у самой земли в толще поздней кладки, внутри арки, видны отверстия для деревянных балок, которые несли перекрытия, т.е. в земле находится еще как минимум пол-этажа здания.
При этом верхние перекрытия прослеживаются слабо. Какой была внутренняя структура базилик при римлянах хорошо известно, но вот как использовали это сооружение далее, и каким было его внутреннее устройство - тайна велика есть.


Начиная с 7 века византийские владения в Малой Азии подвергались бесконечным набегам арабов, это была очень темная страница истории данного региона. Как выживало местное население, можно только догадываться. Постепенно город пришел в полный упадок.




При дальнейшем осмотре выяснилось, что здание базилики не было отдельно стоящим сооружением. Это был целый комплекс вытянутый на 130 и более метров. Длинные стены отходят от кубической башни на юго-запад. Причем структура этих стен такая же как и у главного здания - внизу добротная римская кладка из крупных каменных блоков, но чем выше, тем камни мельчают.


Как использовалось это вытянутое сооружение непонятно до конца, возможно это был крытый рынок, подобные средневековые рынки хорошо известны на Ближнем Востоке.


Рынок имел несколько нефов, причем сразу и не поймешь сколько. На плане этого сооружения есть три основных нефа и еще один сбоку. Причем не все стены доходили до главного кубического здания, хотя на своем южном (противоположном) конце, это строение было похоже на еще одну вытянутую трехнефную базилику, у которой ширина нефов соответствует ширине арок кубической башни - в центре широкий неф и два узких сбоку. В общем, все вместе смотрелось как огромной вытянутый крытый базар - в длину 140 метров и в ширину 30.





Интересна структура стен этой вытянутой базилики, заметно, что стена возвышается уступами, постепенно сужаясь. Кое-где видны окна-проемы - то ли для освещения объекта, то ли в эти проемы вставлялись балки перекрытий. Нижний этаж строения - бесконечный ряд арок.


Это огромное здание выходило свои широким фасадом на агору - главную торговую площадь города. На заднем плане виднеется стена нимфеума - общественного фонтана.


Маленькие туристы снуют среди величественных руин римских базилик.


Эти стены высятся на другой стороне агоры, считается, что это руины торговых лавок.




Общий вид агоры Аспенда.


Стена нимфеума.


Какие-то мраморные части фонтана еще сохранились.


Вся территория акрополя заросла густым и исключительно колючим кустарником, ходить можно только по тропинкам.


Если время позволяет, можно, гуляя по акрополю, обнаружить среди зарослей значительное число поздних руин города, как правило, византийских. Их сохранность существенно хуже, чем у руин времен Римской империи, так как византийцы строили из маленьких камней на растворе - после землетрясений такие сооружения представляют собой груды хаотичных обломков серого цвета.



В руинах опознаются и весьма значительные сооружения, возможно на фото остатки дворца епископа. В Аспенде находилась отдельная епархия, входившая в состав Сидской митрополии.
Как это не странно, но я не смог в городе опознать хоть один объект как церковь. Хотя, естественно, церкви здесь были, возможно христианским храмом была главная базилика, но каких-то подтверждений этому у меня нет.





С северо-западного склона горы акрополя виден гигантский акведук Аспенда - это второй по значимости туристический аттракцион здесь после римского театра. Считается, что высота арок этого акведука превышает все подобные в Малой Азии.


К акведуку мы потом подойдем ближе, для этого нужно будет обогнуть всю гору Цитадели по часовой стрелке, так как спуска непосредственно с акрополя к акведуку я не нашел.

Пока пара фото этого грандиозного сооружения.




Спускаясь с акрополя, я случайно обнаружил интереснейший объект. Непосредственно под длинной базиликой, ниже по склону, строители возвели внушительную платформу с арками. Платформа хранит в себе два внушительных тоннеля, уходящих вглубь горы.


Общий вид акрополя Аспенда. Слева видна загадочная платформа с тоннелями. Конструкция с арками находится на одной линии с полуразрушенными стенами цитадели (их можно разглядеть в кустах).


Первая мысль, что это или городская канализация - местная римская клоака, или цистерны для хранения воды. Но, при детальном осмотре выявляются странные детали. Уже на расстоянии 15 метров вглубь тоннели перегорожены внушительными стенами, в которых сделаны проходы, а над ними даже видны узкие бойницы. Безусловно, перегородки тут призваны не допустить проникновения врага внутрь тоннелей. Но, как тогда должны выливаться нечистоты из этих труб - через эти маленькие проходы? Не проще ли сделать сам диаметр тоннеля уже, его тогда и оборонять не придется.



За перегородкой тоннель продолжается длинной сводчатой цистерной с потолком 5-6 метров высотой.


А дальше он, как и предполагалось, суживается до маленького коридора.
Поэтому вариант с канализацией отпадает. Это скорее всего цистерны, иначе невозможно объяснить такой большой внутренний объем сводчатых залов. Но, зачем их сделали заметными снаружи и вообще открытыми? Можно было бы сделать вертикальные колодцы, чтобы спокойно извлекать воду из цистерн. Кстати, такие колодцы присутствуют рядом с платформой храма на акрополе. На карте города там и указаны цистерны, а этот объект вообще никак не обозначен.



Я попробовал углубиться внутрь горы акрополя, шагая по узкому коридору, но конца его что-то не было заметно. Фонарь с собой я не взял, поэтому единственным источником света мне тут служила вспышка камеры. Через несколько десятков метров я осознал, что темнота позади меня такая же, как и впереди, и сколько это будет продолжаться непонятно. Я решил, что исследование тоннеля следует оставить на другой раз, так как блуждание по подземельям Аспенда не входило в мои тогдашние планы.



Безусловно, вся эта подземная структура связана с водой, так как на стенах коридора отчетливо видны характерные соляные отложения. Но, с большей вероятностью можно предположить, что эта система призвана сохранять воду, т.е. это не канализация, а цистерны для сбора дождевой воды.
Но, многие детали остаются непонятными. Почему у сооружения нет внешней стены? Хотя, стоит признать, что какая-то часть стен прослеживается под арками, но полностью эти стены явно цистерны не закрывали. Об этом свидетельствуют и перегородки с бойницами внутри залов, если их возвели, значит строители отдавали себе отчет в том, что цистерны негерметичны настолько, что допускалось проникновение врагов внутрь.

Общий вид одной из цистерн. На переднем плане видна ее внешняя стенка.


Внешний вид обеих цистерн. Судя по всему, они всегда заполнялись водой только наполовину, и были вполне доступны снаружи. Именно по этой причине и возвели внутреннюю перегородку с бойницами.


Объяснением такого беспечного расположения стратегического водного резервуара может быть расположение внешних стен города. Возможно жители Аспенда чувствовали себя вполне в безопасности на своем акрополе за счет крепостных стен располагавшихся ниже. Только вот их руин я почти не нашел, только незначительные остатки. Намного лучше сохранились укрепления самой цитадели, их основания хотя бы можно проследить вдоль кромки замковой горы.



Мы покидаем акрополь города и отправляемся к руинам акведука. Для этого мне понадобилось сделать большой круг вокруг акрополя, в идеале, тут лучше ехать на машине. Но, пеший маршрут позволяет осмотреть руины римских зданий на равнине, а их тут немало.



Город был огромным, его руины тянутся почти до самой реки Эвримедон. Правда, относительно хорошо сохранились только крупные здания - термы и гимназий.

Ближе к дороге стоят развалины терм города. Полуразрушенный канал для воды, что на переднем плане, скорее всего, имеет позднее происхождение, для римского водопровода он выглядит как-то несолидно.


Заметно, что термы использовались вторично, в их стенах сохранились многочисленные гнезда для деревянных балок перекрытий. Казалось бы, зачем зданию с могучими кирпичными сводами деревянные перекрытия? Скорее всего, деревянную крышу приспособили тогда, когда своды или уже рухнули, или были к этому близки. Также деревянные перекрытия позволяли сделать термы многоэтажным строением. У римлян высокие залы терм естественно никаких деревянных перегородок не имели.


Гнезда от деревянных балок делят зал терм на два этажа. В какое время были произведены такие "новаторские" работы неизвестно. Стены у терм массивные, поэтому они могли служить многим поколениям - здание могло быть жилым домом или укрепленным дворцом.


Внешний фасад терм Аспенда.


А далее, в совсем уж диких зарослях, я заметил здание гимназия (так оно обозначено на плане). Это сооружение не уступает размерами базилике, стоящей в акрополе. Беда только в том, что оно очень сильно заросло кустами, даже просто подойти близко к нему серьезная проблема.


Я все же смог добраться до стен, но попасть внутрь не получилось, вся площадь гимназия внутри - сплошные заросли.
Здание состоит из трех нефов - два нефа по бокам с невероятной шириной сводов и один малый неф в центре, его арка осталась невредимой. И судя по обилию других арок центрального нефа, гимназий уже в римскую эпоху был многоэтажным сооружением.


Фасад гимназия.


Боковая сторона.




Центральный неф гимназия.


И еще раз рухнувший свод бокового нефа.


Осмотрев римские руины в апельсиновых зарослях, двинемся к эпичнейшему сооружению Аспенда - его акведуку.
Основа самой высокой части акведука - башня высотой 40-50 метров. Наверх башни можно подняться по винтовой лестнице, но доступ туда закрыт.


Нижняя часть башни сложена из каменных блоков, а верх - из кирпича.


К акведуку туристов возят автобусами, поэтому рядом с ним сложился стихийный рынок сувениров, фруктов и т.д.


Мост акведука Аспенда.



Сохранилось несколько участков моста акведука, а на другой стороне долины вторая башня. Общая его протяженность 19 км.
Есть предположение, что акведук Аспенда профункционировал недолго - около 150 лет, его создали в 2-3 вв.н.э., а уже в 3-4 вв. отдельные его части пошли на строительство моста через реку Эвримедон. Кстати, мост этот весьма внушителен, в средние века его также реконструировали сельджуки. Но, я к сожалению забыл его отснять.


В общем, Аспенд - это то место, куда я бы хотел вернуться...


Другие мои посты о Турции:
Мавзолеи эллинистических царей
Бинтепе - турецкие пирамиды
Сарды - великий мегаполис древнего мира. Часть вторая.
Сарды - великий мегаполис древнего мира
Каменная резьба Сельджукского султаната
Стамбул с высоты акведука Валента
Гордион - столица древней Фригии
Курганы Гордиона
Древняя Анкара - столица современной Турции.
Подвиги Геракла или поиски древнего города Лирбе.
Анемуриум - самый южный город Малой Азии.
Крепость Мамуре в Турции.
Аланья - морские ворота Сельджукского султаната.
Сельджукские "дворцы" торговых караванов.
Аланья. Замок на реке Алара.

Оригинал взят у s16_n425в Воронеж. Дверь в столовую дома (ныне дома-музея) А.Л.Дурова

Оригинал взят у galik_123в Две сенсации на аукционе Кристи

В маленькой деревне Пятая Гора, которая находится в Волосовском районе, распологается одно из самых впечатляющих руинированных зданий Ленинградской области - церковь Святой Троицы.
Я нежно люблю это место - раз в год я обязательно сажусь в машину и приезжаю сюда, чтобы просто в очередной раз походить среди разрушенных стен и зарядиться энергетикой этого места, а она здесь действительно есть, иначе бы меня сюда так не тянуло. Увы, год за годом я вижу постоянные изменения и изменения эти, как вы понимаете, далеко не самые позитивные. Что ж, давайте взглянем на то, что осталось от этого места, ведь в следующий мой приезд сюда, вполне возможно, смотреть будет уже не на что.



Читать дальше у меня в журнале...

Оригинал взят у marinagraв Лиссабон: Национальный музей азулежуш

Оригинал взят у vladimir_dianovв Старый Атлантик-Сити |

Хранится в музее Израиля в Иерусалиме.

Это женская фигурка, ей 233000 лет, она сделана из вулканического материала и найдена на Голанских высотах. Легенда - под катом.

Игнасио де Лион и Эскосура (1834-1901) - Вечерние развлечения


Игнасио де Лион и Эскосура (Ignacio León y Escosura), родился в 1834-ом году в Овьедо, - испанский художник, живший длительное время в Париже.
Художник изображал сцены, происходящие в закрытых помещениях и в садах, с фигурами в нарядных костюмах XVII и XVIII столетий, нередко представляющими исторические лица. Картины его вообще неодинаково хороши по исполнению, но блестящи и гармоничны по краскам.
Умер художник в 1901-ом году в Толедо.

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона


Смотреть далее

Владимир и сейчас считается столицей, только туристический, это наверно самый посещаемый город на Золотом кольце. Тут сказывается и значимость его архитектурных памятников, и близость к Москве - доехать до Владимира можно за 2-3 часа.
Но, при такой туристической популярности город, как это ни странно, очень мало исследован. До сих пор нет устоявшегося мнения ни о месте его древнейшей части, ни даже о дате его основания. Во многом, это связано с его очень короткой "столичной" историей, несмотря на то, что Владимир обустраивался как "второй Киев", расцвет города был недолгим - в 12 в. он начался, а в 14 в. уже закончился, столичный статус перешел к Москве. После чего он стал банальным провинциальным городком. Поэтому, во Владимире осталось мало свидетельств его былого расцвета. Археологические слои города не велики и не очень богаты на находки.

Вид Владимира со стороны реки Клязьмы.  Любой, кто бывал в Киеве, сразу заметит схожесть ландшафтов - во Владимире те же высокие холмы над речной гладью.



Вокруг Владимира сохранилось много "киевских" топонимов - это реки Рпень (Ирпень), Почайна и даже есть своя речка Лыбедь (ныне текущая в трубе вдоль северной гряды владимирских холмов).
Безусловно, Владимир основали выходцы из южной Руси, но вот вопрос когда?
До недавнего времени официальной точкой зрения считалось, что основание города - это заслуга Владимира Мономаха, от его имени и произошло название.

Об этом говорится в древнейшей Новгородской первой летописи: “Сын Володимеров Мономах, правнук великого князя Владимира. Сии поставил град Володимерь Залешьскый в Суждальской земле и осыпа его спом, и созда первую церковь святаго Спаса за 50 лет до Богороднчина ставления. Потом приде из Киева в Володимерь сын Мономашь Юрьи Долгая Рука и постави другую церковь, каменну, святаго Георгиа, за 30 лет до Богородичина ставления"
Причем, приводятся весьма точные даты возведения владимирских церквей. Время становления Владимира здесь - 1108 г.

Но в нынешние времена всеобщего православия все чаще проталкивается мнение, что город основал другой Владимир - Креститель Руси. Якобы русский каган Владимир Святой основал город еще в 990 г. Это точка зрения базируется на данных из поздних летописных сводов, где многократно повторяется, что заложил город именно он. Например, можно привести пример Львовской летописи - под 6616 (1108) г. говорится: “Того же лета свершен бысть град Владимер Залешьский Володимером Мономахом, и созда в нем церковь камену святаго Спаса, а заложи его бе прежде Володимер Киевский”. Надо признать, что киевский каган Владимир как основатель Владимира-на-Клязьме упоминается в очень многих летописных хрониках. Объяснен этот феномен был уже давно, дело в том, что со времен владимирского князя Андрея Боголюбского в хрониках велась сознательная идеологическая пропаганда, призванная удревнить возраст Владимира - столицы северо-восточной Руси. Для этого специально вставлялись в летописи упоминания про Владимира - Святого крестителя, эта пропаганда должна была поднять статус второй столицы Руси.



Столь древний возраст Владимира не подтверждается и археологией, на данный момент нет никаких доказательств существования города Владимира Святого. Но, тут нужно признать, что и от времен Владимира Мономаха свидетельств тоже почти нет. Неизвестно даже какой район старого города считать древнейшим.

До сих пор общепризнанной считается версия основания города выдвинутая известным исследователем Н.Н.Ворониным.Древний Владимир, как известно, располагался на высоком плато в междуречье рек Клязмы и Лыбеди. Город был вытянут с запада на восток и занимал ряд отдельных холмов. Н.Н.Воронин считал, что древнейший город появился на среднем самом высоком холме, он называл его городом Владимира Мономаха, западнее лежал Новый город, основанный Андреем Боголюбским, а на востоке, на узкой полосе холмистой гряды находился Ветчаный город, возможно тоже созданный Боголюбским.

В музее Владимира можно увидеть макет города, созданный на основе версии Н.Н.Воронина. На переднем плане здесь Новый город со знаменитыми Золотыми воротами, далее идет город Мономаха, его еще называют Печерним городом, и узким хвостом тянется Ветчаный (Ветхий) город.


Надо признать, что версия Воронина до сих пор не потеряла своей актуальности, хоть знаменитый исследователь древнерусской культуры и допустил определенные ошибки. Поэтому в своих постах о Владимире я буду опираться прежде всего на нее.

Этот пост будет посвящен прежде всего владимирскому кремлю или Печернему городу, т.е. предположительно древнейшей части Владимира. И основной упор я сделаю на фортификацию кремля - его крепостным валам. Почему-то это тема мало интересует многочисленных туристов города (как и его жителей), хотя вторая столица Руси, в отличии от первой (Киева), сохранила линию древних укреплений на многих участках (и изначально периметр валов Владимира был больше, чем в Киеве). К сожалению, в самом Киеве валы вообще не сохранились, во Владимире же их еще можно увидеть, хоть и не в лучшем состоянии.

На данный момент известно, что детинец домонгольского Владимира не совпадал с кремлем города 17 века. Кремлем в 17 веке называли всю укрепленную часть Печернего города, а в 12-13 века существовала и небольшая цитадель внутри этого города (города Мономаха по версии Н.Н.Воронина). Эта цитадель или Детинец имела каменные стены и была возведена во времена правления князя Всеволода Большое Гнездо. Длительное время считалось, что эта крепость Всеволода соответствовала нынешней ограде Успенского собора в кремле.



Но при археологических раскопках Н.Н.Воронина выяснилось, что Детинец был вполне самостоятельной крепостью, а главное, он был возведен из белого камня, также как и замок Андрея Боголюбского,что в 10 км от нынешнего Владимира.

На макете видна белокаменная стена детинца и такие же каменные ворота внутри Печернего города. Также на переднем плане здесь располагаются деревянные Торговые ворота, которые соединяли Печерний город (или кремль) и Новый город (Посад).


Белокаменные ворота детинца были скорее всего уменьшенной копией владимирских Золотых ворот. Интересно, что эти ворота в виде колокольни просуществовали до 19 века. Их пустили на стройматериал для строительства новой колокольни Успенского собора.
На рисунке 1801 г. сохранилось изображение ворот детинца с надстроенной над ними шатровой крышей. Плюс, на рисунке в правом нижнем углу видны какие-то каменные блоки, возможно это остатки стен детинца князя Всеволода.

Сейчас о расположении древнего детинца можно только догадываться, хотя при археологических раскопках Воронин нашел каменные блоки основания ворот этой цитадели. Можно было бы оставить их для обозрения, все же это очень значимый объект - вторые каменные ворота во Владимире. Но, нет, их естественно закопали, у нас чай не Европа, и так хватает памятников старины - зачем нам какие-то руины ворот 12 века)


Несмотря на то, что стены каменного детинца были найдены, осталось много нерешенных вопросов. Соответствовал ли детинец Всеволода древнейшей крепости Владимира? До сих пор нет внятного ответа на вопрос - где находился древнейший город, причем без разницы кто ее основал - Владимир Мономах или Владимир Святой. Возможно, первая крепость располагалась только на юго-западном мысе будущего кремлевского холма, это то место, где сейчас стоит Успенский собор, но может быть, она была существенно больше и занимала собой весь кремлевский холм, а может быть, она находилась даже на другом холме старого Владимира.

Вид из Печернего города на Новый город.


Точно можно сказать только одно - Средний город Владимира наиболее укреплен естественным образом, это самый высокий холм, окруженный глубокими оврагами. Поэтому с большей степенью вероятности, можно предположить, что исток древнейшего города Владимира находился именно здесь. Кстати, здесь же на юго-западном мысу было обнаружено древнее мерянское поселение 10 века, которое легло в основу будущего столичного града Руси.
Но, другие варианты все же имеются, и в дальнейшем мы их рассмотрим.

Склоны юго-западного холма Среднего города, он же Печерний, он же город Владимира Мономаха, он же Детинец, он же Кремль.


Далее мы попытаемся проследить стены владимирского акрополя, т.е. Кремля (он же Печерний, он же... и т.д.) Но, нужно отдавать себе отчет, что сейчас можно увидеть укрепления только более позднего периода, ведь крепостные валы города постоянно надсыпались, скорее всего фортификация домонгольского Владимира была скромнее более поздних стен. И естественно укрепления сильно пострадали от времени, как известно, в России, начиная с 18-19 веков, со старыми земляными валами самоотвержено боролись. Владимиру здесь еще повезло, существенная часть его валов спаслась из-за своеобразного рельефа местности и его провинциального статуса - в крупных российских городах - Москве, Киеве почти все древние оборонительные сооружения уничтожили.

На схематичном "чертеже" 18 века можно разглядеть стены владимирского кремля. Видны трое его ворот - Торговые на западе (снизу), Фроловские на севере (слева) и Ивановские (сверху) Так выглядел кремль Владимира в 17 веке, Земляной город (внизу) уже деревянных стен не имел, и его валы просматриваются уже не на всех участках, а в Ветчаном городе (сверху) уже и валов не видно.
"Чертеж" града Владимира от 1715 года.


На "чертеже" 1725 года заметно интересное расположение башен владимирского кремля - внушительная часть башен сгруппирована на южной стороне холма (на чертеже справа), это та сторона, которая выходит к Клязьме. Мало того, что эта сторона кремля выходит к реке, так там еще и максимальная для владимирских холмов высота обрывов - до 60 метров. Расположение, мягко скажем, странное, по всем правилам фортификации башни должны стоять на наиболее уязвимых местах, южные склоны владимирской гряды таким местом уж точно назвать нельзя, там даже сейчас по склону очень трудно забраться. С северной стороны (слева) есть только угловые башни и башня Фроловских ворот, высота обрывов там в два раза меньше, чем на юге, и ширина текущей вдоль северной кромки холмов Лыбеди весьма незначительна. Сдается мне, что башни по течению Клязьмы ставили для красоты, чтобы город лучше смотрелся со стороны реки, ведь раньше Клязьма была серьезной транспортной артерией.

Итак, если двигаться вдоль западного края города Мономаха на север можно обнаружить вот такой вот Троицкий вал. Этот вал отделял Кремль от Нового города, между ними еще пролегал ров, сейчас здесь улица Ерофеевский спуск.


Вал здесь проходит по краю плато, его собственная высота сейчас около 5 метров, но снаружи будет метров 15 и более.


Высоту вала здесь несколько уменьшили, часть земли с верхушки скинули внутрь, тем самым увеличив площадь верхней площадки. Сейчас ширина вала наверху около 20 м., она позволила посадить на вал розовое двухэтажное здание и приличную автомобильную парковку.


Вид Троицкого вала с внутренней стороны.


Поперечный разреза Троицкого вала представляет собой трапецию с основанием 30-35 м. и высотой 5-6 м. Изначально вал был уже (примерно 20-25 м.) и выше - около 10 метров.


Внутри вал состоял из деревянных конструкций, это было конструктивно сложное сооружение, а не просто большая куча земли. Как правило, в основании валов стояли деревянные клети забутованные камнями и глиной.
Пара бревен из крепостных валов (Владимирский музей-заповедник).


Здесь хорошо видна структура вала - поперечный разрез верхней его части, и то, как эта часть совмещается с природным оврагом, что справа. Вал срезали не до самого основания, пара метров высоты внизу осталась, это основание продолжается дальше на север. Т.е. я на нем стоял, когда делал этот снимок.




Эта синяя будка также стоит на основании крепостного вала, просто площадь этого основания так велика, что создается впечатление, что это простая лужайка. Но на самом деле вал продолжается, хотя его высота здесь невелика - 1,5-2 м.


Сбоку заметно, что вал так и не срезали до конца - 1-2 м. высоты остались, и в таком виде он тянется до противоположной стороны плато.


Это кирпичное красное здание также стоит на остатках Троицкого вала, вдали видна синяя будка, и то как уровень земли постепенно повышается. Край вала здесь примерно соответствует серой ограде перед зданием. Трава у меня по ногами, это уже другой вал - Лыбедский, он идет уже вдоль внешней стороны Печернего города.


Северо-западный угол крепостных валов Печернего города. Н.Н.Воронин считал, что здесь находились ворота - или Иринины, или Медные. Но, стоит признать, что о расположении ворот во Владимире абсолютно ничего неизвестно, кроме единственных уцелевших Золотых ворот. Поэтому мы не можем точно знать, какие здесь были ворота (и были ли вообще). Дорога, начинающаяся отсюда, должна была вести на Юрьев-Польский, по идее, ворота здесь возможны, так как присутствует естественный разрыв между холмами. Таких разрывов в старом Владимире не так уж и много.


Так это место выглядит на макете Воронина. Ворота не ведут непосредственно в кремль, сначала нужно попасть в Новый город, а потом, через Торговые ворота, что на заднем плане, уже в Средний.


Стоит отметить существенную ошибку на макете из владимирского музея. Этот макет, по идее создателей, должен отображать реалии 12-13 вв., но проблема в том, что в это время в фортификации не использовалось столько башен, многочисленные башни появились только в 14 в. В 12-13 вв. в линии стен башни могли быть только воротными, на валах же стояли только городни - деревянные стены. Также возможно присутствие отдельно стоящих башен, как в европейских замках - такие башни, донжоны, сохранились в городах западной Руси. Макет, скорее, отображает стены Владимира 14-15 вв.
На фото выше, можно увидеть, что слева от ворот деревянные стены соединяются без угловой башни, это правильное решение для 12 века, но неправильное для 15 в.)

Ну, а мы продолжаем осмотр. Куча земли на переднем плане здесь - все что осталось от Лыбедского вала.


Вал здесь резко прерывается жилыми избушками. Далее, вдоль края плато стоят только жилые дома.


Избушка, кстати, заслуженная, в ней в 1906-1907 гг. работала подпольная типография РСДРП и проходили партийные конференции пламенных революционеров.


Деревянные дома в старом городе - Владимир богат такими сооружениями.




На северо-восточном углу кремля валы появляются опять. Начинаются они незначительным Поганкиным валом, который на углу плато переходит в весьма грандиозный Ивановский вал.


Вид с Ивановского вала на Ветчаный (Ветхий) город. Заметно, насколько ниже кремля располагается эта часть подола.




В тело Ивановского вала вгрызается какое-то офисное здание. За этим домом вал продолжается интересным образом - внутри него сделали ресторан.


Ивановский вал и Ветчаный город.


Башня Ивановских ворот, через которые Печерний город (Кремль) соединялся с Ветчаным, не сохранилась, но вал продолжает свой путь в сторону реки Клязьмы. Здесь он поднырнул под ограду Рождественского монастыря.
Рождественский монастырь - первый по влиятельности в Северо-восточной Руси до основания Троице-Сергиевой лавры, был заложен еще в 12 веке Всеволодом Большое Гнездо.



Рождественский монастырь единственный во Владимире сохранил нечто, похожее на крепостные стены - это монастырская ограда 18 века. Поэтому его часто называют владимирским кремлем. Хотя стены монастыря строились прежде всего для ритуальных целей, они должны были символизировать духовную крепость христианской обители.
Но, несмотря на это обстоятельство, белые стены Рождественского монастыря, стоящие на вершинах владимирских валов и холмов, дают хорошее представление о том, как выглядела оборонительная система города.

Вероятно, деревянные стены Владимира выглядели как на фото ниже.
Поверх земляных валов шли невысокие деревянные городни, и как это ни странно - тоже белого цвета. Дело в том, что деревянные укрепления русских городов в средние века было принято покрывать глиной и штукатуркой. Это покрытие должно было предохранять стены от непогоды и частых пожаров, продлевая их функционирование. Плюс, штукатурка делала крепости более внушительными, пугая врагов, ведь деревянные стены казались каменными. Для большего эффекта на штукатурке могли рисовать фальшивую каменную кладку, чтобы издалека казалось, что стены сложены из блоков. Штукатурили, естественно, и кирпично-каменные стены.

Почему-то многие любители русской культуры упускают это из виду, хотя об оштукатуривании деревянных стен писал еще в середине 20 века известный специалист по фортификации русских городов В.В.Косточкин.
Известно, что в 14-15 вв. обмазку стен имели деревянные кремли Твери, Звенигорода и многих других городов.
Польский дипломат Рейнгольд Гейденштейн писал об укреплениях Великих Лук; сообщая, что эти укрепления состояли из больверков, срубленных «из огромных и очень крепких бревен», и они «не были покрыты дерном, но по старому обычаю были обмазаны гли­ной»



Поэтому многочисленные макеты русских деревянных кремлей, в том числе и макет Владимира, можно считать недостоверными. Практически везде деревянные стены изображаются без глиняной обмазки. Безусловно, такая обмазка не могла быть долговечной и периодически облезала, собственно поэтому факт ее существования долго ускользал от исследователей.

При этом, активное применение глины и штукатурки в русском гражданском строительстве общеизвестно, тут можно вспомнить нынешние украинские хаты. Для древнего Киева фахверковые дома были даже более характерны, чем деревянные срубы.
До сих пор неизвестно откуда на Русь пришла мода на глиняную штукатурку, возможно из Хазарии, а может быть из Византии.
На юге Турции я как-то фотографировал обмазку на внешних стенах замка Аларахан. На штукатурке там был изображен рисунок каменной кладки. Можно предположить, что такой же рисунок наносили и на поверхность стен деревянных русских кремлей.


Продолжим осмотр периметра владимирского кремля.
Вид из Печернего города на подол - Ветчаный город. Раньше этот овраг был усилен рвом, сейчас в местах древних рвов проложили улицы-спуски с владимирских холмов.


Глухие ворота ограды, они выходят к обрыву и несут исключительно ритуальную функцию.


Высоту вала, на котором стоит монастырская ограда, существенно уменьшили, с внутренней стороны стены это хорошо заметно, здесь осталось не более 2 метров насыпи.




Угловая башня ограды Рождественского монастыря.


Главный храм монастыря - собор Рождества Богородицы, его возвели в 2004 году. Древний храм на его месте был снесен дважды, сначала в 1869 г. архитектор Артлебен полностью перестроил собор, а в 1930 г. его творение снесли уже большевики.


Монастырская ограда со стороны Клязьмы. Здесь очень высокий и крутой обрыв, вполне возможно, что в древности его специально укрепляли, вбивая в землю бревна.




Южные ворота ограды.


Общий вид владимирского Кремля. Я нахожусь на юго-восточном крае кремлевского плато, за Успенским собором его юго-западный край.


Дмитриевский собор, 13 века. Бессмертное творение князя Всеволода Большое Гнездо. Про владимирские соборы я как-нибудь сделаю специальный пост.


Успенский собор и здание бывших Присутственных мест, построенное в 1785-1790 гг. для губернской администрации.


О посадах древнего Владимира я расскажу в следующий раз. Продолжение следует...


Еще один пост о владимиро-суздальской земле:
Боголюбово - замок князя Андрея

Камилла Клодель (Camille Claudel), родилась в 1864-ом году в городке Фер-ан-Тарденуа на севере Франции - французский скульптор и художник-график.

Она была старшей сестрой известного французского поэта и дипломата Поля Клоделя. А ещё девять лет своей жизни она была ученицей, помощницей, моделью,
Музой, любовницей и любовью великого Огюста Родена (1840-1917). Их связывали очень сильные чувства и очень сложные отношения, которые отягощались тем, что Камилла, как и любой творец жаждавшая славы и признания, оставалась в тени своего великого возлюбленного, а также наличием любовного треугольника, третьей стороной которого была гражданская жена Родена, ставшая его законной супругой только за две недели до своей смерти и за девять месяцев до смерти самого Родена.

Она много раз пыталась расстаться с Роденом, но он каждый раз уговаривал её остаться. И всё же она смогла уйти от него, но этот разрыв дался ей очень тяжело и со временем стал причиной сильнейшей депрессии, связанной с недовольством своим положением в творческой и в личной жизни. В этот период она очень много работала, но потом уничтожала свои работы.

Её состояние стало причиной того, что родные поместили её в психиатрическую клинику, где она пробыла долгих тридцать лет, хотя, судя по всему, ей просто нужны были любовь и внимание близких людей. Врачи клиники неоднократно предлагали родным забрать её домой, но ни мать, ни сестра, ни брат, который, по собственным его словам, именно старшей сестре был обязан тем, кем он стал, так этого и не сделали. Навещал её в больнице, где она страдала от скверного питания и от холода, длившегося семь месяцев в году, только брат, да и то раз в несколько лет. Никаких передач ей никто не передавал, и когда в 1943-ем году она умерла в этой же клинике, никакого личного имущества у неё не было. Похоронили её на территории клиники, но со временем не сохранилась даже её могила.

Она мечтала стать женой Родена, но этому не суждено было сбыться. Она мечтала о прижизненной славе, но этого тоже не случилось - хотя и признавали её талант скульптора, но считали её подражательницей Родена.
Но слава всё же пришла, хотя и, как это часто случается в жизни художников, уже после смерти. Осталось порядка девяноста скульптур и среди них одна из самых прекрасных её работ - "Вальс", посвящённая её отношениям с Роденом.


Смотреть далее

Западный укрепленный посад Владимира назывался Новым городом. Это место в средние века заселяли городские аристократы, здесь же располагались княжеские дворы. Как это ни странно, но резиденции правителей Руси находились не во владимирском кремле/детинце, о котором я писал в прошлый раз,а тоже на городском посаде. Это обстоятельство внесло дополнительную путаницу в непростую историческую топографию города. Ведь до сих пор неизвестно, где располагалась древнейшая часть Владимира, и в какое время она была основана. Если князья жили в Новом городе, то кто тогда жил в Старом, и где этот "старый город" находился?

В Новом городе сохранились знаменитые Золотые ворота - главные ворота города и единственные сохранившиеся. Как и в древности, сейчас, это визитная карточка Владимира. С них мы и начнем осмотр западной части старого города.
На фото Золотые ворота и Козлов вал, западная часть укреплений Владимира.



Макет города 12-13 вв. из Владимиро-Суздальского музея. На переднем плане - Новый город с белокаменными Золотыми воротами, затем идет Средний город (или Печерний, или Кремль 17 века), а в самом хвосте Ветшаный (Ветхий) город.


По наиболее вменяемой версии, выдвинутой Н.Н.Ворониным, Новый город основал Андрей Боголюбский в середине 12 века, он же построил Золотые ворота. Но, есть версии и более раннего происхождения этой части города, например, иногда называют его создателем Владимира Мономаха. Якобы Мономах пристроил к Среднему городу в начале 12 в. западный укрепленный посад, а сам Средний город (т.е. Кремль) основал в 990 г. Владимир Святой - Креститель Руси. Есть и еще варианты..

Но обилие вариантов основания города не может скрыть тот факт, что от времен - что Владимира Святого, что Владимира Мономаха ничего не осталось, археология не дает материалов, свидетельствующих о существовании крепостей этих князей. А вот от бурной строительной деятельности Андрея Боголюбского следов много, первые земляные валы Владимира датируются как раз серединой 12 века, временем правления князя Андрея - первого русского самовластца.
Поэтому, по-хорошему стоит признать, что настоящим создателем города Владимира был именно Андрей Боголюбский, именно он свел воедино разрозненные поселения на владимирских холмах. Именно Боголюбский основал вторую столицу Руси - об этом княжьем стремлении повествует Никоновская летопись устами самого Андрея: «Хощу бо сей град (Владимир) обновити митропольею, да будеть сей град великое княжение и глава всем»



Золотые ворота, хоть и дошедшие до нас в измененном виде, предоставляют шикарную возможность пройти под их 14-ти метровой аркой. Несмотря на то, что эти владимирские ворота уже намозолили глаза и туристам, и жителям города, нужно помнить об их изначальном значении. Это не просто парадные городские ворота, это ворота в святой град Иерусалим, причем единственные незаложенные и неперестроенные.

В самом Иерусалиме Золотые ворота были закрыты кладкой еще в средние века, в Константинополе их тоже заложили, остался только незначительный проход, в Киеве Золотые ворота были полностью разрушены, нынешние киевские - абсолютный новодел. И только во Владимире арка осталась полностью неизменной и открытой на всю свою высоту.



Из-за высоты арки внутри ворот пришлось сделать специальную перемычку, на которой крепилась боевая площадка, позволявшая хоть как-то оборонять эту гигантскую брешь в обороне.



Слева, виден проход, через который защитники ворот попадали на площадку.




Над Золотыми воротами возвышается церковь Положения Риз Богородицы, она меняла свой облик на протяжении столетий. Свой нынешний вид храм приобрел после реконструкции А.В. Столетова в 19 веке. Интересно, что на всех средневековых изображениях церковь имела шатровое завершение, а не шлемовидное, как сейчас. А.В. Столетов при реконструкции особо не заморачивался и банально скопировал облик храма с Дмитриевского собора.

На миниатюре Лицевого летописного свода 16 в. изображено падение Золотых ворот Владимира. Церковь здесь имеет явный шатровый верх. И таких изображений множество.


Хроники доносят до нас два варианта этой катастрофы Золотых ворот. По одной версии сразу после строительства рухнули своды, об этом повествует Житие Андрея Боголюбского: "Тамо же созда великий князь Андрей и Златые врата граду каменные и на них церковь построи Положения Ризы Пресвятыя Богородицы: и тогда народу многу сшедшуся зрети их красо, известь же мокра сущи и врата падошася, и под ними дванадесять человек каменьем засыпа". По другой, упали на людей только створы ворот, об этом говорит Сказание о чудесах иконы Владимирской Богоматери: "Бе бо не суха известь во вратех, абие же внезапу истергшися от стен врата и падоша на люди"

Раскрытая каменная забутовка на стене лестницы, ведущей на верхнюю площадку.


Слева, проход на нижнюю боевую площадку, что располагалась над створами ворот.


Стены прохода украшены многочисленными древнерусскими граффити. Как правило, это кресты и отдельные слова. Считается, что эти знаки наносили воины выходившие на боевую площадку.


Слева можно разглядеть слово – «Гюргич» (Георгиевич). Возможно, речь может идти о московском князе – Владимире Георгиевиче, сыне владимирского князя Георгия Всеволодовича. В феврале 1238 года при осаде города защитники увидели его с Золотых ворот плененного татарами. Лаврентьевская летопись повествует: "Володимирцы пустиша по стреле на татары, и татарове тако же пустиша по стреле на Золотые ворота… Всеволод же и Мстислав стояста на Золотых воротах и познаста брата своего Володимера»



Диорама "Штурм Владимира татаро-монголами в 1238 году" в музее Золотых ворот. К сожалению, снимать ее очень тяжело из-за дикого скачущего освещения.
Как известно, именно в районе Золотых ворот татары проломили городские стены, этот момент изображен на диораме.


Конечно боевая площадка над створами совершенно несерьезная тут, воины стоят открыто в полный рост на каких-то бревнах. Естественно, в реальности площадка имела защитный бруствер, скорее всего, над воротами стоял деревянный сруб, как на валах.




Перед стенами Нового города был вырыт ров, который переходил в овраги, спускаясь к рекам Клязьме и Лыбеди.


Гигантский Козлов вал, его высота около 10 м., а ширина основания 25. Сейчас, это лучше всего сохранившаяся часть городских валов Владимира.


В 17 веке Новый город Андрея Боголюбского стал именоваться Земляным городом, так как деревянные стены на валах посада уже исчезли, но сами валы остались. Еще его называли Китай-городом, видимо, по аналогии с московским укрепленным посадом. Как ни странно, но во Владимире был свой Кремль, свой Китай-город и свой Белый город.

Верхняя площадка Козлова вала.


В 19 веке на Козловом валу поставили водонапорную башню. Изначально в такую башню пытались превратить сами Золотые ворота, но решили не рисковать. В 1912 году водонапорную башню перестроили, сейчас же там располагается музей "Старый Владимир".
Башня стоит на вершине земляного вала, а слева можно разглядеть остатки крепостного рва.


Валы Нового города воистину фантастические, сейчас по их верху пустили бульвар, а склоны засадили деревьями. Из-за огромных размеров они даже не воспринимаются как нечто рукотворное, кажется, что это природные холмы.


Внутренняя часть вала, здесь его высота около 6-7 м.


С внешней стороны высота вала и склона плато около 20 м. Также виден крепостной ров, превратившийся в овраг.


Издалека крепостной вал похож на змею, сползающую к реке. Справа, красная водонапорная башня.




На южном склоне плато Нового города Козлов вал встречается с Галейским, между ними прослеживается заметный разрыв, похожий на овраг. Археолог В.П. Глазов после раскопок 1987 года выдвинул версию, что здесь могли располагаться Волжские ворота, через которые из города можно было попасть на пристань реки Клязьмы. Каким образом он идентифицировал тут ворота не очень понятно, так как деревянную воротную башню практически невозможно выделить археологическими методами, сруб ворот ничем не отличается от остатков других срубов в земле. Но, по факту разрыв между Галейским валом и Козловым здесь существует, если конечно эту яму между валами не вырыл сам Глазов:)


Возможный спуск к реке по версии В.П. Глазова. Слева, Галейский вал, а справа Козлов вал.


Галейский вал в отличии от Козлова находится в полном запустении. В идеале, все деревья на валах нужно срубить и расчистить кусты, чтобы можно было любоваться древней русской фортификацией издалека, как это было раньше..
Галейский вал, вид снаружи.


Верхушка Галейского вала и его внутренняя сторона. Здесь высота примерно 4-5 м, а снаружи все 15-20, забрался я на вал по газовой трубе, что видна на фото, без нее и не сдюжил бы)


Мало того, что вал зарос деревьями, так наверху хозяева ближайших дворов устроили завалы из кустов, палок, дабы воспрепятствовать хождению по оным. Это видимо важная причина, почему валы не расчищаются - хозяева ближайших домов не хотят, чтобы с высоты вала кто-то заглядывал на их участки, берегут свою личную жизнь.

Об этом доносил еще в 1729 году капрал Федор Коптев - "А по землянымъ городовымъ валамъ пешие ходятъ и конные ездятъ, такожъ сады садятъ и подъ овощи всякия на техъ городовыхъ валахъ гряды роютъ и огороды городятъ плетнями и заборами и столбы врываютъ и отъ того землянымъ валамъ чинится немалая вреда". В общем, за 300 лет ничего не изменилось - и "гряды роютъ и огороды городятъ плетнями и заборами и столбы врываютъ")

Край Галейского вала, он тут резко обрывается. Далее, в низине, стоят руины домов 19 века, по мнению Н.Н. Воронина именно здесь располагались Волжские ворота. На заднем плане виден кремлевский холм с памятником Владимиру Святому. Воронин предполагал, что деревянные стены здесь спускались вниз - к башне ворот, а потом поднимались вверх уже по склону кремлевского холма, т.е. он думал, что валы на этом стометровом участке отсутствовали вовсе.


Так это выглядит на макете. Только можно заметить, что здесь валы все же продолжаются непосредственно до воротной башни. Я думаю, что это верная деталь. Видимо, валы внизу у Клязмы срыли, чтобы они не мешали спуску к воде. Южная часть города - это такой своеобразный амфитеатр, который сползает к реке.


Возможно, этот полуразрушенный старый купеческий особняк стоит на месте Волжских ворот Нового города.


Ворота носили название "Волжские", так как по Клязьме шел торговый путь именно до Волги, в связи с чем их назвали масштабно - Волжскими, а не Клязьминскими.

Так это место выглядит из Кремля. Когда-то здесь находился главный торг города, что логично, по реке приплывали корабли, их здесь разгружали и пускали товар на продажу.


На фотографии начала 20 века виден, слева, огромный земляной выступ, сейчас он существенно сглажен современной дорогой на Муром, и здесь начинается насыпь моста через Клязьму, возведенного в 1960 году. Мне думается, что на нем имеются остатки земляного вала, который должен был смыкаться с Галейским в районе Волжских ворот.


От Волжских ворот до реки было менее 100 метров, тогда Клязьма текла ближе к городу. Сейчас на месте старой пристани можно наблюдать опоры сразу нескольких мостов - это и современный мост, и старый деревянный. Слева, от опор нынешнего моста я видел деревянные сваи еще одного.


Если немного пройтись вдоль Клязьмы, можно лицезреть на ее высоком берегу Николо-Галейскую церковь 1735 г. Это храм Николы Мокрого покровителя моряков и путешественников. Кстати, галея - это тип плоскодонного речного судна, в честь этих корабликов назвали и церковь, и крепостные валы.




Амфитеатр Нового города во Владимире. На краях этой чаши видны две церкви - Спаса и Георгия Победоносца, до перестроек, это были древнейшие храмы города.


Сначала, осмотрим несколько домиков внизу. Этот уже известный нам, он возможно стоит на месте Волжских ворот. Выглядит красиво)


Еще несколько домов 19 века.




Удивительный парадокс старого Владимира в том, что все его древнейшие церкви находятся в городе, который носит название "Нового". Нынешнюю Спасскую церковь по свидетельствам летописцев основал еще Владимир Мономах. Правда, от его храма абсолютно ничего не осталось, хоть это было и кирпичное здание. В связи с этим Воронин оспаривал место пребывания церкви Спаса Владимира Мономаха в Новом городе, он считал, что храм должен стоять в Кремле. Но, по факту его не нашли нигде. А вот церковь Спаса, возведенная в 1778 г. присутствует недалеко от Золотых ворот. Ее построили на месте какой-то более старой, но не Мономаховой.

Комплекс церквей Спаса Преображения и Николая Чудотворца.


На церкви 1778 года присутствует романский аркатурный пояс, ее зодчие пытались копировать детали старого храма.


Считается, что рядом с крутым обрывом в Новом городе располагались княжеские резиденции, а здешние церкви были домовыми при этих укрепленных дворцах. Рядом с Гергиевской церковью, что на фото, были найдены остатки небольшого земляного вала, он огораживал дворец Юрия Долгорукого.


Резиденции внутри Нового города приписывают трем князьям - Владимиру Мономаху, Андрею Боголюбскому и Юрию Долгорукому. Дворец Всеволода Большое Гнездо находился уже в Печернем городе рядом с Дмитриевским собором.

Русские князья еще по киевскому обычаю продолжали жить вне городских стен в своих собственных укрепленных подворьях-замках. Поэтому аристократическая часть города складывалась вне проживания простых жителей: ремесленников, торговцев, работных людей. Даже Андрей Боголюбский, который пытался опереться на мизинных (меньших) людей в борьбе с ростово-суздальским боярством, построил себе роскошный замок -Боголюбовов 10 км от Владимира.



Нынешняя Георгиевская церковь была возведена в 1796 году, но на старом основании. В отличии от церкви Спаса, фрагменты изначального храма Георгия были обнаружены. Барочная церковь повторяет очертания церкви Юрия Долгорукого 1157 года, даже ее общий объем похож на древнерусский храм.




Но, ответа на вопрос - почему древнейшие церкви Владимира находились в Новом городе, основанном Андреем Боголюбским, нет. Самый древний храм в кремле - это Успенский собор, возведенный тоже Боголюбским, никаких более ранних храмов на территории Печернего города (или Кремля, или города Мономаха и т.д.) - нет. Т.е. считается, что древнейший город Владимира - Печерний (или Кремль), а основание древнейшей церкви Святого Георгия нашли вне стен Кремля - в Новом городе.



Вид от княжеских дворцов (когда-то существовавших) в сторону Клязьмы. Город буквально стекает к реке.


Успенский собор на кремлевском холме.


Раскоп в Новом городе на месте Пятницкой церкви 1770 года постройки. Во время раскопок археологи нашли кладбище 16-17 вв. Пятницкую церковь возвели непосредственно над старыми погребениями, это, надо сказать, была очень распространенная практика на Руси. Наличие кладбища доказывает, что в 16 веке здесь было незастроенное место, т.е. пустырей внутри крепостных стен хватало, и их превращали в кладбища.


Такие валуны закладывали в фундаменты всех каменных строений на Руси.




Мы изучили южную часть Нового города Владимира, теперь двинемся к северу от Золотых ворот.
Местный крепостной вал назывался Никитским (по одноименной церкви в северо-западном углу города). К сожалению, его почти полностью срыли, но как и в Кремлене до конца, основание вала можно наблюдать и сейчас на Никитском бульваре, его высота не более 1 метра.


Вал продолжается вплоть до Никитской церкви.


Никитская церковь была возведена в 1760 году, это самый роскошный образец архитектуры барокко во Владимире.


Раньше на месте Никитской церкви располагался древний Космо-Дамиановский монастырь, но сейчас от него ничего не осталось.




Но, самый известный монастырь Нового города - Княгинин. Он существует и сейчас, монастырь действующий, и снимать на его территории запрещено.
Монастырь основала Мария Шварновна жена Всеволода Большое Гнездо в 1200 году, и здесь же в Успенском соборе она была погребена. Собор Княгинина монастыря стал усыпальницей многих русских аристократок, по свидетельству летописцев здесь были погребены, например, жена и дочь Александра Невского.


Нынешний Успенский собор был возведен на рубеже 15 и 16 веков.


Монастырская ограда 19 века.


На этом заканчиваем осмотр Нового города Владимира, но продолжение все равно следует)

Еще мои посты о владимиро-суздальской земле:
Владимир - вторая столица Руси
Боголюбово - замок князя Андрея

Оригинал взят у galik_123в 2016 - год Босха